Как определить фазу и ноль без приборов — разбираемся в деталях

как проверить ублУБЛ стиральной машины – это далеко не самое сложное устройство применяемое в ней, но из-за него ваша «домашняя помощница» может встать мертво. УБЛ – это не что иное, как замок люка стиральной машины, который призван блокировать люк во время реализации циклов стирки, полоскания и отжима белья. Замок работает в автоматическом режиме и если ломается, то блокирует люк или вовсе не хочет его закрывать. В статье мы расскажем, как проверить замок стиралки разными способами, чтобы понять сломалось УБЛ или что-то другое.

ul

Содержание

Конструкции замков

Прежде чем решить, как проверить УБЛ автоматической стиральной машины нужно хотя бы примерно представлять себе, как устроен такой замок, и какие вообще замки применяются для блокирования люка «домашней помощницы» во время стирки. За последние 30 лет в автоматических стиральных машинах выпускаемых разными производителями для блокировки люка использовались лишь два типа замков: с биметаллическим элементом и электромагнитные.

Электромагнитные замки доказали свою ненадежность и неэффективность, поскольку они могут надежно держать люк лишь когда есть электричество. Поэтому на современные стиральные машины ставят УБЛ на основе биметаллической пластины. Почему такое УБЛ более востребовано и как оно работает?

Все довольно просто. Принцип работы УБЛ стиральной машины с биметаллической пластиной основан на взаимодействии трех основных деталей:

  • термоэлемента;
  • биметаллической пластины;
  • фиксатора.

Когда модуль управления стиральной машины отдает команду УБЛ на блокировку люка, подается напряжение на термоэлемент, который за секунды разогревается, нагревая в свою очередь и биметаллическую пластину. Тонкая и длинная пластина от нагрева расширяется, становясь еще длиннее, при этом она начинает давить на фиксатор, который тут же срабатывает и закрывает замок, надежно блокируя люк. Пока напряжение подается, пластина будет горячей, и дверца люка останется заблокированной.

Если пробьет контакт термоэлемента УБЛ, то этот термоэлемент перестанет нагреваться, пластина останется холодной и фиксатор не сработает – люк останется открытым.

Если УБЛ исправно, то при отключении электричества термоэлемент перестанет нагреваться, пластина остынет, уменьшится в размерах и оттянет фиксатор разблокируя люк. Если УБЛ неисправно или неисправен соответствующий симистор модуля управления, питание будет поступать на замок непрерывно, и он останется закрытым, пока вы не обесточите стиральную машину. Вот так вот это устройство и работает, теперь поговорим о его проверке.

Проверяем тестером

Работу замка более или менее достоверно можно проверить тестером. Лучше всего использовать исправный электронный мультиметр с большим диапазоном. Перед тем как проверить мультиметром устройство блокировки люка автоматической стиральной машины, его придется снять. Мы не будем еще раз рассказывать о том, как снять устройство блокировки люка, если вам нужна данная информация, прочитайте соответствующую публикацию на нашем сайте.замки стиральной машины

После снятия замка люка нужно посмотреть его схему. Дело в том, что УБЛ с биметаллической пластиной производят довольно многие фирмы и каждая располагает контакты по своему, а нам нужно заранее знать какой контакт за что отвечает, иными словами, где там фаза, где нейтральный, а где общий. Найти такую схему можно в сети Интернет. Без схемы мы не сможем осуществить качественную проверку замка люка с помощью мультиметра.

Как только мы узнаем о назначении каждого из контактов конкретного замка стиральной машины, нам останется только осуществить проверку.

  • Переключаем тумблер прибора в режим проверки сопротивления.
  • Устанавливаем один щуп на нейтральный контакт замка, а другой на фазовый контакт.
  • Если прибор показывает трехзначную цифру – все нормально.
  • Устанавливаем щупы на два контакта замка: нейтральный и общий.
  • Если прибор показывает ноль или единицу – замок стиральной машины неисправен.

Если электрика замка исправна, но он все равно не работает, совсем не обязательно, что неисправность кроется где-то еще, ведь нужно проверить еще и механику устройства, вдруг заводской брак.

Диагностика по внешним признакам

В ряде случаев можно с невысокой долей достоверности установить, что УБЛ стиральной машинки неисправно даже не разбирая технику. Диагностировать неисправность можно по поведению самой стиральной машины, если вы, конечно, хорошо разбираетесь в ее устройстве и знаете принцип работы всех модулей. Как может вести себя стиральная машина в случаях, когда неисправно УБЛ?

  1. Механика УБЛ однозначно неисправна в том случае, если люк стиральной машины останется заблокированным даже спустя несколько часов после обесточивания «домашней помощницы».
  2. Если вы запускаете программу стирки, а на дисплее машинки появляется код ошибки, свидетельствующий о неисправности УБЛ.
  3. Вы пытаетесь запустить стирку, а УБЛ не желает осуществлять блокировку люка. В этом случае два варианта: либо это замок, либо модуль управления. Точно установить истину поможет замена УБЛ на новое или проверка старого мультиметром, по схеме описанной выше.

Есть еще способы проверки замка, но они требуют доступа к оборудованию, которое в домашних условиях не достать, значит, и обсуждать это не стоит.

Подводя итог, отметим, проверить замок на стиральной машине, который отвечает за блокировку люка, не так просто как может показаться на первый взгляд, однако при наличии минимальных навыков работы с мультиметром и соответствующей схемы УБЛ с задачей справиться вполне можно. Удачи!

ul

 Установка электрощита

Для разного вида проводки существуют и свои щиты: внутренней — больше подойдет внутренний электрощит, который выглядит намного эстетичнее, занимает небольшое количество места и минимально выпирает из стены. Для открытой электропроводки будет идеально смотреться накладной щит, который не требует особого крепления – всего несколько шурупов или дюбелей и крепление готово.  Как только электрощит установлен на отведенном ему месте, приступаем к его сборке, для этого необходимо иметь, или закупить заранее:

  • выключатели – автоматы
  • DIN рейку
  • Фиксатор

Сам процесс не представляет большого труда, самое главное правильно подобрать автоматы, не экономя на подделках и правильно их установить, не забывая о сечении кабеля и необходимости запаса, во избежание перегрузок.

ul

Установка выключателя

Наверно вы улыбнулись – ведь в этом ничего сложного нет, однако и здесь есть свои изюминки. Конечно, что касается открытой проводки, все места подключения можно определить на глаз, чего не скажешь о втором способе. Здесь вам и понадобится схема, которую вы чертили, и которая поможет точно определить место установки.

  • Первый устанавливается подрозетник
  • Соединяем выключатель с питающими проводами
  • Фиксируем механизм
  • Закрываем и надеваем клавиши
  • Главное сделали – установили, но это не все, еще надо подключить:
  • Нуль пускается на освещение – провод синего цвета
  • Фаза к выключателю – белый или коричневый, а зеленый или желтый — заземление
  • Участок от освещения к выключателю – фаза, следовательно, к освещению ведем и фазу, и нуль, а к выключателю только фазу.

ul

Установка светильника

  • Планировка
  • Подводка проводки до места установки
  • Подготовка отверстий
  • Подключение
  • Проверка, после закрепления

Для подвесного осветительного прибора под потолок выпускаются разные крепления:

  • Кронштейн — для небольшого веса
  • Крюки — для тяжелых изделий

Проследите за тем, чтобы не осталось торчащих или плохо заизолированных проводов, все обязательно проверить и спрятать под защитное приспособление. Точечные светильники фиксируются специальными зажимами, бра устанавливается аналогично люстре на кронштейне, но только на стену.

Установка светильников любого вида, как вы и убедились, не требует особых навыков, главное обесточить проводку и не бояться работать с электроприборами.

ul

Установка розетки

Этот процесс аналогично предыдущему, не требует особого подхода, однако имеет свои ключевые моменты, разобравшись с которыми все упрощается.

  • Рассчитайте необходимое количество, стараясь не переборщить, и подготовьте посадочное место для подрозетника, устанавливаем его
  • Далее штробим стену для прокладки кабеля, который будет подсоединен к распределительной коробке
  • Прокладываем и фиксируем кабель
  • Концы провода вставляем в клемму розетки, закрепляем и завинчиваем винты
  • Устанавливаем декоративную рамку
  • Подключаем электричество

ul

Установка электроприборов

Новейшие и мощнейшие электроприборы поселились практически в каждой современной квартире, и обойтись без них нам уже не представляется возможным. Однако, как часто нас выводит из себя внезапное отключение света из – за:

  • перегрузок,
  • неправильного монтажа,
  • ошибки при расчетах нагрузок,
  • износа кабеля,
  • полного отсутствия контактов в розетке или выключателе

Пожалуй, всем знакома такая ситуация. Чтобы не допустить такого поворота, необходимо учесть все перечисленное выше и при капитальном ремонте не экономить на качестве электро — изделий или отказываться от услуг профессионала. А уж если решились на самостоятельное проведение монтажных работ, обязательно получите консультацию специалиста, который даст совет и убережет от ошибок.

  • Электроплита
  • Вытяжка
  • Холодильник
  • Духовой шкаф
  • Посудомоечная машина

Это лишь небольшой список электро — приборов, которые устанавливаются на кухне, а сколько можно насчитать их вообще и конечно без них наша жизнь будет не столь комфортна. Не стоит переоценивать свои силы, конечно если вы сами не являетесь практикующим электриком, обратитесь за помощью специалиста вовремя!

ul

Установка кондиционера

Обойтись без этого приспособления в жару, в городской квартире или офисе просто невозможно и для его установки необходимо знать не только его устройство, способы и правила установки, но и действующий закон! Это связано с тем, что, как правило, кондиционеры имеют выход на фасад здания и необходимо учесть все нюансы. Обращаясь к специалистам этой сферы, вы не только соблюдаете закон, обеспечиваете безопасность, но и приобретаете профессиональное техническое обслуживание, которое проводится два раза в год. Однако если вы решили установить его самостоятельно необходимо следовать инструкциям, во избежание непредвиденных поломок дорогостоящего оборудования. Разобравшись с инструкцией и вооружившись необходимыми инструментами:

  • Устанавливаем наружный блок – не загораживая вид соседям и помня о том, что конденсат не должен стекать по стене, т.к. это может привести к аварийному состоянию дома, не забывая о том, что кондиционер требуется прикрепить в пределах досягаемости, в связи с техническим обслуживанием.

Далее приступаем к установке внутреннего блока – подбираются места, которые не влияют на работу блочного процессора, необходимо убедиться в отсутствии: электропроводки, а также отопительных или водных труб. Только после закрепляют монтажную пластину, на которой и будет закреплен внутренний блок.

  • Подключение проводки

Необходимо провести отдельную линию с минимальным сечением – 1,5 мм2 и установить автомат аварийного отключения.

  • Прокладка труб

Нарезают медные трубы необходимого размера, с учетом на изгибы и утепляют пенополиуретановыми шлангами. Затем развальцовывают трубы, избегая трещин и появления канавок, так чтобы гайка легко одевалась. Закрепляют трубопроводы со штуцерами, в заключение, прикрепляя дренажную систему, стараются трубку расположить подальше от фасадной стены. Заведенные в отверстия трубы выравнивают, фиксируют кабель проводки и производят подключение с внешним блоком. Проверка на герметичность осуществляется при помощи мыльного раствора.

  • Вакуумирование

Для создания вакуума, во избежание попадания частичек пыли и влаги, необходимо подключить вакуумный насос и откачать весь воздух. Процедура длится около часа. Далее закачивают хладоген. При завершении всех работ включаем автомат – разъединитель, который вводит систему кондиционера в тестовый режим работы.

Как вы сами заметили, многочисленные детали, входящие в состав кондиционера, а особенно фильтры нуждаются в техническом обслуживании. Дозаправка кондиционера фреоном производится специалистами за считанные минуты, поэтому обращаясь к профессионалам, вы обеспечиваете постоянную и бесперебойную работу вашего кондиционера, а также живительную прохладу в жаркие летние дни.

ul

Установка электросчетчика

Когда ремонт подходит к концу можно вздохнуть с облегчением, однако важно не упустить из вида тот факт, что вам может понадобиться перенос электросчетчика при перепланировке квартиры или его замена, на более современную и усовершенствованную модель.  Устанавливаются они только в сухом помещении и должны быть доступны для обслуживания. Как правило, в квартире это: стены, щиты учета, панели и т.д.

Закрепить электросчетчик возможно на металлических, пластмассовых, деревянных щитах и боксах. От вида самого электросчетчика выбирается необходимый наклон угла, в противном случае возникает ошибка учета электроэнергии и, как правило, не в вашу сторону. Установка его производится строго с соблюдением всех норм и правил ПУЭ и обязан это делать специалист, обладающий определенными навыками и подготовкой.

ПУЭ – правила устройства электроустановок, в которых прописаны нормативно правовые акты, дается подробное описание, принципы и особые требования.  Правила постоянно пересматриваются, редактируются и дополняются, так как промышленность не стоит на одном месте. Большое разнообразие выпускаемой продукции, вынуждает пересматривать требования не только по эксплуатации и установке, но и по правилам техники безопасности. Практикующие электрики, как правило, осведомлены об изменениях, что и обеспечивает безопасность проведенных работ и комфорт вашего жилища.

Типы счетчиков:

  • Механические
  • Электронные
  • Однофазные
  • Трехфазные

Первый, выше упомянутый вид давно устарел и ему на смену пришли электронные, нового поколения, которые списывают показания довольно точно и тем самым помогают экономить семейный бюджет. А в связи с тем, что тарифы, как правило, идут по нарастающей, в многоквартирном жилом доме есть смысл устанавливать двухтарифные счетчики, которые сократят ваши выплаты. При выборе вам нужно определить количество потребляемой мощности и получить консультацию специалиста.

При замене старого электросчетчика на новый, как правило, проблем не возникает, и он устанавливается довольно быстро, так как содержит в комплекте все необходимое. Однако при переносе необходимо прикупить:

  • Счетчик
  • Пластиковую или деревянную коробку
  • Индикатор напряжения
  • DIN рейки
  • Выключатели – автоматы
  • Провода
  • Изоляторы
  • Саморезы
  • Винты и гайки

Такой набор не особо потревожит ваш семейный бюджет, а установка двухтарифного счетчика, при условии, что вы разбираетесь в электрике, довольно схожа с монтажом однофазного прибора.

  • Обесточить квартиру или дом
  • Устанавливаем счетчик
  • Закрепляем автоматы – выключатели на DIN рейку

Вот счетчик и установлен, однако его еще следует правильно подключить, тут работа на глаз не даст желаемого результата, и ваш счетчик не будет работать. Это не страшно, просто придется все начинать сначала и менять провода местами. Чтобы не осложнять себе работу, заранее с помощью индикатора определяем нуль и фазу, далее на клему№1 заводим фазный кабель, а на клемму №3 нуль.

Уже после завершения всех работ, еще одно необходимое и обязательное действие — это проверить работоспособность электросчетчика на полную мощность, во избежание сюрпризов в дальнейшем, когда вся семья соберется вместе и займется своими делами.

Для этого отключаем все приборы в квартире, включаем автомат на входе, откуда электричество поступает на прибор. При холостом ходе, то есть выключенных электроприборах, счетчик издает гудящий звук, однако сам диск при этом вращаться не должен. Проверяем далее, включаем один осветительный прибор и смотрим, вращается — ли диск на этот раз, увеличивая нагрузку диск должен прибавлять и скорость оборотов.

На этом все! Ваш счетчик должен работать исправно, если придерживались необходимых рекомендаций. После необходимо зарегистрировать его в обслуживающей компании и поставить пломбу!

Вот и ваш ремонт закончен, который начинался с описания и элементарного знакомства с проводами, кабелями и казалось, что все сложно и бесконечно, однако, это только на первый взгляд. Сделать полностью капитальный ремонт своими руками, дело хлопотное и не у каждого хватает запала и профессионализма довести начатое до конца. Поэтому мы настоятельно рекомендуем, оценить свои возможности, опыт и знания, а самое главное время, которого у работающего человека всегда не хватает и вовремя обратиться к специалисту! Профессионал намного быстрее и грамотнее, с меньшими потерями проделает привычную для него работу качественно и в срок!

ul

Как сделать заземление

Нам понадобится трехжильная проводка в большом количестве, металлические стержни, сварочный аппарат. Работы по устройству заземления делятся на 3 категории:

  • установка собственно заземляющего устройства;
  • работы по монтажу проводки с жилой заземления;
  • монтаж фурнитуры, учитывая наличие заземления.

По европейским нормам все розетки должны быть заземлены, поскольку современные бытовые приборы оснащены специфическими штепселями с заземляющими «усиками».

Чтобы принять решение, как сделать заземление своими руками, необходимо учесть, какие приборы будут подключаться в обязательном порядке в заземленную розетку. К ним относятся:

  1. Электрические устройства, которые генерируют динамические процессы: стиральные машины, электромясорубки, кухонные комбайны. Иными словами, все приборы, имеющие электродвигатель, потенциально таят в себе угрозу пробоя фазы на их корпус.
  2. Высокомощные силовые устройства. Сегодня даже обычные электрочайники можно отнести к этой категории.
  3. Все электронные устройства. В случае компьютеров, которые вырабатывают статическое электричество, заземление защитит не только человека, но и предохранит саму машину от повреждений.

Отсюда делаем вывод, что заземление просто необходимо в ванной, на кухне, а также в местах подключения компьютерной техники. Там, где будут подключаться не очень мощные приборы, розетки могут быть обычными. Хотя, большинство хозяев предпочитают сделать безопасными все розетки в доме, как того требуют европейские стандарты.

По европейским нормам все розетки должны быть заземлены

Выбор заземляющих электродов

Для заземляющих электродов, в целях экономии, чаще всего используется сталь, хотя неплохо было бы применять медь или сталь в медной оболочке. Важнейший критерий выбора заземляющего электрода – площадь поперечного сечения. Если используем угловой или прямоугольный профиль, площадь сечения не должна быть менее 150 кв.мм. При использовании трубы из стали минимальная толщина стенок — 3,5 миллиметров, диаметр – 32 миллиметра. Длина заземляющих электродов должна быть никак не меньше двух метров. На заземлителях не должны присутствовать какие-либо покрытия, которые бы ухудшали электрический контакт (краски и пр.)

Устройство контура заземления

Заземляющее устройство является на самом деле достаточно простой конструкцией. Для нее понадобятся три заземляющих электрода. Вбиваем их в землю, придавая форму равностороннего треугольника (длина каждой стороны не меньше 1,2 м). Прежде чем погрузить в почву электроды необходимо выполнить подготовительные земляные работы. Далее работы по устройству заземления следуют в таком порядке:

Ввод в здание проводки с заземлением

Дело практически завершено: мы сделали заземляющее устройство. Теперь необходимо организовать проводку, чтобы довести заземление до самого распределительного щитка. Для этого понадобится трехжильный провод. Наиболее долговечными считаются медные монолитные жилы.

Трехжильные провода применяют, как правило, когда есть необходимость в особой конфигурации системы освещения, для установки разводки от выключателя. Именно такие провода нужны и для заземления. Заменяем ими обычные монолитные жилы. Теперь к розетке выводим не только фазу и ноль, но еще и землю.

Заземление розетки трехжильным проводом — фаза, ноль и земля

Выводим в стаканы всех розеток по три провода, придерживаясь при этом цветовой маркировки, чтобы знать точно, какой провод – земля. Ведь не столь существенно перепутать фазу с нулем, важно не перепутать фазу с землей, поскольку розетка в этом случае не будет работать. Аккуратно скручиваем во всех имеющихся распределительных коробках «землю» с «землей» и смотрим, чтобы везде заземление шло отдельной жилой.

Проводка разведена, переходим к монтажу фурнитуры. Но сначала проверим, надежно ли наше заземление.

Проверка надежности заземления

Сделав монтаж заземления своими руками, необходимо протестировать систему. Лучше всего для этих целей было бы использовать измеритель сопротивления заземления. Но, поскольку вряд ли у домашнего мастера окажется столь сложное оборудование, проверку заземления можно осуществить следующим способом:

  • берем переносную лампу накаливания (от 100 Вт) и подключаем один контакт к заземлению, а другой – к фазе;
  • лампа ярко загорится, если заземление своими руками выполнено добротно. Если лампа не загорится или просто будет гореть тускло, это будет означать, что заземление имеет высокое сопротивление из-за некачественных электрических контактов во всех узлах;
  • чтобы устранить высокое сопротивление, зачищаем хорошо все проволоки, трубки, зажимные механизмы, одним словом – все, что играет роль посредника между землей и имеющимся в розетке контактом заземления.

ul

Краткий план действий

Подытожив подробно описанные выше операции, можно составить краткий план действий для организации заземления собственными руками:

  1. Изготовление заземляющего устройства в виде треугольного металлического каркаса с ребром в 1 метр. В каждый угол треугольника приваривают пруты длиной 1,5м.
  2. Погружение заземляющего устройства в почву: каркасом к верху, штырями – к низу.
  3. Приваривание к устройству металлической планки, с помощью которой заземление подключается к счетчику.
  4. Выполнение в доме проводки из трехжильного провода, подводка лишней жилы к заземляемым розеткам.
  5. Подключение этой жилы «к земле» на счетчике.
  6. Установка розеток с присоединением «усиков» заземления к подведенной дополнительной жиле.
  7. Еще один важный момент — организация молниезащиты здания (это тема для отдельного разговора).

ul

Основы работы защитного заземления

В неисправном электрическом приборе (например, при повреждении изоляции питающего провода) на его корпусе может появляться напряжение. Когда человек прикасается к устройству, ток устремляется в землю, проходя через его тело и часто нанося непоправимый вред, далеко не все защитные приспособления могут среагировать или успеть достаточно быстро разорвать цепь. Почему ток идёт в землю? Потому что она легко принимает разряд, так как обладает очень большой электроёмкостью. Если току утечки (сквозной ток проводимости, протекающий между двумя или несколькими электродами) предложить другой, более простой путь, например проводник с меньшим сопротивлением — для заземления оно не должно превышать 4 Ом, то он пойдёт к земле по нему, а не через человека с сопротивлением тела 1 кОм. В цепи возникает утечка тока, и устройство защитного отключения (УЗО) за доли секунды отключает повреждённый участок.

Именно поэтому все современные электрические исполнительные устройства и агрегаты разрабатываются таким образом, чтобы к ним можно было подключить заземляющий проводник, а для разводки применяют трёхжильные провода. Это касается также всей современной бытовой техники, где корпус и один из контактов сетевой вилки соединены — для их питания применяют розетки с РЕ-контактом (усиками). Все светильники, люстры, бра имеют клеммы для присоединения «жёлтого» проводка, заземляются и металлические ящики распределительных щитков и металлоконструкции, на которых расположено силовое оборудование. В обязательном порядке заземляются все потребители сетей с напряжением переменного тока свыше 42 В, для постоянного тока — свыше 110 В. Заметим, что заземление обеспечивает не только электробезопасность людей, но также:

  • стабилизирует работу электроустановок;
  • защищает приборы от перенапряжений;
  • снижает количество сетевых помех и интенсивность электромагнитных излучений высокой частоты.

Заземляющее устройство состоит из следующих элементов:

  • заземлителя
  • заземляющих проводников

Заземляющим проводником будет любая часть заземляющего устройства, соединяющая электроустановки с заземлителем, это отдельные жилы проводов (общепринято — в жёлтой изоляции), элементы наружных и внутренних контуров, специальная шина, находящаяся в щитке.

Заземлитель — это электрод, часть цепи заземления, непосредственно контактирующая с землёй. Данный элемент обеспечивает стекание токов в грунт и их рассеивание. В зависимости от того, используются для этого заглублённые элементы строительных конструкций или созданный специально проводник, выделяются естественные и искусственные заземлители. Согласно ПУЭ предпочтение всегда необходимо отдавать использованию естественных заземлителей (пункт 1.7.35), в частном доме это может быть:

  • металлическая обсадная труба скважины;
  • любые стальные трубопроводы, в том числе трубы для прокладки электрических проводов;
  • свинцовая броня силового кабеля;
  • различные металлические стойки и опоры на улице, например, элементы забора;
  • заглублённые железобетонные и металлические элементы здания (колоны, фермы, шахты, фундаменты).

Искусственные электроды можно использовать, если сопротивление естественных заземлителей не соответствует норме, далее мы рассмотрим их подробнее.

ul

Расчёт заземляющего устройства

Основной параметр, который необходимо рассчитать — это проводимость заземлителя. Иными словами, нам нужно подобрать электрод такой конфигурации, чтобы сопротивление заземляющего устройства не превышало нормативное. Положения ПУЭ указывают следующие цифры, которые являются допустимым максимумом:

  • 2 Ом — для линейного напряжения однофазного тока 380 вольт;
  • 4 Ом — для 220 вольт;
  • 8 Ом — для 127 вольт.

При трёхфазном токе максимальными сопротивлениями будут те же 2, 4 и 8 Ом, но только для напряжений 660, 380 и 127 вольт соответственно.

От чего же зависит проводимость заземлителя (читай, сопротивление заземляющего устройства)? Упрощённо — от площади контакта электрода с землёй и удельного сопротивления грунта. Чем крупнее заземлитель, тем меньше сопротивление, тем больше тока принимает грунт. Все формулы расчёта предлагают учитывать площадь поверхности электрода и глубину его погружения. Например, для расчёта единичного заземлителя круглого сечения имеем такую формулу:

где d — диаметр штыря, L — длина электрода, T — расстояние от поверхности до средины заземлителя, ln — логарифм, π — константа (3,14), ρ — удельное сопротивление грунтов (Ом*м).

Обратите внимание, удельное сопротивление грунта — это основной параметр расчёта. Чем меньше это сопротивление, тем более проводимым будет наше заземление и более эффективной защита. Основные базовые цифры для определённого типа грунта можно найти в общедоступных таблицах и графиках, но многое зависит от его фактического состояния — плотности, водного баланса, температуры, сезонной глубины промерзания, наличия и концентрации в нём «электроактивных» химических веществ — щелочей, кислот, солей. Более того, на разных глубинах ситуация может существенно меняться, другими становятся физические свойства материкового основания, появляются водоносные слои, которые уменьшают сопротивление, увеличивается температура… Как правило, с увеличением глубины грунт становится более приемистым по току.

При температурах ниже нуля сопротивление грунтов резко повышается из-за замерзания воды. Поэтому возникают определённые сложности с заземлением в районах с вечномёрзлыми грунтами. По этой же причине, длина заземлителей должна быть на порядок больше, чем сезонная глубина промерзания в нормальных широтах.

В идеале, сопротивление грунта и заземляющего устройства в целом необходимо исследовать практически, тогда как формулы помогут нам сделать базовые расчёты. Часто анализ происходит непосредственно на стадии монтажа контуров — погружают электроды и в реальном времени делают замеры проводимости заземления: если сопротивление слишком велико, то увеличивают количество заземлителей или степень их заглубления.

Отметим, что заземление должно работать в любое время года, поэтому его рекомендуют проверять в самых неблагоприятных условиях (засуха, морозы). Если такой возможности нет, к результатам применяются специальные коэффициенты, учитывающие сезонные изменения сопротивления грунтов в конкретной местности.

Если для обустройства заземлителя используется несколько электродов, то порядок расчётов будет несколько другим:

  1. Производится расчёт сопротивления для каждого из них (может применяться формула, указанная выше).
  2. Показатели суммируются.
  3. Необходимо учесть «коэффициент использования».
  4. Формула выглядит следующим образом:

где N — количество заземлителей, К и — коэффициент использования, R 1 сопротивление каждого электрода в отдельности.

Как видим, проводимость горизонтальных элементов, соединяющих электроды в единый контур, не учитывается.

Некоторую сложность может вызывать коэффициент использования — он отображает явление, при котором рядом расположенные электроды в контуре оказывают влияние друг на друга, так как зоны рассеивания токов в грунте при излишнем приближении начинают пересекаться. Чем ближе расположены отдельные заземлители друг к другу — тем больше общее сопротивление заземляющего устройства. Вокруг каждого электрода в грунте образуется рабочая сфера с радиусом равным его длине, значит, идеальное расстояние между заземлителями будет их длина в земле (L), умноженная на 2.

Где R — проектное сопротивление заземляющего устройства, R 1 — сопротивление одного электрода, К и — коэффициент использования.

Что касается схемы расположения заземлителей, то они не обязательно должны образовывать треугольник, хотя это самая распространённая конфигурация контура. Электроды могут располагаться в один ряд с последовательным соединением. Такой вариант удобен, если для обустройства заземления выделена узкая полоска земли.

ul

Технические требования к контуру заземления

Основными эксплуатационными характеристиками считаются две:

  1. надежность конструкции, способной длительное время находиться в готовности к пропусканию через себя огромной энергии молнии;
  2. хорошая электрическая проводимость токов коротких замыканий на землю и утечек в любой неблагоприятный для этого сезон года.

Надежность заземления

Токи молнии могут превышать сотни килоампер, но, они действуют очень быстрым разрядом. Даже за совсем короткое время они способны прожечь крышу здания, расколоть вдоль ствола гигантское дерево. Такую большую энергию должно передать от молниеотвода в землю сделанное своими руками заземление.

Создавать конструкцию контура необходимо из новых металлических деталей. Если использовать стальные уголки для электродов, то их надо выбирать с габаритами не менее чем 40×40 мм, а для соединительной обвязки применять полосы с поперечным сечением от 50 кв мм.

Более тонкие детали могут не справиться с пропусканием мощного энергетического потока и сгорят. Тогда молния найдет другой путь — вполне возможно, что через оборудование жилища.

Все соединения деталей контура заземления при самодельной сборке собираются только сваркой. Швы должны выполняться качественно и не разрушаться под действием агрессивной среды грунта длительное время.

Электрическая проводимость заземления

На этот показатель влияют многие факторы:

  • состав грунта;
  • климатические условия местности;
  • время года;
  • конструкция контура заземления.

Влияние грунтов

Скальные, песчаные, глинистые, торфяные почвы обладают разным электрическим сопротивлением. Если здание построено на каменистой почве или скале, то добиться хорошей проводимости контура заземления довольно сложно. Ему необходимо создавать много электродов и заглублять их далеко в почву.

На глинах и торфяниках с высоким уровнем грунтовых вод этот вопрос решается просто, а на песчаных — занимает среднее положение.

Сезон, время года

Жарким летним месяцем грунтовые воды расположены низко. Во время сильных морозов зимой они сверху промерзают. Благодаря этому электрическое сопротивление почвы возрастает, а проводимость — снижается. В эти периоды и следует выполнять электрические замеры контура заземления. Они будут отражать реальные характеристики электрической схемы при ее отягченных обстоятельствах.

В период весенне-осенней распутицы, как и при сильном дожде, создаются благоприятные условия для растекания токов через контур заземления. Делать замеры и испытания контура при таких условиях не имеет смысла: вы не будете знать реальных параметров и не сможете принять действенных мер для их восстановления в случаях нарушения.

Влияние конструкции заземления

Чтобы токи молнии надежно проходили через наш контур в землю, необходимо обеспечивать достаточную контактную площадь заглубленной металлической части с почвой. Делается это за счет выбора количества электродов, их длины, метода подключения.

Металл электродов тоже влияет на проводимость контура. Стальные электроды, размещенные в грунте, находятся в агрессивной среде, постоянно подвергаются коррозии. Частички ржавчины со временем утолщаются, образуются чешуйки, которые периодически отходят от металла.

Попавший между ними и электродом воздух отодвигает грунт от металла, электрический контакт которого с почвой нарушается, сопротивление току возрастает. Этот процесс коррозии остановить невозможно, красить электроды нельзя, а их состояние следует контролировать периодическими замерами.

Промышленные детали контуров заземления, выпускаемые производителями для современных домов, дач и коттеджей, покрывают слоем гальванопластики, более устойчивым к агрессивному воздействию почвы. Они могут служить на несколько десятилетий дольше, чем простые стальные уголки или трубы.

ul

Проверка электрических характеристик заземления

Для их осуществления нужны специальные приборы с мощными источниками электрической энергии и высокоточными измерителями. Такими дорогостоящими устройствами работают подготовленные специалисты измерительных лабораторий.

Принцип замера сопротивления между грунтом и контактной поверхностью заземления здания изображен на картинке.

На удалении от электродов контура порядка 5-10 метров заглубляются последовательно два контрольных электродных штыря электролаборатории.

На приборе устанавливают режим холостого хода и калибруют на нем напряжение, которое потом поочередно прикладывается к контрольным электродам лаборатории, а затем всеми возможными сочетаниями оно подключается к замеряемому контуру с фиксацией величин падения напряжения на каждом новом участке.

По полученным результатам осуществляют математические вычисления, позволяющие проанализировать состояние сопротивления контура заземления, сделать вывод о его пригодности или необходимости доработки.

Когда электрические характеристики контура ухудшились ниже нормы, то придется устанавливать дополнительные электроды и повторять замеры. А вот выполнить их самостоятельно своими руками на базе обычных тестеров и мегаомметра не получится: нужны приборы высокого класса точности, использующие микропроцессорные технологии. Придется обращаться в измерительную лабораторию.

Итак, сделать заземление дачи, частного дома своими руками можно. Для хорошего домашнего мастера этот процесс не должен вызвать больших затруднений. Общий порядок действий следующий:

Последовательное выполнение этих пунктов обеспечит надёжную работу контура заземления при возникновении аварийных ситуаций в электропроводке дачи, частного дома.

По сложившейся традиции предлагаем к просмотру видеоролик Сергея Смирнова “Как делать контур заземления в частном доме на даче”.

Он показывает установку заводского заземлителя своими руками.

Заземление в частном доме совсем недавно стало обязательным требованием, предъявляемым к электросетям – раньше его оборудовали только на производственных и других объектах высокой мощности. Однако, благодаря техническому прогрессу, количество домашних электроприборов постоянно увеличивается. Это привело не только к использованию трехфазных сетей в бытовых целях, но и к необходимости организации правильного заземления. Рассмотрим, как сделать заземление в частном доме или на даче, как произвести необходимые расчеты своими руками.

ul

Зачем нужен контур защитного заземления

Сегодня мы используем в своих домах и квартирах все больше электрического оборудования и, несмотря на общее стремление технологий к экономичности и экологичности, некоторые из них обладают довольно большой потребляемой мощностью. К таким устройствам можно отнести стиральные машины, водонагревательные бойлеры, микроволновки, электрические плиты, полы с подогревом и др. По проводам, проложенным к этим устройствам, идет ток высокого напряжения и силы, поэтому нарушение изоляции может стать причиной самых серьезных последствий, вплоть до фатального исхода. Именно для предотвращения таких случаев необходимо правильно организовать защитное заземление.

Итак, защитное заземление представляет собой преднамеренное соединение всех непроводящих ток частей и конструкций электрооборудования с землей. При этом важно, что на них при нормальном функционировании сети не подается напряжение. Это (подача нагрузки) может произойти в случае нарушения герметичности изоляции и контакта с токоведущими частями.Для более подробного описания обратимся к курсу физики, который все изучали в школе. Итак, одной из главных свойств электрического тока – способность течь в сторону меньшего сопротивления. Как раз это и происходит когда на проводах или токоведущих конструкциях оборудования нарушается изоляция. Таким образом, может появиться «пробой на корпус» — контакт кабеля с металлическим корпусом (поскольку его сопротивление (ну, практически) равно нулю). Человек или домашнее животное, прикоснувшееся к такому устройству, испытает на себе удар электрическим током.

Защитное заземление обеспечивает безопасность человека в данной ситуации. Его работа основывается на том же самом свойстве тока — течь к потребителю с более низким сопротивлением. Тело человека (и других существ) всегда обладает небольшим сопротивлением (эта величина непостоянна), а сопротивление Земли всегда равно нулю. Соответственно, «выбирая» между двумя этими объектами, ток будет течь в Землю. Однако на практике сопротивление монтируемого заземления не бывает нулевым – это связано с тем, что материалы, с помощью которых создается контур, имеют своё сопротивление. Отсюда вытекает одно из главных требований к создаваемому заземлению – его сопротивление должно быть настолько низким, чтобы при замыкании сети человеком, через него прошел ток с допустимыми параметрами, а остальная его часть ушла на контур.

ul

Модульные системы

Безусловно, если делать контур заземления своими руками, нужно будет проводить сварочные работы, самому вычислять показатели сети и размеры контура, обеспечивать надежность соединения частей схемы. Для того чтобы избавить от лишних хлопот тех, кому они не по душе, или просто облегчить процесс монтажа, в продаже можно найти модульные заземляющие системы со всеми необходимыми составляющими.

Система комплектуется набором стальных стержней с медным покрытием. Их диаметр составляет 14мм, а длина – до 150 см, а на концах нарезана специальная резьба, тоже покрытая медью. На нее накручивается специальная латунная муфта, позволяющая соединить два стержня между собой. На нижний конец крайнего стержня накручивается конусовидная муфта-наконечник, для облегчения забивания. Примечательно, что эти выпускается несколько типов этих наконечников для различных грунтов. Помимо перечисленных компонентов, набор включает в себя специальные зажимы для металлических полос и стержней. Антикоррозийная защита частей конструкции обеспечивается с помощью специальной пасты, которой необходимо покрывать все узлы и элементы.

Модульные системы для заземления обладают рядом характерных преимуществ:

  • последовательное соединение множества стержней позволяет поместить электроды на глубину до 50 метров;
  • благодаря использованию нержавеющей стали с медным напылением в качестве материала стержни устойчивы к коррозии и обладают повышенным сроком службы;
  • схема заземления с помощью модульной системы, при необходимости, может быть размещена в пределах одного квадратного метра, что очень удобно, например, на даче;
  • монтаж не требует использования профессионального оборудования.

Для того чтобы организовать электрическую безопасность на даче и провести заземление в частный или загородный дом, можно воспользоваться готовой системой или сделать контур своими руками. При правильном монтаже обе этих схемы будут работать эффективно и безопасно. Поэтому выбор должен осуществляться исходя из финансовых или личных предпочтений и особенностей ландшафта и планировки. Главное – провести правильные расчеты заземления.

ul

Монтаж

Итак, перейдем непосредственно к описанию того, как выполнить заземление в частном, загородном доме или на даче своими руками. Для самостоятельной сборки заземляющего контура в загородном доме, садовом участке или на даче нам понадобится стальной уголок, прут или труба, а для стержней – оцинкованные электроды. Иногда вместо них применяют электропроводной бетон.

Как уже было сказано, для забивания стержней модульные системы комплектуются специальными коническими наконечниками, облегчающими прохождение штыря в земле.

Диаметр наконечника несколько больше диаметра прута, что значительно облегчает вбивание в грунт по сравнению с просто заострённым болгаркой нижним концом.

Забивать их можно и вручную – с помощью кувалды или молота, а также инструментом – необходим ударный перфоратор или отбойный молоток с силой удара примерно 20 Дж и специальной головкой. В модульных системах соединения электродов и заземляющим проводником выполняются с помощью специальных зажимов. При самостоятельном монтаже можно просто сварить их между собой.

Обратите внимание, что покраска, смазка или какая-либо другая консервация заземлителей запрещена – это снижает их проводимость. Учитывая негативное воздействие коррозии, приводящее к постепенному утончению стержней, необходимо брать прутья с небольшим запасом. Эти размеры указаны в ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) и составляют 6 мм в диаметре — для оцинкованного прута, 10 мм – для прута из черного металла, 48 мм2 (площадь в поперечнике) — для проката с прямоугольным сечением. Стенки труб и полок прямоугольной стали должны иметь толщину не меньше 4 мм.

Для соединения электродов между собой можно также использовать пруты, трубы и уголок. С помощью них заземление прокладывается от контура до распределительного электрощита. Размеры данных материалов также имеют определенные нормативы. Прутья должны быть в толщину не менее 5 мм, площадь сечения прямоугольной стали – от 24 мм2, с толщиной стенок не меньше 2,5 мм.

Безусловно, монтаж заземления потребует прокладывать заземляющие провода непосредственно по частному дому, даче или другому зданию, электробезопасность которого требуется осуществить. К внутренним заземляющим проводам также выдвигают специальные требования – их сечение должно быть равным площади сечения фазной жилы, но больше нормативного минимума (диаметр поперечника):

  • 1,5 мм – для изолированного медного;
  • 2,5 – для изолированного алюминиевого;
  • 4 мм – для медного без изоляции;
  • 6 мм – для алюминиевого без изоляции.

Коммутация всех проводников заземления с контуром должна проводиться с помощью специальной PE (Protection Earth) шины из электротехнической бронзы, которая должна быть установлена в электрощитке.

Одной из самых распространенных ошибок, совершаемых при подключении электроприборов к заземляющему контуру своими руками, является нарушения порядки их подсоединения. Обратите внимание, что оно должно всегда проводиться параллельно – от каждого устройства на щиток должен идти отдельный заземляющий провод.

При последовательном подключении или подключении на одну площадку шины, аварийные устройства будут «тянуть», создавая таким образом помехи. Такое нарушение правил подключения электроприборов называется электромагнитной несовместимостью. Из-за нее возникает высокая опасность для жизни во время устранения аварии.

ul

Поделиться:
Нет комментариев