Баня своими руками из блоков своими руками

Керамзитобетон – это легкий и недорогой строительный материал, который пользуется у частных застройщиков огромной популярностью как при возведении домов, так и для мелких одноэтажных построек. По сравнению с кирпичом, КБ элемент (размером 40 х 30 х 24 см) с легкостью может поднять один человек, благодаря чему срок возведения сооружений значительно сокращается. Если вы знаете тонкости работы с этим материалом, то баня из керамзитобетонных блоков может быть построена своими руками за считанные дни.

Баня из керамзитобетонных блоков

Чтобы обустроить на своем загородном участке отдельностоящую парную необходимо уточнить особенности работы с керамзитобетоном.

Укладка основы

В качестве опорной основы для бани из легких керамзитобетонных блоков можно использовать практически любой тип фундамента, однако при выборе наиболее оптимальной конструкции стоит учитывать тип грунта. Для:

  • непучинистых, сухих и песчаных почв – ленточный фундамент;
  • глинистых почв – ленточная бутобетонная основа;
  • подвижных, пучинистых и просадочных почв – плитный фундамент;

Чтобы «навскидку» определить классификацию грунта, преобладающего на стройплощадке приводим таблицу разновидностей почв.

Типы почв

Если у вас есть сомнения, касательно классификации земли, то на пучинистой местности лучше всего изготовить ленточную опорную конструкцию (такой тип фундамента подходит практически для любого грунта), а для малоподвижной почвы уложить плитный монолит.

На что класть блоки

При строительстве бани из керамзитобетонных блоков, можно использовать:

  • Готовый клей. Такие составы (Lismix, Capmat, Ilmax) продаются в сухом виде и характеризуются хорошей пластичностью и теплоизоляционными свойствами. Благодаря готовым смесям, толщина шва уменьшается до 0,5 см.
  • Обычная цементно-песчаная смесь. Для приготовления такого состава необходимо смешать цемент (марки не ниже М400) и песок в соотношении 1:3 и добавить около 0,7 долей воды (объем воды подбирается в индивидуальном порядке).

Полезно! Если вы планируете делать тонкие швы, то используйте более пластичный раствор.

Как соединить внутренние и наружные стены

Соединение несущих стен бани выполняется следующим образом:

  1. Первый ряд внутренней стены укладывается впритык к внешней.
  2. В процессе укладки второго ряда, крайний блок внутренней стены заводится на внешнюю, приблизительно на 10-15 см. Для этого «кирпичи» подрезаются.
  3. Соединение утепляется слоем пенопласта или минваты, толщиной 50 мм.

Соединение стен бани

Кладка перегородок осуществляется только после того, как все несущие стены банного помещения были возведены.

Как известно, керамзитобетон обладает повышенной гигроскопичностью, а баня – это то, место где преобладает повышенная влажность. Из-за этого стены парилки не только пропитываются влагой, но и разрушаются при наступлении морозов. Чтобы этого не произошло необходимо обязательно произвести утепление бани из керамзитобетонных блоков изнутри и снаружи.

Внешнее утепление

Для внешней термоизоляции здания, производится утепление как фасадов бани, так и ее фундамента. В первом случае утепление выполняется несколькими способами:

  1. Самый дорогостоящий и трудоемкий способ – это облицовка кирпичной кладкой. В этом случае между стеной из облицовочного кирпича и керамзитоблоками размещается утеплитель.
  2. Более дешевый метод утепления бани, построенной из керамзитобетона – это использование полимерных панелей или сайдинга, под которым будет расположен теплоизолирующий материал.
  3. Качественными теплоизоляторами являются листы экструдированного пенополиуретана или пенополистирола, которыми облицовывают фасады постройки при помощи клеевого раствора или пластиковых дюбелей. Поверх листов укладывается армирующая сетка и декоративная штукатурка.

Наружное утепление бани

Для сведения, пенополиуретан — есть ничто иное как поролон, а пенополистирол — это тот же пенопласт. Экструдированные — значит полученные под давлением и имеющие высокую плотность, отсюда и жесткую структуру. Поэтому листы «поролона» и «пенопласта», с одной стороны обладают высокими теплоизоляционными свойствами, а с другой, имеют достаточную прочность, держат форму, и при этом легко режутся.

Для теплоизоляции ленточного основания используется обычный пенопласт, который размещается поверх геотекстиля или рубероида (гидроизоляции). Листы теплоизолятора укладываются на фундаментальное основание в 2 слоя по 5 см. После этого утепляющий материал покрывают штукатуркой для внутренних работ.

Внутреннее утепление

В отличие от жилого дома, внутреннему утеплению бани уделяется наибольшее внимание. Чтобы помещение парилки нагревалось быстрее и дольше сохраняло тепло, его стены необходимо утеплить следующим образом:

  • Уложите на стены банного помещения гидроизолирующий материал.
  • Поверх гидроизоляции закрепите деревянную обрешетку и обработайте ее специальным антисептическим средством, чтобы избежать образований грибка плесени. Дистанция между вертикальными частями обрешетки должна составлять на 2-3 см меньше ширины, листа утеплителя.
  • Уложите в ячейки брусчатой обрешетки минеральную или базальтовую вату.

Укладка минеральной ваты

  • С помощью степлера закрепите материал для пароизоляции (фольгированную тонкую мембрану на основе крафт-бумаги), чтобы фольгированный слой пароизолятора был направлен внутрь парилки. Листы укладывайте внахлест (15 см), а стыки тщательно проклейте скотчем на металлизированной основе.
  • Набейте на слой фольгированной бумаги деревянную контробрешетку (она обеспечит надлежащий уровень вентиляции между отделочным и утеплительным материалами). Если не выполнить этот шаг, то в парилке будет собираться конденсат.
  • Обшейте стены парильного помещения натуральной древесиной. Для этого лучше всего подойдут лиственные породы древесины: ольха, осина, липа.

Пол бани утепляется таким же способом, как и стены помещения, с одним отличием – сперва нужно будет подготовить черновое основание, для которого можно использовать пиломатериалы низкого сорта.

Подготовка к строительным работам

Баня из пеноблоков своими руками подразумевает поэтапное строительство. Сначала нужно определиться с типом бани. Распространенных видов три:

  1. Помывочная баня. Сооружается в утилитарных целях для мытья. Состоит из двух отделений: небольшой предбанник для одежды с топкой печи, парная и душевая совмещаются. Размеры небольшие – 2 х 3 м в среднем. При большом желании – можно попариться. Распространённый повсеместно вид бани на территории страны.
  2. Баня с парилкой. Строится ценителями попариться с веником. Размеры начинаются от 16 квадратных метров (4 х 4 м). Полноценная баня с несколькими помещениями: предбанник, душевая и парилка.
  3. Банный комплекс в один или два этажа. Здание с собственным отоплением. Круглогодичные коммуникации – горячая и холодная вода. Кроме парной и душевой строится комната отдыха, санузел, бассейн и сауна с сухим и горячим воздухом. Устраивается отдельный тамбур с топкой печи и веранда.

Любой вид бани легко возводится из пеноблоков. Проект зависит от бюджета и наличия места под постройку. Оптимальный вариант размещения бани – пристройка к основному жилью. В этом случае подводится отопление, горячая и холодная вода.

Образцовая баня – с отдельной парилкой. Тогда не придется мыться в обжигающем воздухе. А предбанник с местом для отдыха улучшит эмоциональный настрой. Для печи строится отдельный тамбур, где хранятся дрова и веники. Комнаты всегда останутся чистыми – щепки и дым никому не помешают. Построенные летняя веранда и мангал заменят отдельную беседку.

Далее планируем поэтапно предстоящую работу:

  • определяем место постройки;
  • готовим подробный проект сооружения;
  • производим подсчёт необходимого количества стройматериалов;
  • тщательно выбираем пеноблоки и цемент;
  • подготавливаем инструмент и оборудование;
  • заливаем фундамент;
  • монтируем слив;
  • делаем гидроизоляцию цоколя и внутренних помещений;
  • строим стены;
  • возводим крышу;
  • завершаем внутреннюю и внешнюю отделку.

После того, как сделали чертежи, посчитали блоки и нашли подходящее место – приступаем к работе. На заливку фундамента уйдёт 2-3 недели с учётом полного застывания цемента. Строительство займёт столько же времени. Всего понадобится полтора месяца на возведение здания своими руками.

Оборудование и инструмент

Для строительства бани своими руками из пеноблоков необходимо наличие оборудования и инструментов.

Инструменты:

  • лопаты – штыковая, совковая и растворная;
  • молоток-кирка;
  • резиновый молоток или киянка;
  • отвес;
  • строительный уровень;
  • правило;
  • расшивка;
  • кельма или мастерок;
  • шнур причалка;
  • шпатели;
  • зубчатый шпатель;
  • ножовка;
  • рулетка;
  • молоток.

Оборудование:

  • бетономешалка;
  • ёмкость для разведения клея, цемента и воды;
  • дрель с венчиком-насадкой;
  • перфоратор;
  • шуруповерт;
  • штроборез;
  • глубинный вибратор для удаления воздуха из раствора;
  • степлер;
  • лестница.

Проект нарисован, стройматериалы и инструмент подготовлены, переходим к постройке бани.

Внутренняя и внешняя отделка

Отделку и обустройство начинаем с парной как главной цели нашего строительства. Работа проводится поэтапно:

  • монтаж печи;
  • установка окон и дверей;
  • гидроизоляция помещений;
  • гидроизоляция фасада;
  • финишная отделка.

После этого изготавливают крыльцо, полки и освещение. Проводку прокладывают во время гидроизоляции стен.

Монтаж печи

На монолитное основание устанавливаем металлическую печь – каменку. На каменке предусматриваем место под камни для образования пара и нагрева воды в ёмкости для купания. Печь в районе топки обкладывается кирпичом во избежание контакта с пеноблоками. Красим печь негорючей краской. Дымоход накрывается колпаком.

Важно! Дымоход должен проходить через металлический лист. Контакт с деревом и утеплителем исключается во избежание пожара.

Установка дверей и окон

Дверь и лутка в парную изготавливаются из дерева. На лутке предусматриваем широкие края – для удержания тепла и пара. Остальные двери и окна ставятся из любого материала, предпочтительно – пластиковые.

Отделка стен и пола парной

На последнем этапе работ самое важное – это гидроизоляция помещений. Парилка обшивается полностью деревом, желательно лиственных пород, включая пол. Кафельная плитка в нагретой до 100 градусов парной способна обжечь ноги. Укладывать плитку, а сверху придумывать деревянные решётки – это неуважение к своему труду.

На черновой цементный пол укладывается дополнительная гидроизолирующая плёнка или рубероид. Предварительно пол обрабатывается битумной мастикой. Только после этого ложатся лаги, набирается пол из доски.

Важно! Гидроизоляционные материалы должны быть безвредными и переносить высокие температуры.

Гидроизоляция стен и потолка выполняется в следующей последовательности:

  • на стены горизонтально крепится брус или доска толщиной 40 миллиметров;
  • укладывается утеплитель в промежутки обрешётки. Минеральную вату перед укладкой сжимают. Распрямляясь, она не оставляет щелей;
  • стены затягиваются строительной фольгой. Крепёж производится степлером;
  • стыки заклеиваются алюминиевым скотчем;
  • гвоздиками крепится вагонка.

Парная готова, следующий этап – финишная отделка остальных помещений.

Отделка душевой и предбанника

Душевую отделывают кафелем полностью, за исключением потолка. Слой шпаклёвки, клея и плитки послужит надёжным гидроизолирующим покрытием против влаги. Швы половой плитки заделываются водоотталкивающей замазкой, иначе есть риск попадания влаги в щели и разрушения пола, а впоследствии фундамента. Необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия.

Важно! Отвод воды в душевой будет лучше при небольшом уклоне в помещении. Наклон делаем в сторону приёмника.

Предбанник оборудуют по своему вкусу, как обычную комнату. Следуя общей концепции – обшиваем вагонкой, в том числе хвойных пород. Вагонку обрабатываем пропиткой и антисептиком. Керамическая плитка отлично подойдёт для обустройства пола и области топки печи.

Гидроизоляция фасада

Стены снаружи, если не планируется больше ничего, обязательно шпаклюются от попадания атмосферных осадков. В дальнейшем накладывается декоративная штукатурка или сайдинг.

Обустройство фундамента

Глубина котлована для фундамента определяется как соотношение от 1/15 до 1/10 к длине здания, а ширина — примерно 1/10 к ширине здания. По углам котлована нужно забить основные штыри, а по длине фундамента через 1-1,5 метра — промежуточные штыри, на которые натянуть шнур или веревку. При этом постоянно проверяется горизонтальность натяжки при помощи строительного уровня.

Подготовку к заливке фундамента производим, исходя из того, что в бане должны быть минимум два помещения — предбанник и парная (помывочная). Каркас фундамента формируется из арматуры диаметром 12 мм (скелет каркаса) и тонкой проволоки (горизонтальная связка). На установку опалубки пойдут деревянные доски толщиной от 20 см. Если фундамент бани из пеноблока устраивается на достаточно плотной земле, опалубка потребуется только на наземную часть фундамента (ее оптимальная высота 70-75 см).

На заливку фундамента идет бетон М200; его расход примерно в диапазоне 5-7 куб. м. После заливки придется сделать перерыв не менее 10 дней, чтобы дать бетону капитально схватиться.

Завершающие работы по устройству фундамента — прокладка канализации от душевой и установка приемника сточных вод диаметром 10 см; обустройство бетонной стяжки толщиной 15 см на последовательных слоях из щебня и керамзита, поверх которых уложена сетка; гидроизоляция фундамента рубероидом.

Кладка стен

На постройку стен из пеноблока чаще всего идет пеноблок М25; его размеры составляют 10х30х60 см. Вначале, используя строительный уровень, нужно определить самый высокий угол будущей коробки; от него и нужно начинать кладку стен.

Правильность постройки всего здания определяет кладка самого первого ряда, поэтому к ней нужно подойти со всей ответственностью. Блоки первого ряда укладываются на ребро, на слой цементно-песчаного раствора. Пока он не застыл, нужно не медля устранить возможные неровности при помощи строительного уровня и резинового молотка.

Второй и последующие ряды укладываются так, чтобы обеспечить перевязку наподобие укладки кирпичных стен: вертикаль шва между нижними блоками должна проходить посередине верхнего блока. Для скрепления этих рядов применяется специальный клей для пенобетона.

Толщина шва не должна быть более 5 мм, иначе в стене бани образуются «мостики холода», по которым изнутри будет утекать тепло.

После второго, четвертого и шестого рядов нужно проложить пеноблоки армирующим слоем из металлической мелкоячеистой сетки. Там, где намечается дверной проем, сверху нужно уложить деревянную или металлическую балку. Так же поступают и с оконными проемами, хотя отсутствие окон не делает пребывание в бане менее комфортным, зато ее строительство обходится дешевле.

По окончании возведения стен — вновь вынужденный перерыв примерно на 80 часов, необходимый для окончательного скрепления блоков между собой.

Обустройство крыши

Самый простой вариант крыши для бани из пеноблоков — двускатный. Для ее обустройства вначале на коробку бани горизонтально укладываются деревянные брусы — затяжки. Они служат опорой для одного конца стропил, прикрепляемого к ним для увеличения прочности металлическими скобами. Другим концом стропила стыкуются вверху, на коньке друг с другом.

Расчет угла скатов зависит от среднегодовой нормы осадков в регионе: чем она больше, тем больше и угол. Если климат сырой и влажный, лучше, если он будет составлять 50-60 градусов. Однако и материалов на такую крышу потребуется больше.

Шаг между стропилами определяется длиной крыши, примерно он составляет 100-130 см. Однако рассчитать его нужно таким образом, чтобы расстояние между стропилами и дымоходом было не менее 40 см, — таковы требования пожарной безопасности.

Вся древесина для крыши бани должна быть заведомо прочной, с минимальным количеством сучков. Особенно это касается обрешетки крыши, устраиваемой непосредственно на стропила. Чем тяжелее кровля, тем крепче должна быть обрешетка. Если кровля выполняется из черепицы или шифера, перед ее настилом на обрешетку можно постелить рубероид и залить его расплавленным битумом, а потом присыпать мелкой галькой.

После устройства кровли стелются доски толщиной 2,5 см, затем — слой пенопласта, который зашивается со стороны чердака такими же досками. Нижние доски образуют черновой потолок бани, верхние — черновой пол чердака.

Порядок работ по строительству бани своими руками

Закладка фундамента

Придерживаясь схемы проекта, подготавливается траншея под фундамент, глубиной в пределах 50 см. Для дома данной конструкции такого основания достаточно. Фундамент, выполненный своими руками с малым заглублением, используется на различном грунте. Заливая фундамент, определяется место вывода коммуникаций. Стенки фундамента выполняются традиционным способом – заливаются бетоном , блоками, или другими материалами. На стенки фундамента ложится слой изоляционного материала. Для обработки блоков используют специальные инструменты, применение которых облегчит и ускорит работу.

Строительство стен из газобетона

газобетонные стеныУкладка первого ряда блоков требует особого внимания так, как от нее зависит качество конструкции всего здания. Дальномером определяется самый высокий угол фундамента, с него начинается кладка. Первый ряд бетона ложится на цемент, консистенция которого не должна быть жидкая, чтобы блоки не проседали под своим весом. Блоки укладываются по одному на углах фундамента и тщательно выравниваются по уровню резиновым молотком. Когда угловые блоки установлены и выровнены, между ними натягиваются строительные шнуры. Теперь можно начинать кладку блоков. Затем заливая сухую смесь водой, размешивается и взбивается миксером, закрепленным на обычной электродрели, подготавливается клеевой раствор. Его применение удобнее, чем обычного раствора, экономится время и деньги. Клеевой раствор наносится тонким слоем при помощи кельмы особой конструкции, использование которой требует особых правил. После укладки блоков их зачищают шлифовальной доской для устранения неровностей уложенного ряда бетона, чтобы клеевой раствор обеспечил хорошую связь между блоками, щеткой удаляется пыль. Это нужно делать с каждым рядом бетона. Все последующие ряды кладут, снова начиная с угла, придерживаясь правил обычной кладки. В углах раствор наносится на торцовые стенки блоков. Правильная их форма позволяет делать тонкие швы, что сохраняет тепло внутри помещения. Над проемами дверей и окон ложится перемычка. Предварительно распилив блоки, делается желоб, куда укладывается арматура и заливается бетон. Простенки внутри обычно кладутся встык с несущей стеной, прикрепляясь анкерами.

Плюсы и минусы пеноблоков как материала для бань

banya iz penoblokovНа разрезе пеноблока видна его ячеистая структура

Пеноблок – разновидность строительного кирпича, отличающаяся пористой структурой и малым весом. В его состав входят цементный раствор, песок и пенообразователь – катализатор вспенивания основных веществ.  При изготовлении пеноблоков используются технологии литья, резки и автоматической распалубки.

В зависимости от типа будущей постройки выбираются блоки соответствующих габаритов. Наиболее популярными являются кирпичи с параметрами:

  • 20x40x60 см – для несущей наружной стены;
  • 30x20x60 см – для несущей внутренней;
  • 10x30x60 см – для перегородки.

Готовые кирпичи отличаются не только габаритами, но и плотностью (D). От нее зависят тяжесть, прочность и теплопроводность изделия. Для строительства одноэтажной бани чаще всего используют пенобетон марок D500- D900. При возведении построек в несколько этажей требуется более прочный кирпич D 1000- D1200.

Как и любой строительный материал, пенобетон имеет свои преимущества и недостатки. Но правильная планировка и грамотный подход к строительству помогут избежать большинства проблем. К основным преимуществам пеноблоков относятся:

  • устойчивость к гнилостным процессам (в отличие от древесных бревен пенобетон не гниет и не трухнет);
  • высокие сроки эксплуатации (до 50 лет, где первые 10 лет материал проходит стадию «дозревания», наращивая прочность);
  • низкая теплопроводность (пористые ячейки пенобетона позволяют удерживать достаточное количество воздуха и сохранять комфортную температуру в помещении);
  • высокий коэффициент экологичности – 2 (для сравнения, коэффициент древесины – 1, силикатного кирпича – 10);
  • высокая степень звукоизоляции (пенобетонный кирпич шириной 10 см полностью поглощает  звуки улицы);
  • относительно низкая цена;
  • простота монтажа.

К недостаткам материала относятся склонность к образованию трещин и неустойчивость к резким температурным перепадам.

Преимущества и недостатки бани из пеноблоков

banya iz penoblokovПроцесс возведения бани из пенобетонных блоков

Бани из бревенчатого сруба, пеноблоков и кирпича имеют ряд отличий. Соотношение достоинств и недостатков влияют на конечный выбор строительного материала. Так, например, пенобетонные конструкции возводят в тех случаях, когда сроки поджимают, или не хватает рабочих рук. Преимуществами бани из пеноблоков являются:

  • короткие сроки возведения;
  • ценовая доступность;
  • баня из пеноблоков более безопасна, т.к. пожаростойкость у пенобетона выше, чем у дерева.

Пористая структура пеноблоков делает их уязвимыми для микроклимата парных помещений с высокой степенью влажности. Высокие перепады температур в банях снижают теплоизоляционные свойства пеноблоков. Без дополнительной внутренней гидроизоляции и отделки стены помещения могут быть подвержены преждевременной коррозии.  Строительство бани из пеноблоков также предполагает дополнительные траты на внешнюю отделку. Без сайдинга постройка будет иметь неприглядный вид.

Проекты и чертежи бань из пеноблоков

На этапе планирования бани стоит включить в ее проект такие помещения, как парная, мойка, комната отдыха и тамбур. В целях экономии топлива постройка не должна превышать параметров 5×5,5 м. При желании хозяева могут разместить в бане санузел. Ее размеры соответственно увеличатся до 6×6 м.  К основному помещению можно пристроить террасу, веранду, либо беседку. Рассмотрим некоторые проекты бань более подробно.

5х5.5

banya iz penoblokovУниверсальный чертеж бани 5х5 м

Строительство  бани  с габаритами 5х5 м на загородном участке позволяет сэкономить место, сохранив количество функциональных помещений. В отличие от проектов с большим метражом, такая постройка быстро и равномерно нагревается и дольше сохраняет тепло.

Тамбур (предбанник) – прихожая, в которой расположены раздевалка, дровник, иногда полки для хранения.

Комната отдыха – помещение с лежаками, лавками и столиком.

Душевая, парная – моечные отделения. В парной выкладывается печь с каменкой, устанавливается полок, копается слив. В душевой также проводится слив, монтируется душевая кабина.

6×7

banya iz penoblokov3D- проект бани с бассейном

В чертеже бани 6х7 м помимо основных помещений можнопрописать  санузел, купель, либо бассейн. Терраса или беседка перед баней станут отличным местом для летнего отдыха. При желании хозяин может включить в проект постройки мансардный этаж с комнатой для гостей.

Поделиться:
Нет комментариев
×
Рекомендуем посмотреть