Как установить доводчик на дверь — монтируем сами

Правильный монтаж противопожарных дверей style=»display:block» data-ad-client=»ca-pub-5367705517370237″ data-ad-slot=»4667332581″ data-ad-format=»auto»>

Доброго времени суток всем, кто заглянул ко мне на страничку. Продолжая серию статей о противопожарных дверях, сегодня я хотел бы поговорить об их установке, а точнее, как производить монтаж противопожарных дверей.

Прежде чем говорить о технологии монтажа, давайте вспомним, какими основными функциями должны обладать защитные двери, какие их виды представлены на современном рынке, ведь от технологии производства, разновидности полотна зависит также способ установки.

Существует несколько классификаций защитных дверей, в зависимости от типа конструкции, материала изготовления и предела прочности.

В зависимости от внешнего покрытия, различают:

  • Деревянные;
  • Стеклянные;
  • Металлические;
  • Керамические двери.

Несмотря на то, что основной функцией противопожарных дверей все же является защита от огня, они должны выполнять и эстетическую функцию. Ведь приходится их порой монтировать в общественных зданиях, холлах, конференц залах.

В зависимости от степени огнеупорности, на рынке представлены основные три группы дверей:

  1. EI 60 – самый высокий класс дверей, способный выдержать до 60 минут непрерывного огня. Только по истечению этого времени происходит повреждение целостности полотна.
  2. EI 30 – Предел стойкости огню около 30 минут.
  3. EI 15 – самый низкий показатель. Такие двери выдержат не более 15 минут.

ul

Содержание

Материалы и инструменты, необходимые для монтажа

Для закрепления доводчика Вам понадобятся такие слесарные инструменты как:

  • болгарка или шлифовальная машина;
  • дрель с набором сверл;
  • мелкие инструменты: рулетка, отвертка с насадками, напильник и т.д.

В комплекте доводчика обычно идет: сам тело доводчик, тяга, рычаг, колпачок, крепежные элементы, трафарет, а также инструкция по монтажу, и вкладыш с описанием технических характеристик.

Доводящее устройствоul

Технология монтажа доводящего устройства на уличные дверцы

Технология обустройства доводящего устройства просто, хотя и имеет ряд своих особенностей. Устанавливать автоматический доводчик можно как на металлические, так и на деревянные или металлопластиковые двери (калитки).

  • 1. Начинать работу по обустройству доводчика необходимо с разметки рабочего пространства на полотне калитки, то есть надо определиться на какой высоте будет находиться устройство. В большинстве случаев для удобства в комплекте имеется трафарет, который приклеивают и приступают к следующему этапу.

Важно знать! Так как это уличное сооружение, то доводящий механизм, во избежание вандализма или того хуже – кражи, необходимо закреплять с внутренней стороны. В том числе это минимизирует воздействие внешней агрессивной среды. Если у Вас дверца открывается наружу, то на дверке мы закрепляем тягу, а сам тело доводчик располагаем на опорном столбе калитки.

Клеющаяся этикетка

Если у Вас в наборе нет такого клейкого шаблона, то приложите инструкцию и насечками (если металл) или карандашом наметьте месторасположение крепежных элементов сначала на полотне калитки, а затем ответной планке. Если у Вас ж/б или кирпичный столб, то ответной планкой может стать оцинкованная пластина, закрепленная на столбы анкетированием и дюбелями. Просверлите отверстия по разметке при помощи дрели. Используйте сверла небольшого диаметра, дабы не сделать слишком большие сквозные дыры, которые впоследствии надо будет заделывать.

  • 2. При помощи шурупов, саморезов или других крепежных элементов из набора закрепляем тело доводчик на калитке, аналогично фиксируем тягу доводчика на ответной планке столба.3. Далее фиксируем рычаг и определяем его длину. Регулируем подвижную часть рычага таким образом, что бы она была перпендикулярна плоскости дверной коробки.

Крепим рычаг на доводчик Фиксируем рычаг

  • 4. До закрытия крышки корпуса доводчика можно определить скорость закрытия и работоспособность дверки.

Скорость закрытия можно отрегулировать 2 винтами регулировки скорости, сначала устанавливают скорость закрытия, затем скорость доведения.

  • повернув винт регулировки по часовой стрелке — Вы уменьшите скорость закрытия и доведения;
  • повернув винт регулировки против часовой стрелки — увеличите.
  • 5. Закройте крышку корпуса и оденьте колпачок на противоположную часть поворотной оси.

Внимание! Если есть необходимость в том чтобы дверца могла оставаться в открытом положении, то выбирайте модель с функцией фиксации, то есть в положении дверки 90 градусов (полностью открытом) срабатывает «задержка», легко потянув их на себя – они закрываются.

ul

Должна ли обладать фирма лицензией на установку?

Сразу же дам однозначный ответ – да.

Согласно ФЗ №123, монтаж противопожарных дверей и других перекрытий имеет право производить фирма, имеющая лицензию. Подробнее об этом я писал в этой статье.

Да, получить разрешительный документ на право установки сегодня дело хлопотное и дорогое. И на рынке можно встретить десятки фирм, предлагающие свои услуги, не имея на то никакого права.

И если вы думаете, что это лишь бюрократическая тонкость, на которую можно благополучно закрыть глаза, то глубоко заблуждаетесь. Для того чтобы получить лицензию, фирме приходится собирать целый пакет документов и отвечать основным требованиям:

  • Иметь необходимое для установки оборудование, содержать в штате квалифицированных специалистов.
  • Соискателю, планирующему вести самостоятельно предпринимательскую деятельность, необходимо иметь специальное профильное образование и не менее трех лет работы непрерывного стажа в данной отрасли.
  • Работники компании, подающей документы на получение лицензии, должны проходить курсы повышения квалификации не мене одного раза в 5 лет.

Вот и посудите сами, что если компания не получила лицензию, значит, по какой-либо причине она не отвечает одному из этих требований. А теперь задайте себе главный вопрос, а хотите ли вы, чтобы в вашем доме были установлены защитные двери, без соблюдений правил монтажа либо неквалифицированным специалистом?

style=»display:block; text-align:center;» data-ad-layout=»in-article» data-ad-format=»fluid» data-ad-client=»ca-pub-5367705517370237″ data-ad-slot=»6305693799″>

Если нет, тогда доверьте это дело профессионалам.

Безусловно, услуги компаний, не пожелавших или не сумевших получить лицензию, стоят гораздо дешевле, но в таком деле как обеспечение противопожарных норм экономить не стоит.

ul

Выбираем способ монтажа

Монтаж – это очень серьезное, ответственное мероприятие, которое должно выполняться с использованием специального инструмента.

Существует несколько разновидностей установки, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

  1. Установка «в проем». При пожаре он наиболее эффективный, так как дверь менее подвергается деформации, вследствие чего не препятствует открытию.
  2. Установка «на проушины». Достаточно эффективный способ, однако он требует наличия широкого проема.
  3. Монтаж «внакладку». Специалисты выбирают такой вариант только в том случае, если дверной проем слишком узок.

ul

Основные правила монтажа

  1. Изделие должно четко соответствовать размерам проема.
  2. Дверной проем должен быть качественно очищен от краски, шпаклевки перед установкой.
  3. Зазоры между дверной коробкой и дверным проемом должны иметь одинаковый размер.
  4. Ничего не должно скрипеть, болтаться. Дверь должна ходить бесшумно.
  5. На каждой створке двери (если их две) должен быть установлен свой доводчик.
  6. Пена для задувки раствора используется специальная, термостойкая. Использование обычной строительной – строго запрещено.

Кроме технологических требований, существует еще правовые нормы относительно вопросов установки.

  • В обязательном порядке должен быть заключен договор с подрядчиком, который будет производить работы;
  • После выполнения работ должен быть выдан акт монтажа с указанием даты;
  • Пожарный инспектор должен произвести проверку правильности монтажа и соблюдений технологических правил. Этот пункт необязательный, инспектор не обязан производить приемку, но пригласить его с целью консультации рекомендую.

ul

Где производить монтаж?

Существуют специальные требования, согласно которым строго отведены места, в которых должны быть установлены противопожарные двери.

  • Здания выше 15 метров, если они имеют только один эвакуационный выход;
  • В коридорах, соединяющих лестничные клетки.
  • В ограждениях шахты лифта.
  • В проемах наружных стен, если к ним примыкают переходы между административными и общественными зданиями;
  • В детских учреждениях свыше третьего этажа.

Напоследок хочется сразу же остановить всех, кто думает, что можно установить защитную дверь самостоятельно. Это не стандартная дверь, которую вы, возможно, устанавливали десятки раз. Здесь нужна не только сноровка, но определенный опыт, знания и квалификация.

Недаром же в требованиях к получению лицензии значится наличие обязательно трехлетнего стажа и профильного образования.

Я очень надеюсь, что вы почерпнули для себя полезную информацию из этой статьи. Если да, тогда поделитесь с друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой блог и не пропускайте новых интересных статей! Всего вам доброго, пока-пока.

style=»display:block; text-align:center;» data-ad-layout=»in-article» data-ad-format=»fluid» data-ad-client=»ca-pub-5367705517370237″ data-ad-slot=»6305693799″> ul

Немного о разновидности межкомнатных дверей

Строительный рынок пестрит предложениями. Не исключение межкомнатные двери. Выбирайте что угодно душе, доступно карману. Но не торопитесь с покупкой. Нужно учесть особенности расположения комнат в доме или квартире, размер дверного проема, специфику открывания дверей. Межкомнатные двери бывают:

  • распашные однодверные или двухдверные;
  • раздвижные купе (встроенные в стену или поверх стены);
  • гармошка;
  • потайные.

Каждая имеет отличительные особенности, требует индивидуального подхода к установке, фурнитуре. Ручки могут устанавливаться на поверхности полотна или утоплены внутрь; поворотные или нажимные.

Петли для разного вида межкомнатных дверей свои. Чаще всего состоят из двух частей: одна крепится к полотну, другая к вертикальной стойке коробки.

фото: распашная межкомнатная дверь

Для купейных межкомнатных дверей предусмотрена система верхних/нижних направляющих. Зная особенности установки разного вида дверей, сделать все самостоятельно не составит труда. А теперь обо всем по порядку.

ul

Определяем размер будущей дверной конструкции

За основу возьмем одностворчатую распашную дверь. Поняв расчеты габаритных размеров этой конструкции, разобраться с другими вариантами будет несложно.

  1. Замеряем межкомнатный проем по высоте и ширине. Размер берем чистого пространства без старой двери, если таковая имеется. В расчетах не должно быть неточностей — это скажется на качестве установки межкомнатных дверей своими руками.
  2. Если имеется старая конструкция, демонтируем ее, выравниваем поверхность.
  3. Ширина стандартных межкомнатных дверей варьирует от 700 мм. Могут быть меньшего размера, но это только для каких-то подсобных помещений. Потому что в такой проем будет сложно проходить, а тем более заносить габаритные предметы.
  4. Для двери шириной 700 мм проем должен быть не меньше 790 мм. Нужно учесть толщину коробки, дверного полотна и технологического зазора для комфортного открывания створки. Обычно для зазора оставляют по 30 мм с правой и левой стороны внутри коробки.
  5. Перейдем к высоте. Стандартное полотно двери соответствует высоте 2000 мм. Больший размер делают под заказ. Добавляем к высоте дверного полотна толщину верхней планки коробки, зазоры для открывания.
  6. Конструкция может быть с порогом или без него. Это нужно учесть при покупке двери. В среднем высота межкомнатных проемов составляет 2100 мм. Если размеры пространства чуть больше положенных по стандарту, не переживайте. В процессе монтажа оставшееся пространство скроет пена, обналичка по периметру.

фото: размеры двери

Мы рассмотрели как правильно рассчитать размер межкомнатной конструкции перед походом в магазин. Возьмите информацию за основу и примените к вашему жилью.

ul

Что купить в строительном магазине для установки межкомнатных дверей своими руками?

Закупаем необходимое заранее. Для этого рекомендуем составить список предметов, чтобы на этапе монтажа не пришлось отвлекаться на покупку забытого:

  • дверное полотно нужного размера, вида — 1 шт.;
  • брус для коробки, если нет в комплекте с дверью — 3– 4 шт. (зависит от типа коробки);
  • доборы (если необходимы);
  • обналичка, если нет в комплекте;
  • петли определенного вида (посоветуйтесь с продавцом в магазине или прочтите информацию по выбору дверных петлей);
  • дверная ручка;
  • саморезы для коробки;
  • монтажная пена;
  • малярный скотч;
  • инструменты, если нет в домашнем хозяйстве, или возьмите в прокате.

Какие инструменты нужно подготовить:

  • дрель;
  • шуруповерт;
  • перфоратор;
  • ножовка или торцевая пила;
  • уровень;
  • рулетка;
  • молоток;
  • стамеска;
  • стусло;
  • киянка;
  • пистолет для монтажной пены;
  • клинья и бруски для распорки.

Все детали куплены, подготовлены. Переходим к монтажу межкомнатной двери своими руками.

ul

Установка двери в межкомнатный проем

Переходим к следующему этапу — установка изделия в межкомнатный проем. Сделаем небольшое отступление. Если дверь устанавливается в новой квартире, то достаточно проверить ровность проема и подкорректировать неровности с помощью штукатурки и мастерка. Поверхность зашлифовать, загрунтовать и приступить к монтажу дверной конструкции. Но если ремонт проводится в старом помещении, то необходим демонтаж старой двери или межкомнатной коробки. Это требует время, сил, мастерства.

фото: монтаж дверного полотна

Сделайте демонтаж заранее, чтобы не напылить, не увеличить срок установки двери. Делаем мы это своими руками и первый раз. Отделочные работы стен, пола должны быть закончены к установке дверей, чтобы потом не возникло казусов нестыковки. Такое требование относится, как к монтажу П-образной коробки, так и по всему периметру с порогом. Сложно загнать линолеум или плитку под дверь и сохранить возможность правильного открывания.

Правильная установка двери своими руками требует присутствия помощника. Вариантов монтажа в проем два, но в каждом из них одному сделать все манипуляции тяжело.

Первый способ. Установка коробки отдельно от полотна

Проверив уровнем ровность каркаса, устанавливаем его в подготовленный межкомнатный проем. Сопровождая каждое действие уровнем и отвесом, выставляем каркас ровно. Он не должен иметь даже малейшего уклона. Это скажется на открывании створки.

фото: установка короби без полотна

Устанавливаем клинья или бруски для предварительной фиксации коробки. Не забываем о зазоре между косяком и планками.

Просверливаем отверстия в вертикальной планке, закручиваем в отверстия саморезы. Они должны притянуть коробку к косяку. Если дом деревянный, длинный саморез легко войдет в бревно. Если дом из кирпича, требуется в проеме сделать предварительное отверстие и вставить пластиковый дюбель под саморез. Крепеж нужно утопить в планку, чтобы не мешать открыванию/закрыванию створки.

Проверяем уровнем все поверхности.

Бывают ситуации, когда коробка не может полностью закрыть косяк. Помогают скрыть проем декоративные доборы. Они закрепляются непосредственно к косяку или крепятся к коробке перед монтажом. Выберите правильный размер доборов или отрежьте их по месту. Закрепляют такие доборы в паз с помощью пены.

Коробка зафиксирована. Переходим к навешиванию полотна. Если петли разборные, то навесит створку не очень сложно. Петли установлены симметрично на обеих частях изделия. Насаживаем одну часть петли в другую и проверяем все зазоры. Они должны быть одинаковыми по всему периметру.

Второй способ. Установка изделия в сборе

Перед монтажом комплекта в межкомнатный проем, выкладываем между полотном и коробкой прокладки из картона. Это позволит сохранить зазоры и симметрию комплекта.

  • Аккуратно поднимаем изделие, устанавливаем в проем.
  • Выравниваем по периметру с помощью уровня и отвеса.
  • Устанавливаем клинья или бруски по периметру для сохранения зазоров и пространства для пены.
  • Переходим к запениванию пространства по периметру. Этот процесс схож и в первом, и во втором способе монтажа.
  • Перед нанесением пены в промежутки, лицевые стороны коробки закрываем малярным скотчем, чтобы избежать попадания пены на изделие. Очистить ее достаточно сложно. Воспользуйтесь пистолетом для монтажа пены. Пистолет сократит расход материала и работа будет выполнена аккуратно. Не торопитесь. Наносите слой за слоем сверху вниз.

После запенивания пространства дверь желательно оставить закрытой на сутки. В покое не произойдет деформаций, а картон, проложенный между коробкой и полотном, сохранит зазоры, не позволит выгнуться брусу при распирании пены.

фото: установка дверного полотна в коробку

После высыхания срезают излишки монтажной пены, снимают малярный скотч.

Остается закрепить ответную планку замка на торце коробки и установить декоративные детали — наличники.

ul

установка межкомнатной двери своими руками — завершающий процесс

При закрытой двери наносим насечку места крепления ответной планки замка. Выбираем стамеской отверстие под планку. Она должна быть утоплена в брус заподлицо. Закрепляем саморезами. Проверяем работу замка и ручки.

фото: установка доборов

Завершающим шагом является установка наличников по бокам и сверху межкомнатной двери. Наличники могут соединяться между собой под углом 45 градусов или под прямым углом. Это зависит от дизайна изделия. Иногда детали продают готового размера или их необходимо опилить. Выполняют запил заусовочной пилой. Соединяют элементы по месту, закрепляют с помощью жидких гвоздей или гвоздями без шляпок, забивая в просверленные отверстия.

На этом основная установка межкомнатной двери своими руками завершена.

Установка порога

Но хочется сказать об одном нюансе — установке двери с порогом. Хоть сейчас редко встретишь дверь с порогом между комнатами, но такой вариант нельзя исключать. Часто порог устанавливают в туалет и ванную. Тогда знания не помешают. Сделать своими руками это несложно.

Порог может быть установлен на этапе монтажа и установки коробки в проем. Тогда собирают каркас по всему периметру в виде прямоугольника. Нижняя планка будет порогом. Ее дополнительно фиксируем саморезами к полу поверх покрытия или оставляем зазор без покрытия.

фото: монтаж порогов двери

Второй способ проще. Покупаем отдельно заготовку для порога. В магазине можно подобрать порог из разных материалов и размеров. Обычно к изделию прилагается инструкция по установке порога. Его закрепляют на жидкие гвозди или клей к полу. Только учтите особенность дверного полотна, чтобы порог не мешал открыванию/закрыванию.

Мы рассмотрели на примере одностворчатой двери, как установить межкомнатную дверь своими руками. Эта инструкция поможет и при установке двустворчатой конструкции. Главное, правильно рассчитать размер и опилить все детали. Успехов и приличной экономии. Вторая дверь будет установлена намного быстрее. Посмотрите еще один видео ролик по правильной установке межкомнатной двери:

ul

 Основные плюсы замков электромагнитных

Среди основных позитивных характеристик электромагнитного запорного устройства:

  •  высокая степень надежности и практичность;
  •  возможность для подключения к обыкновенному домофону или даже к домофону с функциями видео;
  •  длительное функционирование в автономном режиме;
  •  относительная простота процесса монтажа;
  •  мягкое запирание дверей даже при применении доводчиков;
  •  блокировка замка не происходит даже в том случае, если устройство заледенело при значительных морозах;
  •  блок питания замка располагается в отапливаемом помещении и безопасно подключается к сети.

Запорные устройства электромагнитные отличаются друг от друга по такому фактору, как нагрузка на отрыв (механическая). Запор должен, конечно же, соответствовать весу вашей калитки, это значит, что чем тяжелее дверь – тем мощнее должно быть выбираемое вами устройство. Легкое полотно калитки будет удерживать и замок небольшой мощности, килограммов до 150. А вот если двери довольно-таки массивные и тяжеловесные, например стальные, то усилие должно быть в несколько сотен, а лучше – в 1000 килограммов.

Запоры электромагнитные бывают:

  •  сдвиговыми;
  •  функционирующими на отрыв.

Калитка в забореКак же выбрать электромагнитный замок для вашей калитки, который будет служить достаточно долгое время и станет надежным запором для ваших дверей? Долговечность данного рода устройств зависит во многом от качества того защитного покрытия, которое нанесено на магнит, а если быть точнее, на рабочую его поверхность.

Если вы ищете дешевые варианты, выбирайте замки с лакированным покрытием. Оно может, однако, долго служить только в том случае, если климат в вашем регионе сухой, а замок защищен надежно от попадания атмосферных осадков. В иных случаях защитный слой очень быстро будет разрушаться из-за климатических факторов.

Максимальную защиту магнита запорного устройства гарантирует оцинкование рабочих поверхностей. Также можно выбрать никелированные покрытия, которые минимизируют воздействия негативных, агрессивных факторов окружающей среды на магнит запора вашей калитки. Практика показывает, что именно запоры электромагнитные с никелированием реже других нуждаются в отладке и ремонте.

Учитывая тот момент, что запоры электромагнитные для нормального функционирования требуют непрерывного обеспечения током, следует позаботиться о «дубле» такого замка: поставить еще и обыкновенный, механический. В случае, если в сети произойдет сбой, вы сможете беспрепятственно открыть вашу калитку.

Электромагнит будет срабатывать исключительно тогда, когда он полностью соприкасается с пластиной из металла!

Для того чтобы обеспечить такое соприкосновение, вам нужно будет установить на двери доводчики. Выполните регулировку так, чтобы калитка запиралась плавно. Это также поспособствует уменьшению механического износа вашего замка.

ul

 Монтаж своими руками

Устанавливать запорные устройства электромеханического типа, конечно же, должны профессиональные монтажники: только так вы сможете быть уверенными в том, что механизм функционировать будет надежно и верно. Но в случае, когда замок довольно-таки простой, вы можете попробовать собственноручно его установить на калитку.

cd8447c612549aa367bef1228b80e683Обычно заводы, производящие данного вида запорные механизмы, снабжают комплект подробными и обстоятельными инструкциями, в которых указаны правила установки и, разумеется, подключения к сети. Электромагнитный запор накладного типа, к примеру, монтируется на калитки достаточно несложно. Весь процесс установки – это, по сути, фиксирование элементов замка на калитке вашего частного дома и на раме, а также соединение электрических компонентов в единую целую систему.

 Стандартный процесс установки замков ЭМ сводится к следующим действиям

  • Установка корпуса (основной части) запорного устройства. Делаем отверстия в раме при помощи сверла, фиксируем корпус, используя саморезы.
  • Важная рекомендация! Сделайте отверстия немножко меньше, чем диаметр ваших саморезов. Таким образом вы обеспечите более надежную фиксацию корпуса запорного устройства.
  • Фиксируем на створке вашей калитки «ответку» (ответную планку), которая входит в комплект устройства. Крепим ее надежно, ведь чем более тщательно будет выполнен данный этап, тем створка будет закрываться лучше и эффективнее.
  •  Далее – осуществляем монтаж устройства считывателя. Его можно поставить либо на заборе, либо, при вашем желании, на створке. Для того чтобы провод был защищен от возможности повреждения, лучше пропустить его за корпусом, через специально для этого предусмотренное отверстие. Контроллер доступа, который будет отвечать за распознавание поступающих с ключа/карты сигнала, устанавливается отдельно. Внутри калитки или забора монтируется и кнопка, посредством которой можно отворить двери изнутри. Специалисты советуют: для улучшения надежности работы запорастоит поставить «ответку» и сам замок поближе к углу створки.

После того как основные элементы устройства были закреплены, можно начать подключение. Стандартное напряжение для большей части моделей – 12 Вольт. Поэтому заранее приобретите подходящий кабель.

Часто провода входят в комплект для монтажа, но их можно приобрести и отдельно. Для кабеля покупаем также пластиковый кожух, который обеспечит достаточную защиту. Фиксируем провода в кожухе и выполняем подключение. Вот, пожалуй, и все нужные операции: замком, при верном его монтаже, можно начинать пользоваться.

Интересное:

  • Электромеханический врезной замок — как выбрать и установить?

    Электромеханический врезной замок — как…

  • Блок питания для электромагнитного и электромеханического замка — обзор

    Блок питания для электромагнитного и…

  • Магнитный замок для домофона — обзор

    Магнитный замок для домофона — обзор

  • Как установить уличный электромеханический замок на калитку

    Как установить уличный электромеханический замок на калитку

  • Выбор и установка электромеханического замка на двери

    Выбор и установка электромеханического замка на двери

  • Накладные замки для калитки — как выбрать и установить?

    Накладные замки для калитки — как выбрать и…

ul

Инструменты и материалы

Кроме покупки межкомнатной двери с коробкой и наличниками, потребуется следующее:

  • ножовка ручная со стуслом для проведения спила под точным углом;
  • шуруповерт или дрель с насадками;
  • для бетонных стен нужен перфоратор;
  • стамеска;
  • уровень строительный;
  • угольник, транспортир, линейка;
  • крепеж: саморезы и дюбели;
  • мелкие гвозди;
  • молоток;
  • пена монтажная;
  • дверная фурнитура (ручки, защелки, петли).

ul

Сборка коробки

Чаще всего брус для коробки поставляется в виде отдельных деталей, которые нужно будет соединить самостоятельно. Сборку коробки двери производят на полу. Чтобы правильно собрать раму, нужно выполнить подготовку деталей.

Измерить ширину и длину полотна. Для свободного хода двери нужно сделать припуски в 5-6 мм при разметке деталей короба. Это даст возможность оставить зазоры между коробом и полотном.

Для установки верхней планки коробки торцы вертикальных элементов нужно обработать:

  • измерить толщину верхней перекладины на месте выступа;
  • отложить эту величину от торцевого среза боковой стороны;
  • сделать поперечный распил выступающей в притвор части боковины по этой линии;
  • срезать стамеской часть материала от торца до пропила, выравнивая поверхность профиля.

После такой подготовки надо примерить поперечину к срезу вертикальной боковины. Если измерение толщины было сделано неточно, образуется зазор между кромками деталей. Его нужно устранить.

Определить петлевую сторону коробки и разметить места установки петель на расстоянии 20 см от верхнего и нижнего края. Если для навешивания двери выбраны плоские петли, сделать выемку в притворе. Размеры и глубина выемки зависят от габаритов карты петли. При разметке выемки на коробке нужно проследить, чтобы штыри петель были направлены вверх. Петли можно закрепить сразу или оставить эту часть работы на потом. Уложить в раму полотно двери и обозначить на нем места расположения ответных частей петель.

Соединить части коробки в П-образную конструкцию. Для соединения использовать саморезы. Вкручивать их надо через плоскость вертикальных деталей в торец верхней планки. Для того чтобы избежать растрескивания профиля коробки, на местах установки шурупов предварительно сделать отверстия сверлом 3-4 мм.

Стойки рамы межкомнатной двери имеют запас длины (около 5 см). После соединения деталей нужно еще раз произвести замеры проема и отрезать лишнюю длину брусков. Если деревянную коробку собирают с порогом, то нужно выполнить подготовку нижних торцов для установки поперечины внизу, как указано для верхней планки.

Если работа производится без помощника, удобнее монтировать коробку без полотна, а навесить дверь позже. При таком способе для рамы нужны 1-2 распорки, которые можно вырезать из бруска или другого подручного материала. Чтобы концы распорки не повредили ламинирование коробки, оберните их тканью.

Пошаговый монтаж короба выполняют так:

  1. Поднять раму и установить ее в проем. Если дверь без порога, то надо оставить технологический зазор между торцом и полом. Его размер — 1,5-2 мм. Под края коробки нужно положить щепки такой толщины.
  2. Для фиксации короба вогнать между ним и стеной небольшие клинья в верхних углах (сбоку и сверху). Проверить конструкцию на вертикальность и горизонтальность, на соответствие кромок плоскости стены.
  3. Установить распорку поперек проема. Зафиксировать коробку клиньями возле нее.
  4. Просверлить отверстия в двух точках на боковых сторонах для крепления двери к стене. Перфоратором сделать выемки в бетоне и загнать в них капсулы дюбелей или анкеров. Вкрутить шурупы крепежа.
  5. Зазоры между коробкой и стеной заполнить монтажной пеной. Перед этим процессом надо оклеить раму широким строительным скотчем, т. к. пена может попасть на ее поверхность. Заполнять зазоры на ½ их глубины: пена сильно расширяется. Для отвердения потребуется 24 часа. Распорные клинья нужно срезать или удалить.

Если ширина коробки меньше проема на 3 см и более, то перед ее монтажом потребуется установка доборов. Это бруски нужной толщины, которые закрепляют дюбелями к стене внутри проема. После этого установку коробки межкомнатных дверей своими руками выполняют по вышеприведенной инструкции.

ul

Навешивание межкомнатной двери

Устанавливать полотно и проводить отделочные работы гораздо проще, чем закрепить коробку в проеме. Домашнему мастеру осталось сделать следующее:

  • прикрепить петли на раму и полотно;
  • навесить дверь и проверить ее ход;
  • установить ручки и защелки;
  • выполнить отделочные работы.

Установка петель

Для монтажа врезных петель выемки на коробке нужно сделать до сборки. Прикрепить половины механизма можно и после монтажа короба в проеме. Части петель со штырем крепят к косяку двери в подготовленной выемке так, чтобы шип был направлен вверх.

На полотне делают выемку по разметке и прикрепляют туда другую часть петли с капсулой для штыря. Ее отверстие направляют вниз. Крепление обеих частей производят на саморезы.

Если используются неразъемные петли, то их надо закрепить сначала на полотне. Крепление к коробке производится в момент навешивания двери. Под такие петли выемку не делают, т. к. части карт заходят друг в друга и зазора между полотном и коробом хватает для их монтажа.

При навешивании межкомнатной двери можно применять и ввертные петли. Их крепление происходит за счет штырей, под которые сверлят отверстия с диаметром меньше толщины штыря с резьбой. Части петель вкручивают в полотно и коробку.

После навешивания нужно проверить ход двери: она должна оставаться неподвижной и открытой полностью, и полузакрытой или притворенной. Если полотно самопроизвольно двигается, нужно отрегулировать петли, затягивая или ослабляя крепеж.

Крепление ручки

Для этой части отделки двери может потребоваться дрель с насадкой-фрезой диаметром 5 см. Если ручка без замкового механизма, а крепление представляет собой штырь с резьбой, нужно сверло соответствующего диаметра. Накладные ручки крепят на саморезы.

Под ручку с защелкой нужно сделать сквозное отверстие в полотне и выемку в кромочной части для язычка. Вставить механизм, установить декоративные накладки. Поставить метку на коробке двери, где язычок должен войти в паз замка. Стамеской сделать выемку и прикрепить накладку на саморезы.

Для ручки на штыре сверлят сквозное отверстие в удобном месте полотна двери. Снимают 1 часть двойной конструкции и пропускают штырь через полотно. С обратной стороны надевают декоративные накладки и закручивают ручку.

Накладная фурнитура имеет штатные отверстия под крепеж. В них надо вкрутить саморезы и затянуть их.

Установка наличников

Перед началом работы нужно срезать пену, выступившую из зазора между стеной и коробкой. Сделать срезы под углом 45° на верхних торцах следующим образом:

  1. Тщательно измерить длину вертикальной планки коробки от ее нижнего торца до внутреннего угла проема.
  2. К этой величине прибавить ширину наличника и еще 2-3 см на тот случай, если потребуется корректировка реза.
  3. Отмерить угол в 45° по транспортиру или воспользоваться стуслом и отпилить часть верхнего торца боковины. На другой стороне двери боковину нужно отпилить в обратном направлении.
  4. У верхнего наличника сделать косой срез нужно на обоих концах. Его длину требуется точно измерить, как сумму ширины внутри проема и 2 мерок ширины наличника. Спилы производят от верхних углов торцов на 45° внутрь проема.
  5. Если все тщательно отмерено и аккуратно отрезано, то планки наличника сойдутся в углах без зазора. При его наличии можно подкорректировать линию реза. Излишки длины на боковинах спилить снизу под прямым углом.

Подготовленные наличники прикрепить к коробке, закрывая ее срез и часть стены. Крепление производят на мелких гвоздях. Их шляпки можно удалить кусачками, и крепление будет незаметным.

ul

Делаете ремонт и установили новую межкомнатную дверь, которая оказалась без замка? Тогда обращайтесь в нашу компанию, так как мы занимаемся врезкой замков в межкомнатные двери.

Обратившись к нам, вы гарантировано получаете качественную врезку замка в межкомнатную дверь. Услугу предоставляем в любое время, которое в первую очередь будет подходить для вас, как для нашего заказчика. Ведь мы работаем для клиентов, и предоставляем максимально комфортные условия и качественную работу. Также каждый клиент получает гарантию на работу наших мастеров. Которые, в свою очередь, способны справиться с любыми запирающими системами, и даже без проблем возьмутся за врезку магнитного замка в межкомнатные двери. Если у клиента возникают трудности с подбором нужного замка, наши специалисты готовы помочь и грамотно подойти к решению данного вопроса. Предложив максимально подходящий вариант, в соответствии с характеристиками полотна и пожеланий заказчика, мастера примутся за проведение врезки замка в межкомнатные двери.

Мы хотим вас предупредить, и просим не обращаться за услугой по врезке замка в межкомнатные двери непрофессиональным мастерам, ведь это может повлечь за собой нежелательные последствия.

Если такой мастер не обладает специальными инструментами, и у него нет нужного опыта, который, например, нашими мастерами получен в течение многих лет, может привести к повреждению полотна, и к последующему ремонту уже самой двери;

Такой мастер вам не предоставит гарантию на работу, а значит, если спустя некоторое время ранее установленный замок поломается, претендовать на бесплатный ремонт вы не сможете;

Также мастер, которого вы решили позвать, дабы он провел врезку замка в межкомнатные двери, может слишком долго ехать к вам домой. В то время как наши специалисты моментально выезжают по месту вызова сразу же после оформления заявки.

Не забывайте, что врезка замка в межкомнатные двери должна быть правильной, так как именно это гарантирует продолжительной работоспособности дверной системы.

Но также вы можете попробовать провести врезку замка в межкомнатные двери своими силами, но с учетом что у вас есть опыт и инструменты.

Просто следуйте нижеперечисленным этапам:

  • Первым делом вам нужно правильно подобрать замок. Он должен соответствовать длине полотна и его материалу;
  • Следующие действия, которые вам необходимо совершить – нанести отметки на боковом торце. Для этого можно использовать карандаш. Делайте наметки в тех местах, в которых будете делать выемку паза, чтобы установить механизм;
  • Далее возьмите коронку по дереву или же сверло со стамеской и сделайте нужную нишу;
  • Далее вам понадобиться линейка или же рулетка. С их помощью нужно рассчитать расположение ручек, которые будут крепиться на специально штыре, который в свою очередь проходить сквозь замок;
  • Далее вам нужно просверлить отверстия для ручек, а используя лобик выпилить отверстие, где будет расположена замочная скважина;
  • На этом этапе вам необходимо сделать разметку и выемку для монтажа ответной части;
  • Далее закрепите ручки, замок и ответную часть, используя саморезы и болты;
  • Последний завершающий этап проверка. Проверьте работоспособность замочного механизма с открытой дверью, а после с закрытой.

Но если вы таки не можете справиться с врезкой замка в межкомнатные двери, или же не уверены в своих силах, тогда смело обращайтесь в нашу компанию, и наши специалисты с радостью помогут вам. Все работы будут проведены качественно, быстро и с гарантией.

ul

Разновидности кухонных доводчиков

Если говорить о принципе работы кухонных доводчиков, то необходимо обозначить основную конструкцию этого механизма. По сути, это обычная пружина, которая находится в металлической капсуле, наполненной техническим маслом. То есть, при закрытии дверец происходит сдавливание той самой пружины. При этом можно отрегулировать скорость закрывания, приоткрыв или наоборот прикрыв клапана капсулы.

Установить доводчик самостоятельно несложно, главное точно подобрать необходимый тип именно под определенный вид предмета мебели, куда он будет устанавливаться. Обычно производители в комплекте с механизмом предлагают и инструкцию к его установке. Но если ее нет, то можно проконсультировать в магазине.

Все виды доводчиков для кухонного гарнитура крепятся на обычные саморезы, которые идут в комплекте. При этом механизм устанавливают в три места:

  • На дверцу или стенку мебели.
  • На петли.
  • Между частями петель.

Кухонные доводчики на петлиКухонные доводчики на петли

Вторая позиция встречается достаточно редко за счет того, что в самих петлях должны быть сделаны специальные посадочные гнезда. Если таковых нет, то доводчики придется монтировать с помощью так называемых евровинтов. Но именно данный тип доводчиков является самым надежным. Но использовать их можно только для дверец кухонного гарнитура. На выдвижные ящики их не поставишь.

Для последних используются механизмы другого типа, в основе которых лежат направляющие. Они крепятся к корпусу напольного шкафа, куда вставляются выдвижные ящики. Сами механизмы незаметны, что очень важно для внешнего вида гарнитура. Необходимо отметить, что выдвижные доводчики можно устанавливать не только на ящики, их часто используют и для установки выкатываемых элементов кухонной мебели.

Если говорить о чисто конструктивных особенностях, то доводчики делятся на масляные и газовые. Понятно, что в капсулу кроме масла можно закачать газ. Чем они отличаются друг от друга в плане их эксплуатации.

  • Во-первых, масляные доводчики дороже газовых. Они чаще встречаются на рынке, и принцип их действия – плавное и медленное закрывание. При этом необходимо отметить, что производители сегодня предлагают различные модификации этих механизмов, соответственно и ценовая линейка у них разная. Это дает возможность подобрать доводчик по соответствующей стоимости, которая бы удовлетворила самого разного потребителя.
  • Принцип закрытия газового доводчика немного отличается от масляного. Он быстро начинает закрываться, затем резко останавливается, а дальше закрытие идет медленно. У этой разновидности есть один большой плюс – это сам газ. Если манжеты в капсуле прохудились, что иногда случается, то газ просто выветрится. В масляной разновидности на корпусе мебельного предмета появятся масляные разводы. Вроде бы мелочь, но неприятно.

Газовый доводчик Газовый доводчик

Что касается цены. Разброс здесь огромен, так что каждый потребитель найдет свой элемент по своему карману. Необходимо обозначить, что кухонные доводчики на выдвижные ящики стоят дороже, чем на распашные дверцы.

ul

Поделиться:
Нет комментариев