Батареи отопления какие лучше — разбираемся в нюансах!

Из этой статьи вы узнаете:

  • Что значит нестандартные радиаторы отопления
  • На какие виды они делятся
  • Чем хороши нестандартные вертикальные радиаторы отопления
  • Как их устанавливать
  • Кому подойдут нестандартные горизонтальные радиаторы отопления
  • Как рассчитать количество узких горизонтальных радиаторов

Никто не станет спорить с тем, что одним из главных факторов обеспечения комфортного проживания человека является система отопления. С развитием передовых технологий в области строительства традиционные радиаторы отопления уже не вписываются в интерьер современных квартир. Решить возникшую проблему помогли недавно разработанные нестандартные радиаторы отопления, отличающиеся прекрасными техническими характеристиками и привлекательными внешними данными.

ul

Содержание

Способы подключения

А вот теперь можно переходить к основной теме. Существует всего лишь 4 основных способа подсоединения радиаторов к отопительной системе дома.

Боковое подключение

Какие лучше радиаторы отопления

Здесь все просто — обычно такой вид подключения используется в многоэтажных домах, где отопительные приборы подсоединяются к стояку с движущимся теплоносителем. Кстати, этот вид подключения считается основным в плане выбора коэффициента, который определяет эффективность тепловой отдачи приборов. И составляет он 1,0.

Почему такое отношение к боковому подключению? Дело в том, что городских квартир с ним больше всего, то есть это основной вид подсоединения. А называется схема так, потому что в ней два патрубка — подачи и обратки — подключены с одной стороны батареи, то есть сбоку.

Обычно подающий контур соединяется через верхнюю футорку, а обратка — через нижнюю. Но встречается и другой вариант с противоположным подключением. Правда, в этом случае эффективность тепловой отдачи снижается до 7%.

Есть еще один фактор, который снижает эффективность теплоотдачи радиаторов с боковым подключением. Специалисты говорят о том, что прибор будет работать эффективно лишь в том случае, если в нем не больше 15 секций. Если этот предел увеличивается, то эффективность резко снижается.

Диагональное

Схема здесь такова:

  • Контур подачи подключается к верхней футорке.
  • Контур обратки — к нижней, но с противоположной стороны радиатора.

В результате основной поток теплоносителя внутри батареи отопления движется по диагонали, отсюда и такое название.

Кстати, отопительные приборы с большим количеством секций подключаются именно так. Только таким образом можно обеспечить равномерное заполнение радиатора, а, соответственно, и добиться высокой тепловой отдачи прибора.

При таком подключении тепловые потери через прибор составляют всего 2%. Поэтому при теплотехнических расчетах системы отопления в этом случае берется коэффициент, равный 1,1.

Нижнее (седельное)

Подключение радиаторов отопления

Этот вариант еще называют седельным. Подключить таким способом радиатор можно лишь в том случае, если труба подачи теплоносителя проложена по полу или утоплена в него. По сути, этот вид подсоединения может быть использован только в однотрубной схеме разводки.

К примеру, система отопления «ленинградка». Как она работает? От отопительного котла по полу пропускается труба, которая проходит по всем помещениям здания. В каждой комнате устанавливается один или несколько радиаторов. И каждый прибор подключается к этому трубопроводу через нижние футорки.

Такая отопительная система работает неплохо, но есть у нее один минус. Радиаторы, которые находятся в самых дальних от котла комнатах, нагреваются не по нормативу. А значит, теплоотдача у них меньше.

Что можно предпринять в данном случае?

  • Увеличить количество секций.
  • Установить в систему отопления циркуляционный насос.

Какой вариант выбрать, каждый решает сам. Но учтите, что с установкой насоса ваша отопительная сеть сразу же переходит в категорию энергозависимых.

Нижнее

Способ установки радиатора

Это еще одно нижнее подключение, но в данном случае за основу принимается конструкция отопительной батареи. Существует такой тип радиаторов, в состав которых входит стандартное количество патрубков — всего два. Располагаются они обычно снизу и с одного края.

Производители специально выпускают конструкцию, которая обеспечивает спрос на скрытую разводку отопительных труб. Трубы обычно прокладывают в теле полового основания, а наружу выводят лишь два патрубка, которые и подключают к радиаторам.

Спрос на такие батареи отопления растет, особенно, когда дело касается частного домостроения. Специалисты рекомендуют использовать их только в системах с принудительной циркуляцией теплоносителя.

ul

Обобщение

Это все типы подключения. Теперь возвращаемся к вопросу о том, как правильно подключить батарею:

  • Боковое подсоединение можно использовать в любой схеме трубной разводки. Здесь важно правильно расставить приоритеты. С однотрубной системой в многоэтажных домах все понятно. Даже в двух- или трехэтажных домах эта схема допустима. Но эффективно она будет работать, если в отопительный контур врезан циркуляционный насос.
  • Диагональная схема подводки применяется в двухтрубных системах. И здесь не столь важно, движется теплоноситель по физическим законам или с помощью циркуляционного насоса. В любом случае тепловая отдача отопительного прибора будет самой высокой.
  • Нижнее подключение — не самое эффективное. Но в некоторых системах отопления, особенно однотрубных, это единственный вариант. Речь идет о малоэтажном строительстве. Как было сказано выше, теплоотдачу можно поднять, установив насос или увеличив количество секций в приборе.

О чем все это говорит? Необходимо в первую очередь сопоставить схему трубной разводки с радиаторами, которые вы выбрали для установки. Иногда тепловую отдачу отопительного прибора можно изменить, выбрав вместо чугунного радиатора, к примеру, биметаллический. Ведь понятно, что у второй батареи теплопроводность выше, а значит, выше теплоотдача. То есть, варьируя моделями отопительных приборов, можно решить проблему стабильного температурного режима внутри помещений.

ul

Место установки

Монтаж радиаторов отопления

Но и это еще не все. Так как мы все время говорим об эффективной тепловой отдаче радиаторов отопления, необходимо идти до конца, разобравшись со всеми нюансами установки и подключения. Со схемами подсоединения разобрались полностью. Остается рассмотреть зависимость теплоотдачи батареи от места ее установки. Сразу же скажем, что такая зависимость существует.

А именно — отопительные приборы, установленные под оконными проемами, создают тепловой барьер, защищающий от проникновения холода через остекление. Это значит, что размеры подоконника, расстояние от него до пола и до стены являются показателями, влияющими на тепловую завесу.

С размерами подоконника все понятно. Чем меньше выступ, тем больше тепла пойдет на создание завесы, и тем надежнее окна защищены от проникновения холода в комнату. А вот с другими показателями надо разобраться подробнее.

Правда, есть стандартные величины:

  • От подоконника до радиатора должно быть расстояние в 10 см.
  • От пола — 10–12 см.
  • От стены — 3–5 см.

Конечно, некоторые погрешности принимаются, но в небольших пределах. Значительный сдвиг в ту или другую сторону сразу же снижает тепловую отдачу отопительного прибора.

ul

Заключение по теме

Итак, мы разобрались, как можно правильно подключить радиатор, чтобы его эффективность теплоотдачи не упала. Из всего сказанного следует вывод — даже в этом не очень сложном вопросе отчетливо видна взаимосвязь двух показателей. Это схема трубной разводки и способ подключения.

То есть опять приходим к тому, что схема трубопроводов играет важную роль, от которой зависит работа отопления в целом. Поэтому в первую очередь выбираем ее в зависимости от требований, которые связаны с архитектурой здания. И на основании этого выбора разбираемся с остальными элементами отопительной системы.

Похожие записи

Диагональное подключение радиаторов

Биметаллический радиатор с нижним подключением

Разбираем плоские радиаторы отопления

Выбираем панельные радиаторы отопления, какие лучше для частного дома

Комментарии и отзывы к материалу

У вас должен быть включен JavaScript для отображения комментариев.ul

Радиаторное отопление в частном доме

При выборе системы отопления для дачи или дома нужно учитывать затраты на монтаж, удобство эксплуатации и экономичность. Для кирпичного, блочного, каркасного и деревянного дома одинаково хорошо подходит водяное отопление. Такой вариант дешевле в использовании по сравнению с установкой нагревательного электрооборудования и эффективнее обычной печки, топливом для которой служат уголь или дрова.

радиатор отопленияРадиаторное отопление в доме

Радиаторная система отопления для загородного дома или дачи имеет преимущество перед водяным напольным обогревом, так как монтаж трубопровода и радиаторов выполнить проще и быстрее, чем уложить контур и обустроить стяжку.

От центрального отопления автономное отличается:

  • невысоким рабочим давлением;
  • отсутствием риска гидроударов;
  • возможностью регулировать температуру теплоносителя, установить допустимый максимум;
  • возможностью скорректировать кислотный баланс теплоносителя;
  • экономичностью.

На этапе проектирования автономной системы следует определиться, какие батареи отопления и трубы использовать для монтажа. От этого зависит ее функциональность, экономичность и долговечность.

ul

Принципы расчета мощности батареи

Чтобы выбрать радиаторы отопления для загородного или частного дома, требуется выполнить расчеты исходя из того, что для обогрева одного кв. м. жилой площади требуется примерно 95–125 кВт. Для прогрева помещения с усредненными параметрами (одно окно, одна дверь, высота потолка до 3 метров) необходимо нагревать теплоноситель до 70 °С.

Если реальные параметры отличаются от указанных, необходимо внести поправки. Например, при высоте потолков больше 3 метров нужно увеличить расчетную мощность батарей во столько раз, во сколько реальная высота превышает условную. При низких потолках перерасчет ведется в обратную сторону.

Снижение температуры теплоносителя на каждые 10 °С относительно указанной усредненной отметки заставляет соответственно повысить расчетную мощность отопительных приборов на 15–20%. Если помещение угловое и в нем два окна, усредненную расчетную мощность батарей увеличивают в 1,5 раза.

Теплоотдача радиаторов во многом зависит от схемы их подключения. Усредненный расчет базируется на том, что нагретый теплоноситель подается в верхний боковой вход, а обратка подсоединена к нижнему входу по диагонали. Другие варианты подключения менее эффективны и снижают теплоотдачу батарей на 5–10%.

Обратите внимание! Число секций у моделей радиатора этого типа не должно превышать 10 штук – дальнейшее наращивание не поможет увеличить мощность, так как теплоноситель не сможет полноценно прогреть такую батарею.

таблица тепловой мощности радиаторовСравнение тепловой мощности разных типов батарей

Рассчитываем параметры радиатора

Особо внимательно следует подходить к вопросу выбора панельных и трубчатых батарей. Производители включают в линейку продукции модели одинаковой мощности, но с разными геометрическими параметрами. При выборе учитываются особенности места установки – высота от пола до подоконника, длина стены в вытянутом помещении и т.д.

Домовладельцы, выбирающие приборы отопления и желающие приобрести лучшие варианты за вменяемую цену, останавливают свой выбор на стальных или алюминиевых моделях. Стоимость самого надежного, импортного биметаллического радиатора непомерно высока, а чугунные батареи имеют немало серьезных минусов. Согласно статистике, те, кто задумывается, какие радиаторы выбрать в частный дом или на дачу, останавливаются на алюминиевых секционных или стальных панельных моделях исходя из соотношения цены и практичности.

Видео с советами по выбору радиаторов отопления:

ul

Как выглядят нестандартные радиаторы отопления

Возможности нынешнего времени позволяют реализовывать и создавать проекты жилых помещений с использованием самых креативных идей и учетом индивидуальных требований заказчиков. Практически нет ограничений для воплощения ваших дизайнерских вкусов.

Однако внешний вид этих важных приборов должны непременно сочетаться с их функциональностью для обеспечения комфортных условий для работы и отдыха.

К основным параметрам, определяющим комфортность проживания, можно отнести оптимальные значения температуры в помещении, отсутствие избыточной влажности воздуха или, напротив, её недостатка, отсутствие сквозняков, грамотно спланированную освещённость. И если за температурным режимом в жаркое время следит кондиционер, то зимой вся ответственность лежит на отопительной системе.

Всего 3-4 десятилетия назад отопительное оборудование нельзя было назвать эстетичным по внешним характеристикам. Поэтому после установки радиаторы стремились задекорировать стильными стеновыми панелями, спрятать за шторами. Иная картина наблюдается сейчас: оригинальные формы и разнообразная цветовая гамма, в которые «облачаются» современные отопительные элементы, способны выгодно подчеркнуть уют и дизайнерский вкус любого хозяина жилья.

Панели радиаторов являются нестандартными, если они имеют красочный внешний вид, форму, отличную от привычных геометрически правильных.

Первоначально в России появились оригинальные полотенцесушители П- и М-образной формы.В настоящее время рынок подобных радиаторов значительно расширился. Они выпускаются как полноценные системы отопления и могут подключаться к общедомовой системе отопления.

Подобные радиаторы могут принимать форму декора для зеркала, абстрактных панелей, скульптуры, картины, а иногда лестницы и скамейки.

Различают два основных вида нестандартных радиаторов:

  1. Вертикальные радиаторы отопления. Когда нагревательные приборы имеют форму колонн, поддерживающих своды потолка (как в архитектурной классике), они способны создать в вашем помещении ощущение пространства, стремящегося вверх. Вместе с тем они компактны (им легко найти место в квартире) и весьма эффективно обогревают помещение.
  2. Горизонтальные радиаторы за счёт своей формы (полочки, лесенки, ширмы) чаще используются в ванной комнате.

Нетрудно догадаться, что нестандартным радиаторам отопления многие жильцы отдают предпочтение именно по причине отсутствия необходимости их скрывать и тратить на это дополнительные силы и деньги. А их приятный внешний вид добавит в квартиру ощущение уюта. Кроме того, современные отопительные приборы этой серии очень умеренно подсушивают воздух. Человеку при этом легко дышится. Если радиатор оснащён системой мониторинга и автоматического включения, можно задать и поддерживать в квартире оптимальную температуру.

Читайте также: Дизайнерские радиаторы: критерии и типичные ошибки выбора

ul

Преимущества и недостатки нестандартных вертикальных радиаторов отопления

Батареи вертикального типа требуют специального подхода к их монтажу для организации эффективной системы отопления. Желательно устанавливать их на свободной стене, предусмотрев скрытое подведение к радиатору коммуникаций, содержащих теплоноситель. Это даст возможность увеличить поверхность теплоотдачи.

Рассмотрим преимущества, обеспечивающие довольно значительный спрос на вертикальные радиаторы. Это:

  • Высокая эффективность за счет возможности создания оптимальной площади контакта поверхности нагревательного элемента с воздухом. При этом можно не нагревать теплоноситель до предельных температур, не перегружая газовый котел.
  • Быстрота обогрева, обусловленная максимально возможным контактом с воздухом. За счёт быстрой теплоотдачи отопительные приборы из алюминия имеют самый высокий КПД.
  • Несложный монтаж за счёт небольшого количества составляющих и наличия стандартного крепления в комплекте с радиаторами.
  • Компактные размеры и декоративный фасад позволяют монтировать радиаторы в труднодоступных местах с минимальной свободной площадью.
  • Удобство формы, позволяющее использовать отопительный прибор в каких-либо

К этим минусам относятся:

  • Неравномерный обогрев помещения. Вытянутая форма вертикальных радиаторов направляет тёплый воздух к потолку, где он и накапливается. Пол при этом варианте отопления прогревается гораздо хуже.
  • Достаточно высокая цена. Одна вертикальная двухметровая секция стоит примерно от 60 до 150 долларов, а модели с оригинальным дизайном могут стоить ещё дороже.
  • Трудности скрытой подводки труб отопления. Наиболее типичная прокладка пластиковых труб для вертикальных радиаторов осуществляется под гипсокартоном внутри стен.
  • Значительный вес моделей из стали, исключающий возможность подвешивания радиаторов на гипсокартонные стены и межкомнатные перегородки малой толщины.
  • Менее эффективное подключение радиаторов вертикального типа, которое осуществляется по нижней (иногда седельной) схеме. Это снижает теплоотдачу минимум на 10-15 %, чего не происходит при диагональном и боковом креплениях.
  • Необходимость демонтажа всей стены с внутренней отделкой в случае разрыва трубы отопления, осуществляющей подводку теплоносителя.

С учётом вышеперечисленных характеристик наиболее правильным будет выбирать вертикальные радиаторы нестандартного типа, в первую очередь ориентируясь на внешнюю привлекательность и возможность быстрого, не требующего специальных знаний монтажа.

Читайте также: Вертикальный трубчатый радиатор: особенности, виды, правила выбора

ul

Особенности монтажа нестандартных вертикальных радиаторов отопления

В принципе установка нестандартных радиаторов вертикального типа – процесс, не представляющий сложности. Однако длина отопительных приборов и необходимость монтажа на высоте (может быть, непосредственно под потолком) значительно увеличивает время, которое придётся затратить.

Сперва производится разметка, устанавливаются кронштейны, на которые затем вешаются батареи. В дальнейшем они подключаются к трубопроводу с теплоносителем или источнику электроэнергии. Осуществляя демонтаж отслуживших отопительных приборов, не забудьте заложить время на заделку дефектов и выравнивание контура стены.

Как и в любом деле, при монтаже радиаторов вертикального типа необходимо иметь представление о ряде тонкостей процесса:

  1. Учитывая немалый вес вертикальных приборов, их целесообразно устанавливать только на капитальные стены.
  2. При желании сделать скрытую подводку трубы лучше располагать из расчёта их примыкания к нижней части радиаторов. В противном случае конструкция будет выглядеть менее выигрышно.
  3. Обязательно смонтируйте перемычку, которая будет регулировать подачу тепла в необходимом объёме в зависимости от ситуации.
  4. Установите вентиль полного перекрытия радиатора – это поможет в случае аварийной ситуации.
  5. В верхней радиаторной трубке желательно поставить воздушник, если у батареи имеется нижнее крепление.
  6. Если полипропиленовая труба установлена в нижней части радиатора, желательно поставить компенсатор. Для этого делается П-образный изгиб или виток для сглаживания теплового расширения. Таким образом удастся избежать выгибания трубы во время нагревания.

ul

Что учесть, выбирая нестандартные горизонтальные радиаторы отопления

Основными ориентирами, на которые надо обращать внимание при выборе нестандартных радиаторов отопления, являются производитель (отечественный или зарубежный), технические особенности, стоимость, надёжность. Чтобы показатель цена – качество был на высоте, рекомендуется отталкиваться от некоторых особенностей использования отопительных приборов:

  1. При наличии централизованной системы отопления можно применять радиаторы из чугуна. Биметаллические или алюминиевые лучше подойдут для зданий с панорамными окнами.

В отопительных системах закрытого типа, устанавливаемых в частных домах, с успехом используются алюминиевые или стальные батареи.

  1. Радиатор подбирается в соответствии с длиной оконного проема. Если не придерживаться этих параметров, создание тепловой завесы, которая бы эффективно распределяла воздух, не получится. В результате обогрев помещения будет неравномерным.

ul

Нюансы установки нестандартных горизонтальных радиаторов отопления

Некоторые жильцы при выборе низких радиаторов отдают предпочтение изделиям, имеющим в первую очередь яркий дизайн. Однако будем помнить, что основная функция отопительных приборов – обеспечение эффективного обогрева окружающего пространства. Поэтому, осуществляя замену стандартного обогревателя на красивый, но с худшими параметрами обогрева, мы можем поставить себя в условия, когда придётся жить в холодном помещении.

Если принято решение заменить отопительную систему, обязательно рассчитайте соотношение суммарной мощности нагревающих приборов (с учётом параметров каждого в отдельности) к объёму помещения. Ниже приводится руководство, в соответствии с которым можно рассчитать необходимое количество радиаторов. Итак:

  • Вычисляем объем помещения, умножая его площадь на высоту. Скажем, планируется замена радиаторов в комнате площадью 20 квадратных метров с высотой потолка три метра. Используя формулу, получаем объем, который составит 60 м3.
  • Полученную цифру умножаем на 41 Вт – норматив для обогрева одного кубического метра воздуха в постройках стандартного типа. Умножаем объём помещения на величину этого коэффициента. Получаем 2460 Вт.

Указанный нормативный показатель предназначен для применения в европейской части России. По другим территориям сведения содержатся в ГОСТ 30494-96 и специальных нормативных актах.

  • Вычислив требуемую мощность радиаторов, делим её на показатель мощности, зафиксированный в паспорте понравившейся нам модели. Если принято решение об установке радиаторов мощностью 600 Вт, то их количество должно быть не менее четырёх и даже пяти.

Конечно, можно приобрести всего два радиатора и на этом остановиться. Но выбор должен осознанно опираться на ваше субъективное ощущение комфорта. Вполне возможно, вы предпочитаете прохладу в доме, тогда избыток тепла действительно ни к чему. Однако практика показывает, лучше не подвергать себя риску оказаться в холодное время года в плохо отапливаемом помещении и приобрести то количество радиаторов, которое показали нормативные расчёты.

Нет принципиальной зависимости монтажа от габаритов батареи (всего лишь надо внимательно изучить инструкцию по установке). А проводится монтаж так:

  • Разбираемся с конструкцией радиатора. Для подключения одно- и двухтрубных схем требуется выполнить различные операции.
  • На стене делаем метки, где будут располагаться крепежи радиатора. Не следует забывать, что нижний край радиатора должен быть выше пола не менее чем на 60-120 мм, а до верхнего края подоконника должно сохраняться пространство не менее 100 мм. Тогда указанные зазоры обеспечат эффективную циркуляцию воздуха вокруг радиатора.

Если подоконник полностью перекрывает радиатор сверху, при установке низкого радиатора не забудьте проделать в отверстия. Это позволит поступающему от радиатора тёплому воздуху полноценно обогреть оконное стекло. Если этого не сделать, на окне в холодный период времени будет постоянно образовываться конденсат. Кстати, отверстия в подоконнике можно задекорировать красивыми решётками.

  • За радиатором обязательно устанавливаем щит из материала, обладающего функциями отражения тепла.
  • Проделываем отверстия в стене и устанавливаем кронштейны. Фиксируем на кронштейнах элементы крепления радиатора. Чаще всего низкие батареи не бывают большого веса, соответственно, нет смысла использовать для монтажа мощный крепёж.
  • На подвешенный радиатор монтируем все нужные элементы, не забывая о выпускных клапанах.
  • Наконец, соединяем радиатор с системой, применяя сгоны с резьбой. Герметизируем стыки паклей.

На этом самостоятельный этап монтажа закончен. Теперь необходимо провести опрессовку. Для выполнения этой операции лучше пригласить специалиста. Опрессовка требует применения специального аппарата. Приобретать такой аппарат для установки всего 3-4-х радиаторов неоправданно.

Самостоятельный подбор оптимальной модели нестандартного радиатора отопления, монтаж и подключение его – вполне выполнимая задача. Важно не забывать, что каким бы привлекательным ни был отопительный прибор, его основная функция – обеспечение качественного обогрева помещения. Именно для этого он создавался.

ul

Где заказать нестандартные радиаторы отопления в Москве

ООО «Лотен» — одна из ведущих компаний на рынке теплового оборудования. Мы занимаемся производством трубчатых дизайн радиаторов, полотенцесушителей, а также необходимых комплектующих. Предлагаем широкий ассортимент отопительного оборудования, который не оставит равнодушным даже самого взыскательного клиента. При производстве используются материалы высокого качества, благодаря чему наша продукция надежна и долговечна.

Дизайну наших изделий поможет создать совершенный интерьер, в котором каждая деталь будет гармоничной. Мы предлагаем выгодные условия сотрудничества, гибкую систему скидок, а также осуществляем техническую поддержку и всегда готовы дать грамотную консультацию по вопросам отопления.

Наши преимущества:

  • Надежность.

Продукция изготовлена из высококачественных материалов. Срок службы наших радиаторов 30 лет. Толщина стенок наших трубчатых радиаторов 2,5 мм, в то время как у европейских производителей – 1,25 мм. Мы не бросаем слов на ветер и предоставляем гарантию на изделия 5 лет.

  • Неповторимый дизайн.

Наши изделия – это не просто элемент быта. Мы стараемся следить не только за качеством и надежностью изделий, но и за их дизайном. При планировании интерьера хочется, чтобы каждая деталь гармонично вливалась в общую концепцию. Поэтому мы предлагаем вам эксклюзивные модели дизайн-радиаторов и дизайн-полотенцесушителей, разнообразные решения для оформления отопления.

Почему с нами выгодно сотрудничать?

  • Большой выбор качественного отопительного оборудования.
  • Компетентная консультация по оборудованию, грамотное и оперативное решение рабочих вопросов.
  • Выгодные цены. Гармония цены и качества – основа нашего ценообразования.
  • Предоставление рекламной поддержки: каталоги, брошюры, листовки для работы с клиентами, контент для наполнения сайта, выставочные образцы, стенды.
  • Мы даем гарантию на наши изделия 5 лет.

ul

На что ориентироваться?

Какой подвесной унитаз с инсталляцией лучше выбрать для вашего дома? Прежде всего, взглянем на материал, из которого производят чаши унитазов. Подавляющее большинство из них сделаны из фаянса или фарфора, покрытого глазурью для обеспечения влагостойкости. Встречаются также модели из металла, но они мало распространены.

В продаже имеются даже изделия из натурального и искусственного камня, дерева, пластика. Но такие модели не пользуются широким спросом, а выполняются, скорее, на заказ.

По форме чаши этот вид сантехнического оборудования подразделяется на:

  • Воронкообразные — это самая распространенная форма чаши. Отходы при этом сразу попадают в специальное отверстие, из которого потом удаляются, но недостатком такой конструкции является то, что вода при смыве может сильно разбрызгиваться.
  • Тарельчатые – характеризуются наличием специальной полочки, на которую вначале попадают отходы жизнедеятельности. Плюс такого прибора в том, что при использовании образуется меньше брызг.
  • С козырьковой чашей – они наиболее удобны для использования, так как при такой конструкции почти не образуется брызг.

Существуют эксклюзивные модели, выполненные в необычном форм-факторе. Они способны стать изюминкой дизайнерского решения туалета, но стоят такие сантехнические шедевры недешево. Больше о выборе унитаза по материалу и форме чаши вы найдете тут

Что касается размеров, то стандартно настенные унитазы имеют следующие параметры:

  • длина – от 50 до 60 см;
  • высота чаши – от 30 до 40 см;
  • ширина – также от 30 до 40 см.

Однако дизайнерские модели могут отличаться по своим размерам – на первый план здесь выходит эстетика, а не удобство с компактностью. Так что для типичных санузлов они вряд ли подойдут. Больше о размерах унитазов и их расчете смотрите здесь.

Вышеприведенные параметры следует учитывать при покупке. Перед тем как выбрать понравившийся подвесной унитаз с инсталляцией, нужно узнать размеры помещения, куда вы собираетесь установить новое оборудование. Следует помнить, что расстояние от чаши до двери туалета или противоположной стены не должно быть меньше 60 см – только в этом случае пользование унитазом будет наиболее комфортным.

ul

Выбор инсталляции

Настенные модели унитазов монтируются на специальную конструкцию, которая называется инсталляцией. В ней находятся бачок, подводка для воды и выпуск в канализацию. Давайте рассмотрим, как и какую инсталляцию выбрать для нового унитаза.

Бачок для таких устройств изготавливается обычно из пластика, имеет более плоскую форму по сравнению с бачком для напольного оборудования. Это позволяет занимать ему мало места при установке. В популярных рамных инсталляциях сливной бачок уже встроен в конструкцию.

Инсталляции бывают:

  • Блочные – этот вариант стоит недорого, но крепится только на капитальную стену. На тонкие перегородки такую конструкцию монтировать нельзя. Она состоит из плоского сливного бачка, водопроводной, канализационной арматуры, крепежей для чаши унитаза.
  • Рамные – наиболее распространенная конструкция. Основой ее является рама, к которой крепятся все элементы системы: чаша, бачок, подводка, канализационный выпуск.  

    Такой вариант позволяет установить унитаз в любом месте независимо от качества и материала стены. Рамная инсталляция крепится к полу и стенам, либо только к полу. Наряду с прямыми существуют угловые вариации. Недостаток таких систем – довольно высокая цена.

Решив установить подвесной унитаз, не следует забывать, что помимо размеров чаши, необходимо учитывать также параметры инсталляции:

  • глубина ее обычно составляет от 10 до 15 см для блочных инсталляций, от 15 до 30 см – для рамных;
  • ширина – 50 — 60 см для обоих видов;
  • высота конструкции – до 100 см для блочных инсталляций, от 80 до 140 см – для рамных.

Таким образом, выбирая ту или иную систему инсталляции, прежде всего замерьте помещение санузла, а также определитесь с местом установки конструкции. Место подбирайте так, чтобы по максимуму использовать свободное пространство, чтобы монтажу не мешали никакие коммуникации (трубы, стояки).

Помните, что чем меньшее расстояние будет от канализационных и водопроводных труб, к которым вы подключите унитаз, тем надежнее он будет в использовании.

Если есть возможность спрятать монтажную систему за несущей стеной – приобретайте блочную конструкцию. Если же такой возможности нет – не рискуйте, а выбирайте рамную. Она дороже в цене, но способна обеспечить безопасную эксплуатацию подвесного унитаза, рассчитана на большую нагрузку (конструкция способна выдерживать до 400 кг). К тому же, установить ее можно в любом подходящем месте.

ul

Необходимые инструменты и материалы

Работы по установке этого сантехнического оборудования можно выполнить самостоятельно, сэкономив немалую сумму. Если знать, что в какой последовательности делать, то результат вас не огорчит. Итак, для этого понадобятся следующие материалы:

  • унитаз;
  • инсталляция со сливным бачком;
  • элементы крепления;
  • строительный уровень;
  • звукоизоляционная прокладка;
  • воздушные клапаны для канализации (не входят в комплект) или заглушки;
  • кнопка смыва;
  • пакля, лента ФУМ и герметик.

Инструменты, которые понадобятся при работе, имеются практически у каждого домашнего мастера:

  • перфоратор или дрель, набор сверл и буров по бетону;
  • отвертка;
  • ножовка по металлу;
  • нож;
  • разводной ключ;
  • клещи;
  • угловая шлифмашинка (болгарка).

ul

Как установить?

Первым делом необходимо установить раму инсталляции, а потом соорудить фальшстенку, которая ее замаскирует, скрыв сливной бачок, канализационные и водопроводные трубы.

Приступаем к делу

  1. Установите монтажную конструкцию на место. Выровняйте ее по горизонтали и вертикали с помощью уровня. Отрегулируйте высоту так, чтобы отметка 1 м на инсталляции находилась точно на уровне 1 м над поверхностью чистового пола. С помощью карандаша отметьте места крепления системы к стене и полу.
  2. Прикрепите инсталляцию. Для этого просверлите отверстия в отмеченных местах, вставьте дюбеля и зафиксируйте конструкцию с помощью анкерных болтов. Отрегулируйте опорные ножки, чтобы выровнять раму по горизонтали. С помощью регулировки анкерных креплений добейтесь ее вертикального положения.
  3. Закрепите сливную трубу с помощью крепежных кронштейнов. Для этого поставьте их на раму, затем подведите снизу трубу, используя подходящий угловой переходник. Если труба имеет слишком большую длину – отрежьте лишнюю часть болгаркой или ножовкой по металлу.
  4. Смажьте концы трубы и переходника сантехническим герметиком. Колено трубы с фитингом вставьте в переходник и поместите в кронштейн. Затем застегните его.
  5. Теперь сливной бачок можно соединить с угловым краном. Для этого резьбовое соединение крана обмотайте паклей, смазанной жиром, или ФУМ-лентой. Обмотку следует производить по часовой стрелке.  

    Соедините подводку с угловым краном с помощью разводного ключа, надежно зафиксируйте ее. Второй конец подводки присоедините к сливному бачку, закрепите его с помощью контргайки. Подводку предпочтительнее выполнять жесткую – из полипропиленовой трубы. Такой способ надежнее распространенных гибких подводок. По окончании работы закройте крышку бачка.

  6. Перед тем, как делать подводку к сливному бачку, не забудьте перекрыть холодную воду!

  7. Ввинтите шпильки, на которые позже будет навешен унитаз, закройте их пластиковыми гильзами. Это защитит резьбу до монтажа чаши. В это же время нужно установить воздушные клапаны или заглушки на трубы, чтобы предотвратить попадание неприятных запахов из канализации в помещение.
  8. Последний шаг – заделка инсталляции. Лучше всего для этого подойдет конструкция из металлических направляющих, обшитая гидроизоляционными плитами, например, влагостойким гипсокартоном. При этом в ней нужно предусмотреть лючки, чтобы иметь доступ к обслуживанию скрытых элементов инсталляции.  

    Наконец, эту фальшстенку следует оштукатурить, а затем покрасить или облицевать плиткой. Зашивать стенку можно полностью, а можно закрыть только инсталляцию – тогда получится разноуровневая стена, на которой нетрудно будет предусмотреть полочку или нишу.

Перед тем как возводить фальшстену, необходимо опробовать работу смонтированной канализационной системы. Для этого следует временно подвесить чашу унитаза, а затем, подключив воду, проверить наличие либо отсутствие протечек в соединениях труб. Если тестовое испытание прошло успешно — вода снова перекрывается, а унитаз снимается до завершения отделки фальшстены.

Подключение к водопроводу и канализации

После того, как смонтирована и заделана монтажная конструкция, можно приступать к установке самого унитаза. Рассмотрим этот процесс пошагово:

  1. Снимите пластиковые гильзы со шпилек для подвеса чаши, удалите заглушки с канализационных труб. После этого прикрепите звукоизоляционную прокладку. Для этого просто проденьте ее через шпильки и отверстия для впуска и слива воды.
  2. Затем унитаз подключается к трубам, закрепленным на раме инсталляции: выпуск стыкуется с отводом канализации, предварительно смазанным герметиком, труба смыва от сливного бачка также соединяется с соответствующим отверстием сантехнического изделия.
  3. Теперь чашу унитаза можно закрепить на шпильках, которые должны выступать из монтажных отверстий примерно на 20 мм. Крепится она с помощью гаек с прокладками, далее на шпильки снова надеваются защитные гильзы с колпачками.
  4. Удалите выступающие из-под края чаши части звукоизоляционной прокладки, обработайте место соприкосновения ее со стеной санитарным герметиком.
  5. Смонтируйте кнопку смыва. Для этого удалите крышку с предназначенного для кнопки отверстия, установите нижнюю часть клавиши, затем саму клавишу.

Монтаж завершен — оборудование готово к эксплуатации. Можно включать воду и пользоваться!

Видео по теме

Для большего понимания темы смотрите видео об установке в туалете инсталляции подвесного унитаза своими руками и монтажу на нее самого сантехнического устройства:

Как видим, выбор подвесного унитаза не сложен, а монтаж и подключение практически ничем не отличаются от установки напольного. Самое главное – надежно и правильно закрепить раму инсталляции. Да – на это потребуется больше времени, средств и сил по сравнению с установкой традиционного напольного оборудования. Но результат не разочарует, ведь санузел будет выглядеть современно и стильно, уборка его станет легче, а пространства в туалете — больше.

No related posts.

ul

Монтаж систем отопления: установка отопительных приборов

Начнем, пожалуй, с них – так проще будет разобраться и понять устройство системы отопления. Произведя правильный расчет системы отопления, в частности, мощности необходимых радиаторов, и приобретя необходимое их количество, можно приступать к сборке и установке. И первым, чем необходимо заняться, так это их комплектацией – на каждый радиатор нужно установить футорные гайки (если конструкция батарей предусматривает их установку), заглушку и кран Маевского. На верхние подводки монтируемых радиаторов справа устанавливается кран Маевского, а слева – заглушка.

К двум нижним подводкам будут подключаться трубопроводы подачи и обратки отопления – их можно сразу снабдить регулирующим и отсекающим кранами (как правило, регулирующий кран устанавливается слева, а отсекающий справа). По большому счету, особой разницы, какой и где кран будет установлен, нет – главное делать одинаково на всех батареях.

Следующим этапом, который предусматривает монтаж радиаторов отопления, является их непосредственная установка. Батарея крепится под окном с помощью специальных кронштейнов. Очень важным моментом во всем этом процессе является правильно выдержать уровень установки – это влияет не только на эстетический фактор, но и на работоспособность батарей. Дело в том, что если вы повесите батареи с уклоном в сторону крана Маевского, то скапливающийся в них воздух практически невозможно будет выгнать. Как результат – полная или частичная неработоспособность батареи.

Монтаж радиаторов отопления фотоМонтаж отопления своими руками фотоul

Прокладка магистральных трубопроводов

Когда монтаж батарей отопления закончен, можно приступать к прокладке магистральных труб и подключению к ним радиаторов. Не будем глубоко внедряться в используемый при монтаже материал (его разновидностей достаточно много), рассмотрим только основные принципы.

Итак, магистральные трубопроводы можно проложить двумя способами: открытым и закрытым. При закрытом способе прокладки трубопроводов понадобится организация специальных штроб в полу или внизу стены. Идеальным вариантом для монтажа скрытых трубопроводов является гипсокартон – если стены вашего жилья уже утеплены таким способом или планируется их утепление минеральной ватой и гипсокартоном, то полость, которая остается между стеной и гипсом, можно использовать для прокладки трубопроводов. В этом случае все спрятанные в стену или за гипс трубы в обязательном порядке должны быть утеплены мерилоном – это позволит не только снизить теплопотери, но и оставит для труб немного пространства для температурного расширения.

Устройство водяного отопления, собираемое открытым способом, в работе немного легче – недостатком такого метода прокладки труб является неэстетический вид. Но если вы готовы с этим мириться, то недостаточно красивый внешний вид не является проблемой. Как правило, трубопроводы прокладываются над полом и жестко фиксируются к стенам с помощью специальных клипс.

Монтаж батарей отопления фото

Едем дальше и разбираемся с диаметрами используемых труб – все магистрали индивидуальной системы отопления монтируются трубой ø3/4″, а подводки к батареям, идущие от тройников, трубой ø1/2″. Другая труба вам не понадобится.

Монтаж системы отопления своими руками на завершающем этапе предусматривает подключение приборов отопления к магистральным трубопроводам. Конечно, в идеале эту работу лучше совмещать с прокладкой трубопроводов: дотянули трубы до батареи – и подключили ее сразу к ней. Соединение батарей с магистралями выполняется через тройники, установленные слева и справа от отопительного прибора. Как и говорилось выше – слева тройник врезается в магистраль подачи горячей воды, а справа в магистраль обратного трубопровода.

Вот, в принципе, и все – хотя это далеко еще не конец. Монтаж систем отопления без установки газового или электрического котла просто теряет весь смысл.

Монтаж систем отопления фото

Но эта тема, в виду огромного количества всевозможных тонкостей и нюансов, требует отдельного разговора. Смотрите нашу следующую статью по установке настенного котла.

Автор: Владимир Белов

(Голосов: 1)

Плинтус напольный – подведем черту под ремонтомОб использовании вагонки для обшивки балконаЗамена водопровода в квартире своими рукамиОтделка дверного проема: варианты облицовки проема без двериМасло для пола – натуральное защитное покрытиеul

Основные аспекты вопроса

Без преувеличения вопрос, какой фундамент лучше ленточный или свайный, имеет весьма важное значение еще на стадии проектирования. Именно поэтому грамотный подход должен учитывать несколько аспектов:

  • Особенности почвы на участке.
  • Оценка приемлемых конструкций основания для местности, где планируется строительство.
  • Анализ проектов на предмет преимуществ и недостатков.

Основной упор при выборе должен делаться на соответствие почвы и основания – малейшие недочеты способны стать причиной серьезных неприятностей в процессе эксплуатации здания.

ul

Какие особенности грунтов нужно учитывать при выборе основания?

Почва представляет собой сложную многокомпонентную геосистему, которая состоит из горных пород и техногенных образований. Классификация грунтов осуществляется по множественным критериям и параметрам. Если рассмотреть общие характеристики грунтов, то нужно выделить основные их типы:

  • Глинистые – подразделяются на три подвида: глина, супесь и суглинок. Все они относятся к пучинистым грунтам, которые подвержены деформациям. Небольшая плотность способствует быстрому насыщению земли влагой, при низких температурах происходит процесс вспучивания, что требует особого подхода при обустройстве

    мелкозаглубленного основания

    (МЗЛФ) для будущего здания.

  • Каменистые и скальные – представляют собой идеальную основу для постройки, поскольку камень способен в полной мере противостоять как влаге, так и морозу. С этим типом почвы вопрос, какой фундамент лучше применить ленточный или свайный, как правило, отсутствует.
  • Органические – сюда относятся торфяные и илистые грунты. Далеко не лучший вид для строительства ввиду того, что отличаются высоким уровнем грунтовых вод и рыхлой и неустойчивой консистенцией.
  • Песчаные – непучинистый вид грунта, не задерживает воду и отлично поддается уплотнению. Песчаные почвы делятся на четыре группы: гравелистый, крупный, средний и мелкий песок.

Виды деформации грунтов

Все виды поверхностного слоя Земли склонны к определенным деформационным воздействиям по причине разного уровня нагрузок:

  • Просадка – возникает вследствие влияния массы конструкции, и при наличии поверхностного расположения грунтовых вод.
  • Осадка – может проявиться как сразу после постройки, так и спустя несколько лет.
  • Неравномерная деформация – опасный вид движения почвы, который возникает из-за неравномерного насыщения водой и неоднородного состава.
  • Грунтовые движения – могут происходить как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Процесс по большей части зависит от влажности почвы.

ul

Разбираемся, какой фундамент лучше использовать ленточный или свайный: особенности и совместимость с видами грунтов

После того, как установлен тип почвы на строительном участке, приступают к определению оптимального основания. Для конструкций из железобетона, кроме этого, важен правильный выбор марки бетона для заливки фундаментной конструкции. Но это следующий этап, а пока рассмотрим особенности конструкций на основе ленты и свай, что позволит застройщику проанализировать данные и определить оптимальный вариант в конкретной ситуации.

Фундаментная опора на базе ленты

Те застройщики, которые еще не определились, какой фундамент лучше использовать ленточный или свайный, должны учитывать конструкционные особенности каждого из них. Первый представляет собой железобетонную полосу замкнутого типа, которая расположена под всеми несущими стенами. В свою очередь, лента бывает двух подвидов:

  1. Монолитная.
  2. Сборная.

При выполнении монолитной основы на месте монтажа осуществляется

вязка арматурного каркаса

с заливкой бетоном в дальнейшем. По глубине заложения ленты делятся на мелкозаглубленные и глубокозаглубленные. Последние обычно используются при строительстве массивных зданий.

По поводу совместимости ленточного фундамента с типами грунтов следует отметить следующие детали:

  • Сборную ленту не рекомендуется монтировать на пучинистых почвах, а также на склонах.
  • На органических почвах сооружать подобную конструкцию запрещено.

Преимущества замкнутого контура основания из железобетона

  • Возможность самостоятельного обустройства.
  • Универсальность, подходит для любых проектов.
  • Герметичность конструкции.
  • Сборный вариант ленты идеально подходит для здания с подвалом или цокольным этажом.

К недостаткам ленты относятся:

  • Финансовые затраты выше, чем у основания на сваях.
  • Большой объем трудозатрат при глубоком заглублении.

Фундаментная опора на базе свай

Свайным принято называть основание, состоящее из комплекта свай, соединенных в верхней плоскости балкой или плитой-ростверком. Сваи помещаются в грунт и предназначаются для передачи нагрузки от постройки, по способу заглубления их делят на три типа:

  • Забивные – монтаж выполняется при помощи коперов или специальных вибрационных анрегатов. Такие сваи применяются только в том случае, когда по близости нет построек, основание которых может пострадать от вибраций.
  • Набивные – технология их изготовления основана на обустройстве скважины, которая в дальнейшем армируется и заливается бетоном.
  • Винтовые – имеют на конце лопасти, благодаря которым реализуется завинчивание сваи в почву.

Рассуждая о том, какой фундамент лучше в конкретном случае ленточный или свайный, нужно отметить, что последний вид основы для здания подходит для всех органических и сложных грунтов. При наличии на участке каменистого или скального поверхностного слоя монтаж такого основания практически невозможен.

Преимущества применения свай в определенных условиях вполне очевидно:

  • Высокая прочность и надежность основания.
  • Экономичность проекта в плане трудозатрат и материалов.
  • Продолжительный срок эксплуатации.
  • Быстрый монтаж винтовых свай.

Количество недостатков у свайного фундамента не так велико, но они довольно существенны:

  • Отсутствие возможности обустройства подвального помещения.
  • Коррозия винтовых свай.
  • Невозможность контроля повреждений на сваях.
  • Необходимость наличия специальной техники.

Технологически возведение замкнутого контура ленты проще, чем у основания со сваями. Однако при этом потребуется большое количество материалов. Тем не менее такие конструкции пользуются популярностью у многих застройщиков. В большинстве случаев для заборов с кирпичными столбами сооружается именно ленточное основание.

На участках со сложным рельефом и слабыми грунтами предпочтение отдается фундаментным сооружениям на базе свай, поскольку альтернативы здесь попросту не существует. В любом случае, выбор основания для дома должен учитывать гидрогеологические и геологические особенности местности, где происходит строительство.

ul

Поделиться:
Нет комментариев