Железная дверь своими руками — 2 варианта, мастер-класс!

Входная дверная группа сейчас большей частью изготовлена из металла, так выполняют в первую очередь охранную функцию. Но бюджетные варианты имеют отдельные недостатки. К ним относятся слабая тепло— и шумоизоляция. Самый простой и доступный способ компенсировать эти недостатки, обить двери металлические дермантином. До того как на рынке появились готовые входные группы, зачастую их заказывали индивидуально и изготавливали из листовой стали.

обивка дверей дерматиномобивка дверей дерматиномобивка дверей дерматином

Они отличались достаточной степенью надежности, но имели не очень презентабельный внешний вид, поэтому требовали дополнительной отделки разными материалами.

Вариантами отделки служили:

  1. Самый распространенный — обивка металлической двери дермантином.
  2. Деревянные накладки.
  3. Использовали также панели МДФ и ламинированное полотно.

Отделка входной двери кожзамом, как более дорогой вариант натуральной кожей, пользовались наибольшей популярностью.

кожзам для  дверейкожзам для  дверейкожзам для  дверей

Это объясняется не только эстетической привлекательностью, которую приобретала дверь после отделки входной группы, но и практичностью. Повышалась звукопоглощение, теплоизоляция. Самым используемым материалом и по сей день является винилкожа (кожзам). Если ранее ее ассортимент был не слишком широк, то в настоящее время можно подобрать вариант отделки, которые удовлетворят любой вкус. Они впишутся в разноплановые по стилистике интерьеры.

отделка кожзамомотделка кожзамомотделка кожзамом

Со стороны улицы отделана, к примеру, деревянными накладками, МДФ накладками, а внутренняя сторона полотна обита и утеплена кожзамом. Такой тип оформления больше подходит для частных домов. В многоквартирных домах чаще обтягивают кожзаменителем обе стороны полотна. Внешняя отделка может быть выполнена в одном цвете, текстуре винилкожи, внутренняя оформлена другим видом материала, более подходящим для данного интерьера.текстура винил кожи Перетяжка металлических дверей несколько отличается от обивки деревянной коробки, но в целом используется одинаковая методика.

ul

Причины, по которым дверная конструкция не сохраняет тепло

• Металлическая дверь давно эксплуатируется, утеплитель потерял эксплуатационные свойства и уплотнительная резина потрескалась.

• Дом дал усадку, и дверной проём изменил пропорции, из-за чего образовались щели.

• Разрушился монтажный шов между дверной рамой и стеной.

Утеплениеul

Утеплители для входной металлической двери

Если требуется полностью утеплить дверное полотно, применяются листовые или рулонные материалы. Лучше для этих целей попробовать использовать синтетические утеплители на основе полистирола или пенополиуретана – поролон, пеноизол, пенопласт. Материалы на органической основе лучше не применять, они быстро отсыревают и могут покрыться плесенью.

Читайте также:  Как почистить духовку и сэкономить на моющих средствах

Для укрепления швов потребуется пенополиуретановая пена. Также пригодится монтажная гидроизоляционная лента, защищающая запененные швы от попадания влаги.

Утепление

Самоклеящаяся уплотнительная лента отвечает за плотное примыкание полотна двери к раме. Она изготавливается основе резины и отличается толщиной, которую нужно подбирать исходя из размеров пазов двери.

ul

Технологии утепления металлической двери

Прежде чем приступить к работе, с двери снимаются все накладки на замки и откручивается глазок.

Утепление

Процедуру утепления дверного полотна своими руками можно осуществить 2 способами.

ul

Вариант №1. Внутреннее утепление двери

Демонтируется лист железа, расположенный на двери с внутренней стороны помещения. Это можно сделать, если он крепится только в нескольких местах. Сварные швы спиливаются при помощи напильника или ножовки по металлу.

Внутри двери располагаться рёбра жёсткости из металла, между которыми укладывается и закрепляется утеплитель. Материал должен полностью закрывать внутреннее пространство, не оставляя воздушных камер.

После этого снятый лист металла закрепляется на место с помощью сварки. Если такой возможности нет, в полотне с помощью дрели просверливаются отверстия и лист крепится на шурупы.

Читайте также:  Несколько идей как сделать цветы своими руками из различных материаловУтеплениеul

Вариант №2. Внешнее утепление двери

Если демонтировать верхний защитный лист невозможно, применяется другая технология.

Поверх полотна собирается прямоугольный каркас из деревянных брусков. Они крепятся шурупами или болтами к листу дрелью по периметру. Толщина конструкции рассчитывается так, чтобы не мешать дальнейшему функционированию двери.

Между брусками равномерно, без зазоров, по всей площади закрепляется утеплитель. Делается это при помощи жидких гвоздей или клея-герметика.

Утепление

Для внешней отделки используются мягкие материалы на основе искусственной кожи и дермантина. Если требуется жёсткое покрытие, применяется ДСП или МДФ.

Выбранный материал накладывается на поверхность полученной подушки из утеплителя и обрезается по размеру.

Для рулонных – делается припуск от края плюс 10-12 см на подгиб. Крепится материал к деревянному каркасу декоративными гвоздиками и мебельными скобами или саморезами.

После этого аккуратно вырезаются отверстия под глазок и замки, которые сразу устанавливаются на место.

Утеплениеul

Утепление монтажных швов и защита от продувания

Коробка любой двери закрепляется в проёме с помощью анкеров и монтажной пены, которая со временем может разрушаться.

Читайте также:  Борьба с вредителями сада и огорода

Если это произошло, старый рассохшийся наполнитель тщательно вычищается из шва с помощью острых предметов. Полученный зазор смачивается водой и запенивается новым составом. Для того чтобы монтажный шов прослужил как можно дольше – его сверху закрывают гидроизоляционной лентой и заштукатуривают.

Утепление

Последним этапом утепления металлической двери своими руками обычно становится замена уплотнительной резины. Старую резину нужно снять и места креплений обезжирить растворителем. На эти же места аккуратно приклеивается новая уплотнительная лента.

После всех проведённых работ металлическая дверь станет настоящей защитницей от уличного холода.

        Поделиться:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Рекомендуем прочитать:

Топливные пеллеты своими руками: преимущества и не…

Стиральная машина для дачи без водопровода: виды, …

Умное (электрохромное) стекло: принцип работы и об…

Инверторный пылесос: технические характеристики, п…

Водосточная система: используемые материалы, соста…

Мультиварка: особенности использования и советы по…

Делаем панно на стену своими руками…

Как избавиться от плесени в квартире: причины и сп…

Несколько идей как сделать цветы своими руками из …

ul

Инструкция по обивке двери

(подробную видео-инструкцию по самостоятельной обивке двери смотрите внизу страницы)

инструкция по обивке двери своми рукамиВ этой инструкции мы расскажем Вам о том, как самостоятельно обшить входную дверь.Для этого Вам понадобится:1. Винилискожа (дермантин, искусственная кожа, кожзаменитель, плёнка ПВХ, винилискожа, кожзам). Винилискожа продаётся на отрез, ширина, как правило, находится в пределах от 110 сантиметров до 140 сантиметров. Если у Вас стандартная металлическая дверь, то для её обивки достаточно будет куска материи, размеры которого больше на 10-15 сантиметров. Если же Ваша дверь деревянная, то нужно учесть, что помимо обшивки основного дверного полотна необходимо будет изготовить валики, для которых используются полоски дермантина шириной 12-15 сантиметров. Всего нам понадобятся три полоски длиной, равной высоте двери.как обить деревянную дверь дермантином с валиком2. Подкладочный материал. Для этих целей можно использовать поролон толщиной 10-20 мм. Если Вы нуждаетесь в усиленной теплоизоляции и шумоизоляции, тогда обратите своё внимание на такой материал, как изолон. Это достаточно эффективный материал, который применяется в автомобильной промышленности. Хоть он и значительно дороже поролона, но его свойства теплопроводности превосходят показатели поролона в несколько раз. Поролон продаётся листами размером метр на два, что как раз подходит для качественной обивки двери.3. Обивочные декоративные гвозди. Обычно используются специальные мебельные гвозди с широкой шляпкой. Цветовая гамма состоит из оттенков под золото, серебро, бронзу и медь. Рекомендуем подобрать цвет гвоздей, совпадающий с цветом замков и ручек. Таким образом ваша дверь будет смотреться достаточно гармонично. Также на строительных рынках можно встретить гвозди, шляпки которых перетянуты винилискожей. Вы можете подобрать для себя гвозди, совпадающие по фактуре и цвету с выбранным материалом, а можете наоборот — сыграть на контрасте.4. Клей. Он понадобится в том случае, если у вас железная дверь, в которой не предусмотрены отверстия для гвоздей. Для наших целей хорошо подходит «Момент Универсальный». Для оклейки одной стороны обивки хватит тюбика ёмкостью 100 мл.5. Инструменты.1) Строительный степлер и скобы с длиной ножки 8-10 мм.2) Молоток.3) Ножницы.4) Нож (можно использовать обычный канцелярский нож со сменными лезвиями).5) Отвёртки.6) Пассатижи.7) Кисточка (для обшивки металлической двери).После того, как Вы убедились, что все вышеперечисленные предметы есть в наличии, приступаем непосредственно к процессу обивки входной двери. Прежде всего необходимо демонтировать все замки, дверной глазок и избавиться от старой обшивки (в том случае, если требуется переобить дверь). Здесь мы не будем описывать сиё действие, а сразу начнём повествование о главном. Вовсе не обязательно снимать дверь с петель, как советуют во многих подобных инструкциях. Итак, разделим наше руководство на три части: обивка внутренней стороны, обивка внешней стороны и оклейка металлической двери. Но помните: инструкция по обивке двери даёт лишь общие рекомендации и не учитывает особенности конкретной двери. В некоторых моментах, возможно, придётся включить смекалку.

ul

Как обить деревянную дверь своими руками

как самому обить дверьРассмотрим ситуацию, когда дверь открывается внутрь квартиры. Чтобы красиво обить деревянную дверь самому, желательно начать работу с изготовления валика, который будет визуально закрывать щель между дверной коробкой и самой дверью, а в ряде случаев — и плотно прилегать к самой коробке (это зависит от конструкции и профиля наличников). Сначала берём одну полоску дермантина и с помощью степлера прибиваем её лицевой стороной к дверной поверхности так, чтобы она заходила на дверь примерно на 3-4 см. Если на вашей двери установлен накладной замок, то лучше начать прибивать валик именно от него. Если же все замки врезные, тогда начинайте обивать дверь от верхнего угла петлевой стороны. Обив таким образом весь периметр двери полосками кожзаменителя, приступаем к укладке поролона. Предварительно его нужно нарезать полосками шириной 8-10 см. Степлером закрепляем их на дверном полотне, подворачиваем и прибиваем материал так, чтобы полученный валик выступал на 1-3 см. в зависимости от относительного расположения двери и наличников. Валик готов.

как обить дверь своими рукамиДалее замеряем полученное расстояние между внутренними краями валика и вырезаем поролон, отняв от этих размеров по одному сантиметру с каждой стороны. Степлером закрепляем его на дверном полотне. Осталась финальная часть — обить основную поверхность деревянной двери. Берём кусок дермантина за угол, подворачиваем края на 5-6 см, закладываем в угол двери так, чтобы материал слегка заходил на валик и прибиваем молотком декоративный гвоздь, отступив от краёв около 5-7 мм. Затем берём второй верхний угол материала, также подворачиваем его и, немного натянув, забиваем второй гвоздь. Далее нужно проверить, ровно ли лёг кусок кожзаменителя относительно поверхности дверного полотна. Для этого по середине двери, чуть нажимая, проводим рукой от верха до самого низа и, придерживая одной рукой, второй прикладываем нижние углы материи к краям двери, разглаживая их от центра. как самостоятельно обить дверьСоответственно, и слева, и справа расстояние до краёв дермантина должно быть одинаковым. Убедившись, что начало положено верно, продолжаем обивку двери. Прибиваем верхний край, делая расстояние между гвоздями 10-12 см. Потом начинаем проделывать то же самое с любой боковой стороной, подворачивая искусственную кожу на равное расстояние по всей длине и слегка, но не сильно, натягивая её. Здесь важно именно не перетянуть дермантин, иначе на выходе вы получите что-то наподобие юбки со складками. Исправить это будет нелегко, так как придётся выдирать уже забитые гвозди, при этом есть большая вероятность того, что вы случайно повредите обивочный материал, да и в любом случае, на нем останутся следы от гвоздей. Дойдя до низа, приступаем ко второй стороне. В последнюю очередь закрепляем нижний край обивочного материала, предварительно рассчитав будущее расстояние между гвоздями так, чтобы оно было одинаковым по всей нижней стороне двери. process11Всё! Дверь обита. Осталось установить замки и глазок. Обить деревянную дверь своими руками достаточно сложно неподготовленному человеку, поэтому многие фирмы предлагают свои услуги по обивке дверей.

ul

Как обшить внешнюю сторону деревянной двери самому

обивка двери своими рукамиВнешнюю сторону деревянной двери следует обивать дермантином несколько иным способом. Первым делом нужно плотно закрыть дверь и карандашом начертить проекцию дверной коробки на само дверное полотно. Другими словами, проведите карандашом линии по всему периметру. Получится контур будущей дверной обшивки, а оставшийся отступ нужен для так называемой «четверти» двери. Если дверь установлена профессионально и замки правильно отрегулированы, то дверное полотно должно плотно прилегать к коробке и, как обить дверь дермантиномесли при обивке мы заведем дермантин за линию, то в итоге дверь просто-напросто не закроется. Теперь прибиваем нижнюю часть утепляющего валика. Крепим его на дверь так, чтобы в закрытом её положении он плотно прилегал к порогу. Для этого у нас уже есть очерченная граница внизу. Если нижний валик прибить к самому порогу, то со временем он протрётся от постоянного задевания ногами. Далее закрепляем подкладочный материал с отступом от линии 1 см. и аналогично предыдущему абзацу, прибиваем основной кусок винилискожи. Теперь необходимо изготовить утепляющий валик справа, слева и наверху. как сделать валик на двери для утепленияВ данном случае он будет крепиться на дверной коробке. Делается он почти аналогично внутреннему валику, только его желательно наполнить большим количеством поролона. С петлевой стороны размещаем его заподлицо с косяком, а с верхней и замочной сторон — выдвигаем примерно на 3-5 мм, в зависимости от размера щелей между дверным полотном и коробкой. Если валик сделать валик слишком большим, то дверь будет закрываться тяжело, с усилием. Если валик получится маленького размера, он не будет выполнять свою основную функцию — герметизация проема. утепление и обшивка двери своими рукамиПоэтому, здесь важно поймать «золотую середину».  В заключении прибиваем оставшийся нижний край обшивки и устанавливаем глазок, ручку и замки. Не спешите на данном этапе. Как говориться, семь раз отмерь — один раз отрежь. Делайте в обивке прорези под замки и ручки с аккуратностью, не отрежьте лишнего. Будет обидно в самом конце процесса запороть всю проделанную работу. Теперь вы знаете, как обшить внешнюю сторону деревянной двери самому. Это позволит существенно повысить её утепляющие свойства, а также, возрастёт шумоизоляция входной двери.

ul

Как самому обить металлическую дверь дермантином

Берём тюбик с клеем и кисточку и промазываем весь периметр металлической двери. Затем прикладываем лист поролона и, слегка нажимая на него, приклеиваем. Далее, канцелярским ножом обрезаем поролон ровно по профилю металлического листа. Если лезвие острое — данная процедура будет довольно лёгкой и приятной. Теперь наносим клей на верхний торец двери (если это внутренняя сторона) или с обратной стороны верхнего нащельника (если это внешняя сторона). Пользуясь клеем, обязательно придерживайтесь инструкции по применению! Дальше приклеиваем дермантин и, аналогично способу выше, проверяем равномерность её распределения. Потом приклеиваем кожзаменитель со стороны петель. А потом — и с замочной стороны, натягивая правой рукой с лёгким усилием, а левой — сгоняя излишки дермантина. Итак, остался нижний край. Нанести клей с этой стороны металлической двери сложней всего. Бывают ситуации, когда зазор между нижним краем железной двери и полом составляет всего-навсего два-три миллиметра. Если у Вас не получается приклеить кожзаменитель снизу, придётся снять дверь с петель. Таким образом можно значительно облегчить себе задачу. Когда ткань приклеена со всех четырёх сторон, канцелярским ножом аккуратно обрезаем излишки по углу на стыке торца и нащельника (притвора), ставим глазок, дверные ручки и замки. Как видите, самому обить металлическую дверь вполне возможно. Пробуйте — и рано или поздно у Вас всё получится!

ul

Общие требования к вольеру

Если вы решили сделать вольер для собаки своими руками, то для того, чтобы добиться хорошего результата, следует выполнять определенные требования:

  1. Размер животного. Экономить на площади не рекомендуется, но и слишком много пространства ему также не нужно.
  2. Тщательно обдумайте выбор строительного материала, из которого будет изготавливаться пол. Оптимальным вариантом будет обустроить только часть постройки полом.
  3. Часть стен вольера должны быть забиты наглухо, а вторую часть можно сделать решетчатой. В последнее время в сети все чаще можно найти отзывы, по которым использование металлической сетки рабицы только вредит животному — пес легко может травмироваться.
  4. Чтобы защитить собаку от дождя и снега, тщательно продумайте наличие тента или крыши, отметьте ее размеры на чертеже.
  5. Дверь в вольер для овчарки должна открываться вовнутрь.
  6. Также следует уделить внимание постройке будки внутри конструкции (автор видео — Александра).

ul

Предварительные работы

Выбор места

В первую очередь, большой уличный вольер для собаки своими руками должен быть построен с учетом выбора места.

У этого процесса есть свои нюансы и мы предлагаем узнать о них:

  • обустройство клетки с тентом должно осуществляться подальше от источников шума или забора, в частности, если рядом расположена оживленная улица;
  • металлические вольеры для собак должны быть установлены неподалеку от двери в дом, это необходимо для того, чтобы пес всегда видел ее;
  • самодельные и готовые сборные конструкции для крупной собаки, двух особей или щенков желательно устанавливать на возвышенности, чтобы пес всегда мог контролировать то, что происходит на участке;
  • чтобы обоняние животного не пострадало, клетка с сеткой и тентом должна быть установлена подальше от каких-либо компостных ям или воняющих мест в принципе;
  • вход в клетку следует заранее отметить на чертеже с размерами и его необходимо установить на восточной либо западной стороне, в другом случае животному будет слишком жарко или холодно.

Определение размеров

Как мы уже сказали ранее, перед тем, как построить вольер для собаки, необходимо учесть размеры питомца, которые зависит именно от габаритов животного. Если у вас живут щенки или небольшие животные, то можно приобрести конструкцию размером около полутора квадратных метров по площади. В том случае, если размер пса в холке составляет менее 50 см, то площадь будущего жилища должна быть около 6 кв. метров.

Если же размеры животного более крупные — до 65 см, то размеры клетки с тентом должны быть увеличены до 8 «квадратов». Большой любимец должен жить в вольере, площадь которого будет не менее 10 кв.м.

Если же строится конструкция для двух и более щенков, то ее размер должен быть увеличен в полтора раза. Что касается высоты, то она должна быть такой, чтобы пес мог без проблем стать внутри на задние лапы. Высота может быть незначительно меньшей, если клетка с металлической сеткой и тентом необходима в качестве временного места проживания.

Подготовка чертежа

Немаловажным моментом изготовления конструкции является подготовка чертежа. Чертеж металлической клетки с тентом для одной собаки или нескольких щенков должен быть продуман заранее. Чертеж составляет с учетом вышеизложенных нюансов, в частности, размером животного и других факторов, к примеру, наличия внутри будки. При постройке чертежа следует учесть все нюансы, поэтому к данному шагу следует подойти ответственно.

ul

Инструкция по возведению вольера

Теперь расскажем о том, как сделать вольер для собаки в домашних условиях. Справиться с такой задачей сможет каждый собаковод, если будет соблюдать требования, указанные в инструкции ниже.

Инструменты и материалы

Подбор материалов должен осуществляться должны образом — они должны быть безопасны для вашего питомца. К примеру, лучше всего использовать мелкую металлическую сетку для обустройства клетки с тентом, мелкая сетка не позволит травмироваться животному, а вот железные прутья могут причинить травму — в них легко застревают лапы.

Пол необходимо сделать асфальтовым или бетонным, второй вариант является предпочтительнее в силу простоты обустройства. Однако, зимой бетон может быть чересчур холодным, это также следует учитывать. В идеале на бетон должно быть установлено дерево. В целом дерево должно покрыть хотя бы небольшой отрезок площади — около двух квадратных метров. Вместо дерева можно использовать утепленный щебень, а цельный фундамент можно заменить точечным, чтобы оставить питомцу часть земли (автор видео — Андрей Савин).

Что касается инструментов, то здесь идет стандартный набор, включающий в себя молоток, гвозди, саморезы и т.д. В общем все, что есть у каждого хозяина.

Итак, если вы не знаете, как построить вольер для собаки, то прямо сейчас мы расскажем подробно об этом процессе.

  1. Сначала обустраивается нижняя часть конструкции — заливается фундамент и делается пол. По периметру вбиваются четыре трубы, после чего сюда засыпается гравий или керамзит. Затем укладывается рама из бруса. Чтобы избежать скопления влаги в собачьем жилище, на этом этапе следует продумать незначительный уклон пола.
  2. Следующим этапом будет возведение ограждений. Необходимо сделать каркас из труб, но также следует учесть, что на передней стене будет располагаться дверь, поэтому здесь следует установить еще одну горизонтальную трубу. После этого стены нужно обшить деревом или обустроить решеткой.
  3. Если в вашем регионе очень холодные зимы, то деревянные элементы конструкции можно дополнить эковатой или минеральным утеплителем. При установке сетки важно продумать то, чтобы она не рвалась при воздействии, в противном случае это приведет к травмированию животного.
  4. Следующим этапом будет монтаж кровли — как сказано выше, материал можно использовать любой. Что касается креплений, то для этого лучше использовать саморезы или другими скрытыми деталями, чтобы ваш питомец не травмировался.
  5. Также нужно учесть то, что все деревянные компоненты конструкции необходимо заранее обработать наждачкой и лаком. Это позволит не только увеличить ресурс эксплуатации вольера, но и будет способствовать улучшению его внешнего вида.

ul

Полезные советы

Ниже приведем несколько практических советов касательно возведения вольера в домашних условиях:

  1. Слишком большая площадь конструкции будет препятствовать концентрации тепла в период холодов в вольере, поэтому экономить место, конечно же, не нужно, однако и слишком большую выделять площадь также не целесообразно.
  2. Оптимальным вариантом будет использование кованной решетки и дерева. Кованные элементы практичны, а дерево будет выполнять роль естественного материала.
  3. Обязательно установите будку, так как именно она сможет защитить вашу собачку в зимнее время года.

ul

Преимущества отделки МДФ

МДФ представляет собой древесноволокнистые плиты, имеющие среднюю плотность, применяемые для отделки входной двери снаружи и изнутри. Применимы для облицовки дверей из железа, металла и стали – даже стальные двери с отделкой МДФ смотрятся потрясающе, впечатляя самых требовательных эстетов.Разновидность панелей МДФ для отделки двери

Почему стоит отдать предпочтение именно указанному материалу?

  1. Широкий выбор. Современные производители охотно радуют потребителя, предоставляя в наше распоряжение многочисленные варианты с разнообразными цветами и фактурами. Возможна отделка материалами, имитирующими натуральные – таким образом, входные двери с отделкой МДФ приобретают элегантный внешний вид. Варианты оформления широко представлены на фотографиях, предоставляемых производителем – выбирайте свой неповторимый вариант, полностью преображая внешний вид прихожей.
  2. Долговечность. Древесноволокнистые материалы сохранят презентабельный вид и полезные качества на долгие годы. Прекрасно переносят разнообразные механические нагрузки, не боятся перепадов температур и солнечных лучей. Сравнительно с обивкой, изготовленной из кожзаменителя (легко рвущейся и выцветающей на глазах) – МДФ может похвастаться сочетанием красоты и практичности.
  3. Безопасность. В составе панелей абсолютно отсутствуют вещества, способные навредить человеческому здоровью, в отличие от некоторых других облицовочных материалов.
  4. Простой уход. Никаких сложностей не предвидится – забудьте о дорогих моющих средствах, деликатных процедурах – понадобится просто периодически протирать панели влажной тряпочкой. Помимо этого, МДФ абсолютно не впитывает неприятные бытовые запахи – дополнительного ухода не потребуется.
  5. Легкость монтажа. Возможна отделка панелями МДФ без привлечения специалистов. Понадобятся лишь необходимые инструменты и предельная аккуратность, тогда отделка двери МДФ пройдет быстро и успешно.
  6. Звукоизоляция и теплоизоляция. Материалы обеспечат вам уютную теплую прихожую – с наружной стороны возможно добавление слоя утеплителя.
  7. Приемлемая цена. Зависит от конкретного вида панелей, однако, в целом, относятся к средней ценовой категории.
  8. Возможность установить откосы из аналогичного материала.

ul

Монтаж панелей

Прежде чем приступить непосредственно к отделочной работе, следует подготовить инструменты и сами двери, во избежание дополнительных проблем после монтажа.

Сначала избавимся от щелей, находящихся вокруг дверного проема – отлично подойдет монтажная пена. Тщательно забиваем все дырочки и трещинки, после просыхания – срезаем ножом лишние элементы. Далее поверхность хорошо обрабатывается грунтовкой.

Сами двери следует избавить от всяких дополнительных элементов: снимаем замки, ручки и глазок. Кроме этого, если имелась обшивка, которую вы сейчас хотите заменить – ее также необходимо полностью удалить, орудуя шпателем или ножом. Если, устанавливая панели, планируете воспользоваться клеем или жидкими гвоздями – для лучшей схватываемости предварительно прогрунтуйте поверхность. Если дверь – металлическая, обработайте ее средством от коррозии. Также, в самой панели МДФ следует тщательно подобрать и вырезать отверстие, куда позже установим замок.Стусло для отделки двери панелямиПереходим к монтажу. Сначала двери следует снять с петель – в принципе, возможно проведение установочных работ на весу, но так увеличиваются риски возникновения перекосов (избавление от них – довольно трудоемкая работа). Их укладывают на ровную поверхность, обеспечивая максимально комфортные условия работы. Все участки зашкуриваются, удаляются все лишние элементы – старая краска, следы коррозии, остатки предыдущей обивки. Следует подготовить и панель – протрите ее хорошенько с изнаночной стороны, во избежание отслоений. 

Специальный монтажный клей наносится на дверную основу – лежать он должен волнами, а края необходимо промазать очень хорошо – так панель надежно закрепится. Сам клей выбирают, основываясь на типе используемых материалов. Лучше пометить заранее расположение всевозможных разъемов. Панель укладывают на поверхность и начинают прижимать, предварительно максимально выровняв – все должно быть на своих местах, иначе придется выполнить работу дважды. Если хотите перестраховаться и дополнительно зафиксировать МДФ на саморезах – просверлите отверстия по периметру поверхности и вставляйте небольшие саморезы (важно не допустить их выхода с обратной стороны). При использовании шурупов – сразу рассверливайте места, отведенные под ручки и замок.

Работа окончена – теперь проводим маскирование стыков и краев, используя пластиковые или металлические угловые профили, прикрепив их аналогичным монтажным клеем, использующимся ранее для крепления панелей.

ul

Этап подготовки

При выборе материала для обивки нужно обратить внимание на его свойства.

Дермантин

  • Эластичность. Качественная продукция должна лишь слегка пружинить, но не тянуться, как резина.
  • Плотность. Слишком тонкий дермантин для обивки входной двери, учитывая специфику пользования ею, интенсивность, покупать нецелесообразно. А вот для межкомнатной он вполне подходит.
  • Внешний вид. Наличие хотя бы небольших разводов на окрашенном материале, малейших пятен – явный признак низкосортного товара.
  • Запах. Если он явственно ощущается, можно не надеяться, что скоро выветрится. Такой дерматин, даже подходящий по всем другим критериям, пригоден лишь для наружной отделки входных дверей. Использовать его в помещении однозначно не стоит.

Что учесть:

  • Приобретать обивочный материал следует с небольшим запасом, порядка 15% от расчетной величины. Во-первых, если замеры сделаны неточно, то не придется ломать голову, как выйти из положения. Во-вторых, в процессе обивки дверей своими руками полоски дермантина часто используются как элементы декора створки. Следовательно, небольшой запас лишним точно не будет.
  • При выборе материала следует учитывать специфику его использования. Например, винилис- и экокожа отлично подходят для наружной отделки входных створок, так как характеризуются инертностью к низким температурам. Но последняя имеет пористую структуру, а потому необходимо принимать во внимание такой фактор, как влажность в месте установки двери. Если же определяющим критерием является прочность обивки, то предпочтение лучше отдать амилискоже.

Утеплитель

  • Поролон. Плюсы – большой выбор по толщине, простота раскроя и укладки, низкая стоимость. Примерный срок эксплуатации – 10 лет. Но все изоляционные характеристики на уровне средних значений.
  • Ватин. Данный утеплитель прослужит примерно в 3 раза дольше. Но есть значимые минусы: постепенно проседает, накапливает влагу, при горении выделяются токсичные компоненты и едкий дым.
  • Изолон (разновидность ППЭ). Одна из современных версий рулонных изоляционных материалов. Отличается повышенным шумопоглощением и низкой теплопроводностью. Обивка деревянных дверей с использованием такой подложки – один из лучших вариантов их утепления.

Дополнительные материалы

  • Элементы крепежа. Для деревянных полотен нужны обивочные гвоздики с большими шляпками. Сортамент изделий значительный, и подобрать под цвет, фактуру искусственной кожи несложно. Плюс – скобы к строительному степлеру, для утеплителя. А вот для обшивки железной двери понадобится специальный (полимерный) клей, которым производится фиксация теплоизолятора и дермантина.
  • Декоративный шнур (или тесьма). Варианты – стальные струны или самостоятельно приготовленные полосы из обивочного материала.
  • Табличка с номером. Если отделывается дверь в квартиру, то обязательно понадобится.

ul

Пошаговая инструкция

Подготовка

  • Демонтаж. Обшить дверь дермантином, к тому же качественно, с утеплением, не снимая ее с петель, не получится. Она укладывается на любую основу или опоры, которые обеспечат ее устойчивость. Для удобства обивки створку целесообразно уложить на 4 табурета.
  • Зачистка поверхности. В зависимости от оформления полотна, с него удаляется вся фурнитура, замки, старая обшивка.
  • Внешний осмотр основы. Мелкие дефекты значения не имеют: их скроет дермантин. Но если на деревянной двери выявлены признаки гнили, грибка, небольшие трещины, то следует принять необходимые меры: обработать древесину препаратами, заделать мелкие расколы клеящим герметиком.

Крепление утеплителя

  • О целесообразности его укладки мнения разные, и большинство пользователей ссылаются на специфику проема и сторону полотна. И все-таки его желательно использовать, пусть и небольшой толщины. Любой рулонный теплоизоляционный материал характеризуется эластичностью, а потому станет отличной подложкой под дермантин или его модификацию – будет проще натянуть полотно, придать фактурность всей отделке, да и появление со временем морщин на обивке исключается.
  • Фиксация производится клеем или скобами, в зависимости от материалов створки и теплоизолятора.

Специфика укладки утеплителя в том, чтобы между ним и краями (по периметру полотна) оставался зазор порядка 10 мм.

Установка валиков

Стоит этим заниматься или нет, решает мастер. Но если это дверь на входе в дом (да и квартиру тоже), желательно их закрепить. Необходимо лишь учесть, в какую сторону распахивается створка. Самый распространенный вариант – наружу.

Внешняя сторона полотна

  • Нарезаются полосы из обивочного материала в количестве 3-х штук. Примерная ширина – 100 мм. Две – для установки сверху и снизу полотна, одна – сбоку (более длинная). С той стороны, где располагаются навесы, валики крепятся позже.
  • Так как при их формировании они заворачиваются, фиксация краев полос на основе производится с расчетом, чтобы они смотрели наружу изнаночной стороной.
  • Укладка приготовленных «жгутов» теплоизолятора в эти фрагменты обивки.
  • Остается лишь завернуть края, сформировать валик и закрепить его вторую кромку на створке.
  • Боковая часть полотна (где установлены петли) утепляется по-другому. Здесь понадобится 5 валиков. Три из них укладываются по ее длине так, чтобы в местах расположения навесов оставался проем. Все остальное идентично, за исключением нюанса. Там, где они установлены, крепятся небольшие валики, но не на самой двери, а на косяке, чтобы не мешать свободному ходу створки.

Остается лишь обить дверь дермантином по всей площади, заранее подготовленным куском или отдельными фрагментами.

Внутренняя сторона полотна

Способы фиксации валиков те же самые. Меняются лишь места их крепления.

  • Створка – только внизу, на расстоянии 10 – 15 мм от уровня пола (или его покрытия – ковровая дорожка, палас и тому подобное).
  • Блок – специфика крепления зависит от его конструктивной части. Сверху валик должен немного прикрывать зазор между косяком и створкой (хватит и заступа в 5 мм). Это же относится и к замкам. А вот со стороны навесов утеплительный валик устанавливается точно вровень с плоскостью полотна, чтобы не стать помехой в процессе его открывания/закрывания.

Что учесть:

  • При отделке двери рулонным материалом его края (по периметру) подворачиваются. Это повысит прочность обшивки на разрыв в местах крепления гвоздиками.
  • Так как устанавливаются валики, дермантин на них желательно немного завернуть, то есть сделать небольшой перехлест.
  • Фиксация начинается сверху. Сначала 2 крайних метиза, после чего контролируется правильность укладки обивочного материала. При небольших перекосах это несложно устранить. Далее крепится полотно по боковой стороне (внутренней).
  • Заканчивается обшивка натягиванием дерматина в направлении вниз и вбок. Послу удаления воздуха из-под него производится жесткая фиксация на второй боковой стороне и нижней части.

Декорирование обивки

Вариант художественного оформления, схема, необходимые принадлежности – целиком на усмотрение мастера. Собственную фантазию легко дополнят многочисленные примеры.

Остается, добавить, что кроме возможности реставрировать полотно, привести его внешний вид в соответствие с новой отделкой помещения (фасада), обивка двери дермантином своими руками дает и неплохую экономию не только на отоплении, но и на самой работе. За нее специалисты берут в среднем 1 600±200 рублей, в зависимости от размеров. И это без стоимости материалов. Художественное же оформление полотна, утепление, установка валиков и тому подобное оплачивается по отдельному тарифу. Так что есть смысл заняться этим самостоятельно.

ul

Первый способ

декоративный венокдекоративный венок

Самый простой и самый затратный – купить готовую основу для венка в магазине. Готовые основы бывают из пенопласта, виноградной лозы, ротогана, соломы, железных прутьев. Вы уже сами выбираете материал, который больше подходит к вашей композиции.

ul

Второй способизготовление основы для венка

Второй способ предложил Игорь Линник. Сперва из картона необходимо вырезать трафарет-основу будущего венка. Кстати, это не обязательно должно быть кольцо, форма может быть любой – круг, звезда, сердце.Дальше при помощи какой-нибудь плотной бумаги (упаковочная бумага, газета) надо создать объем будущему венку. Бумагу надо плотно сжать и с помощью веревки или проволоки соединить с картонным трафаретом, аккуратно равняя ее.В результате получилась прекрасная основа для венка.

ul

Пятый способизготовление основы для венка

Если вы планируете небольшой венок, то основу можно вырезать из алюминиевой формы для запекания. Форма будущего венка будет зависеть от конфигурации формы для запекания – круглая, квадратная или прямоугольная.

ul

Седьмой способкак сделать основу для венка своими руками

Основы для венка из пенопласта можно купить в магазине, а можно и сделать своими руками. Пенопласт можно взять упаковочный, а можно купить лист пенопласта в строительном магазине. Необходимо нанести контур венка на пенопласт и острым канцелярским ножом вырезать основу.

ul

Восьмой способизготовление основы для венка

На мой взгляд, такие основы для венка очень симпатичны и практичны. Я делала основу для сердца таким способом.Для работы необходим будет утеплитель для труб. Можно взять остатки от ремонта или купить в магазинах сантехники. Стоит такой утеплитель копейки. Купить можно утеплитель разного диаметра, выбор очень широк.Делается все очень просто. Отрезаете утеплитель нужной длинны и концы склеиваете. Только есть одна маленькая хитрость. Чтобы основа для венка хорошо держала форму и не искривлялась, сгибать утеплитель надо швом наружу. В результате у вас получиться идеально круглая основа для венка.изготовление основы для венкаЕсли утеплитель большого диаметра и сгибается не очень хорошо, то можно концы склеить при помощи кусочка трубы.

ul

Десятый способкак сделать основу для венка своими руками

Некоторые умельцы для изготовления венков используют вешалки для одежды. Из вешалки формируются два круга, которые при помощи бинта или проволоки соединяются между собой.декоративный венокЕсли нет проволочных вешалок, то пускайте в ход обычные пластмассовые.Основа для венка своими рукамиКогда основа для декоративного венка сделанная своими руками готова, можно включать фантазию и украшать венок в зависимости от праздника и вашего оснащения.

ul

Раздвижные двери из поликарбоната своими руками – весь процесс создания

Еще до недавнего времени поликарбонат использовался для строительства теплиц, кабинок для душа, козырьков и т.п. Но сегодня, стало возможным соорудить раздвижные двери из поликарбоната своими руками, которые будут выглядеть очень стильно и внесут современность в интерьер дома. Поликарбонатные листы выпускают в широкой цветовой гамме, что может подойти под любое дизайнерское решение.

Преимущества

Достоинства поликарбоната следующие:

  • легкость, ощущение воздушности;
  • более высокая надежность в сравнении со стеклом;
  • безопасность – при трещине он не рассыпается на мелкие осколки;
  • простота ухода.

Учитывая такие особенности, изготовленные раздвижные двери из поликарбоната будут служить долго и порадуют хозяев своей прочностью.

Двери можно соорудить в двух вариантах: подвесном и раздвижном. Наиболее распространен второй вариант. Раздвижные двери имеют конструкцию купейных. Т.е. их створки разъезжаются вдоль стены. Чтобы изготовить такие двери, нужно определиться, будут ли они иметь каркас или не будут. В качестве каркаса часто применяются металлические, деревянные или пластмассовые конструкции. При бескаркасном типе – в создании двери не используют другие материалы, за исключением самого поликарбоната.

Необходимые инструменты

Чтобы разобраться, как сделать раздвижную дверь из поликарбоната своими силами, необходимо понимать, что на создание двери без каркаса уйдет немало материальных затрат, чем на каркасную, однако и смотрится она намного богаче. Сложностей в изготовлении нет, а материал понадобиться элементарный:

  • электрическая дрель и сверла;
  • отвертка (шуруповерт);
  • рулетка и уровень;
  • станок, выполняющий резку (лобзик);
  • угольник.

Если дверь будет каркасной, то необходимо иметь:

  • полотно поликарбоната (можно готовые по размеру проемов куски);
  • уголки из металла или полимера (для проема);
  • саморезы и уголки для крепления каркасных сторон;
  • крепежи для коробки.

Двери без каркаса крепят с помощью одного крепежа и поликарбонатных листов.

Этапы создания раздвижной двери из поликарбоната

  1. Замеряется проем с учетом того, что рамка делается меньше проема на один-полтора сантиметра для того, чтобы закрываться плотно и не задевать коробку.
  2. С особой тщательностью вымеряется прямоугольность деревянного проема с помощью угольника. Если на этом этапе допустить погрешности, то дверь просто не войдет в проем. Для металлических и пластмассовых это делать необязательно.
  3. Каркас из брусьев собирают с помощью металлических уголков.
  4. Собранный каркас их дерева шлифуют и обрабатывают лаком (или морилкой) для эстетичного вида.
  5. Имейте ввиду, что каркас можно сделать при помощи старого полотна, на которое бруски кладутся по периметру и делаются необходимые замеры. Затем, с помощью лобзика делается сборка каркаса и саморезами крепится поликарбонатный лист.
  6. Для большей эстетичности применяют саморезы с декоративными шляпками.
  7. После на рамку и коробку крепят навесы, для установки двери и, наконец, монтируется сама конструкция.

Благодаря легкости материала, эта работа под силу даже одному человеку. Бескаркасный вариант еще проще: лист поликарбоната прикладывается к полотну старой двери и вырезается нужный размер.

Чтобы выполнить сборку раздвижных дверей нужны такие инструменты:

  • поликарбонатное полотно на пять-шесть сантиметров больше, чем проем;
  • направляющая трубка из металла длинны двойной ширины проёма;
  • крепежи и анкеры;
  • перечень предыдущих материалов.

Монтаж начинают с выдвижной конструкции – направляющей. Трубку крепят на высоте пяти или десяти сантиметров над проемом. Одну половину крепят над проемом двери, другую – смещают в направлении движения двери по плоскости.

После, к поликарбонатному листу крепят кольца. Для этого используют крепеж. Их прикручивают для передвижения двери по направляющей. Дверь должна быть на расстоянии в один-полтора миллиметра от пола. При наличии порога полотно опускают немного ниже него. Это даст возможность закрываться двери более плотно.

На направляющей по концам устанавливают ограничения. При этом кольца с полимером навешивают на направляющую. Если есть необходимость, то к листу прикрепляют ручки. Как только крепление дверных ручек закончено, можно сказать, что современная и стильная дверь, которая к тому же долговечна и безопасна, теперь установлена в вашем доме! К тому же, можно гордиться тем, что двери сделаны своими руками!

Поликарбонатный материал на сегодняшний день – это один из лучших, если не лучший вариант, для воплощения в жизнь самых смелых идей. При этом, затраты на установку двери и закупку материалов – минимальные! Беритесь смело за инструменты.

Раздвижные двери из поликарбоната своими руками, Все о поликарбонате — Все о поликарбонате

Если вы хотите сделать качественные двери из полимера, то внимательно читайте нашу статью, мы расскажет вам, как создать долговечные двери своими силами.

Источник: moypolikarbonat.ru

ul

Как делать двери из поликарбоната: мастер-класс

Поликарбонат чаще всего используется на дачных участках, при строительстве навесов, козырьков, а также теплиц, на которые уходит больше всего материала. Однако сегодня появилось новое направление в дизайне – установка межкомнатных дверей, изготовленных из этого недорогого, но стильного и надежного материала.

Дверь в теплицу

Использование поликарбоната

Прежде чем дизайнеры разработали эксклюзивные изделия, изготовленные из поликарбоната, этот материал широко использовался при создании душевых кабинок. Это было очень удобно и практично, поскольку подобные изделия значительно легче сделать из таких пластин, чем из чего-либо другого. Например, по этот материал по сравнению со стеклом значительно легче и безопаснее.

Из поликарбоната изготавливают два типа дверей:

  • навесные;
  • раздвижные.

Первый тип выглядит более традиционно. Такие конструкции крепятся с помощью навесов, которые расположены в коробке. Второй тип представляет собой вариант купе и может иметь как одну створку, так и две. Эти створки раскрываются вдоль плоскости стены.

Кроме того, существует еще одна классификация, согласно которой межкомнатные дверные конструкции их делят на:

  • каркасные;
  • бескаркасные.

Каркасные изготавливаются в форме рамки. В нее можно установить своими руками пластину из поликарбоната, как показано на видео. При этом каркас может быть, как металлический, так и пластиковый. Для деревянной рамы специалисты рекомендуют использовать такую древесину, как тополь, поскольку эта порода достаточно легкая.

Второй тип – бескаркасный – относят к особому, элитному классу. Такие двери полностью состоят из листа поликарбоната, при этом каркас и лист цельные. Они выглядят более строго и при этом богаче, поэтому финансовые затраты значительно выше, чем в предыдущем случае.

Процесс изготовления

Чтобы сделать такие изделия своими руками понадобятся различные инструменты и расходные материалы. Поликарбонат не требует слишком тщательной обработки, поэтому не обязательно запасаться специфическим оборудованием. Для работы хватит таких инструментов, как:

  • электродрель (плюс набор сверл разных размеров);
  • линейка и рулетка;
  • станок, предназначенный для резки материала под углом.

В зависимости от типа конструкции могут понадобиться различные детали. Это могут быть саморезы, пластмассовые или металлические уголки и прочее. Для бескаркасной конструкции нужно будет приготовить только лист поликарбоната и несколько навесов.

Процесс изготовления осуществляется в такой последовательности. Сначала следует сделать замеры проема, в котором устанавливается конструкция. Основываясь на результатах расчетов нужно изготовить каркас, причем его размер должен быть уменьшен приблизительно на 1 мм. Это необходимо для того, чтобы конструкции плотно закрывались.

Создавая каркас нужно внимательно следить за углами. Чтобы не возникли такие перекосы, как на фото, они должны быть строго прямыми. Для этого уже готовый каркас стягивают при помощи металлических уголков. Прежде чем конструкцию покрывают обшивкой, материал обрабатывают лаком. При этом все поверхности (внутри и снаружи) должны быть тщательно отшлифованы. В процессе покраски можно применять морилку.

Читайте также:  Прозрачная крыша из поликарбоната

Чтобы упростить процесс расчета новой двери, рекомендуется взять за основу данные о старой, если они где-нибудь сохранились. Тщательно подготовленную раму обшивают поликарбонатом, после чего подготавливают навесы. Их требуется закрепить своими руками сразу на дверях, а затем и на коробке, как изображено на фото. Последний этап заключается непосредственно в установки самой двери. Благодаря тому, что данная конструкция значительно легче остальных, сделать это можно запросто, не прибегая ни к чьей помощи.

Монтаж раздвижной конструкции

Раздвижная конструкция немного сложнее, чем навесная. Чтобы ее изготовить своими руками, следует установить направляющий механизм, изображенный на фото. Благодаря ему двери будут перемещаться вдоль стен. Среди преимуществ следует назвать:

  • минимальную площадь в помещении в открытом состоянии;
  • надежную изоляцию (в том случае, если устройство одностворчатое).

В процессе изготовления понадобятся анкеры, а также специальные крепежи. Также необходима металлическая трубка, которая закрепляется примерно на 7-10 см выше проема. Затем к листу из поликарбоната необходимо прикрепить несколько колец. Они должны перемещаться по направляющей. Их следует закрепить, как показано на фото, на трубке таким образом, чтобы лист был расположен на отметке, расположенной на 1,5 мм над полом.

Раздвижная конструкция имеет множество других преимуществ, повышающих комфорт помещения. Например, такие изделия не закрываются самостоятельно вследствие сквозняка, а также легко открываются благодаря конструкции створок. Кроме того, благодаря современным технологиям раздвижную конструкцию можно автоматизировать.

Двери из поликарбоната: фото и видео, как сделать своими руками

Способы выполнения раздвижных и обычных дверей из поликарбоната.

Источник: propolikarbonat.ru

ul

Железная дверь своими руками — 2 варианта, мастер-класс!