Как починить розетку — выявляем причину неисправности и ремонтируем самостоятельно

Ктегории

По типу оборудования

МЫ ПРИНИМАЕМ

  • Наличные
  • Банковские переводы
  • Банковские карты
  • Платежные терминалы
  • Оплата в кассах
  • Денежные переводы

ГлавнаяАппарат

Сетевой предохранитель в аппарате с импульсным блоком питания обычно сгорает по причине

Как быстро отремонтировать импульсный блок питания своими руками. Сетевой предохранитель в аппарате с импульсным блоком питания обычно сгорает по причинеul

Виды неполадок стиральных машин

При возникновении необходимости самостоятельного ремонта, рекомендуется учесть степень владения главными навыками и теоретическими знаниями в области механизмов и электросхем. Во избежание непредвиденных ситуаций и положительного результата своих усилий, нужно достать из дальних ящиков (куда обычно хозяева прячут те предметы, которые не используют часто) инструкцию по эксплуатации данного прибора, набор всех необходимых инструментов и все то, что связано с работой с электрическими схемами.Ремонт стиральной машины своими рукамиОтдельного внимания заслуживает предостережение о личной безопасности, поэтому при ремонте стиральных машин самостоятельно обязательно нужно выключить технику из розетки. Если ванная комната, где располагается прибор, имеет скромные габариты, лучше перед разбором переместить его в более просторное помещение. Понадобится достаточно места элементарно для того, чтобы разложить на видном месте все инструменты и не повредить ни одну деталь.

При возникновении неполадок, прибор будет «вести» себя одним (или несколькими) из следующих способов:

  1. не включается стиральная машина;
  2. водослив не работает;
  3. вода вовсе не набирается при включении;
  4. не работает нагрев воды;
  5. отжим не функционирует;
  6. нарушена работа барабана;
  7. работает только один цикл, не сменяясь другими;
  8. не работает функция сушки;
  9. машина протекает;
  10. при отжиме наблюдается вибрация.

ul

Причины возникновения протечки

  • Может давать течь помпа (сливной насос).
  • Возможно, нарушена герметичность бака (появилась трещина или пробой).
  • Нарушена целостность шлангов (может повредиться как сливной, так и наливной шланг).
  • Дает течь поврежденная манжета дверцы.
  • Не герметичны соединения заливного патрубка.
  • Не герметичны патрубки, соединяющие впускной клапан и дозатор стиральной машины.
  • Износился сальник бака.
  • Засорился бункер дозатора машинки.
  • Протекает поврежденный сливной патрубок бака.

ul

Выявляем и устраняем неисправности

Перед тем, как начать ремонт необходимо обесточить стиральную машинку, отключив ее от розетки.

Затем необходимо понять, из какой точки нашей машинки потекла вода. Для начала внимательно осмотрим ее. Кстати, вы заметили, в какой момент цикла стирки наша стиральная машина дала течь? Необходимо узнать ответ на этот вопрос. Он существенно упростит процесс поиска неисправности. Этот подход поможет нам отыскать один из трех возможных вариантов места протечки. Отлично определяются при помощи визуального осмотра следующие места протекания воды:

  • Наливной шланг.
  • Сливной шланг
  • Манжета дверцы стиральной машины.
  • И бункер дозатора.

Шланги

Наливной шланг стиральная машинаНеисправность шлангов. Шланги частенько дают течь в местах стыковки со стиральной машиной. Для того, чтобы устранить эту неприятность мы можем открутить их и заменить резиновую прокладку.

Если протерся сам шланг слива или его случайно пробили, то в случае со сливным шлангом вы можете как восстановить его целостность при помощи специального клея и резиновой заплатки, но лучше будет просто поменять его на новый. В случае же пробоя наливного шланга мы крайне не рекомендуем чинить его. Так как в нем бывает довольно большое давление, то проще его заменить. Продаются они в магазинах сантехники и стоят довольно не дорого.

Дозатор и бункер

Неисправность дозатора. У дозатора может быть неисправен бункер (это то углубление, в которое насыпают стиральный порошок). Протечка его может произойти из-за того, что он забился. А так же из-за чрезмерного напора воды в трубах. И из-за проблем с работой впускного клапана.

Дозатор стиральной машиныПри последнем случае, вы сможете заметить следы от потеков под местом его расположения.

Для того, чтобы устранить причины течи мы должны достать дозатор. И прочистить как сам бункер, так и дозатор. В некоторых случаях в сливной части бункера попадает какой-либо предмет, который препятствует нормальному функционированию. Если вы обнаружите такой предмет, обязательно уберите его из машинки.

После чистки проверьте работу стиральной машины. Так же попробуйте уменьшить напор, слегка прикрыв впускной кран.

Если не первое, ни второе действие не помогло решить проблему, значит необходимо сменить впускной клапан. Так как его неисправность может послужить причиной повышенного давления во время выполнения полоскания.

Если проблема в манжете

В некоторых случаях протечка может происходить из-за нарушения герметичности манжеты люка. В случае повреждения внешней части манжеты, вы заметите протечки с лицевой стороны стиральной машины. Если же повредилась внутренняя, то и потечет изнутри.

Если дырка небольшая, то можно исправить ситуацию, с помощью водостойкого клея и резиновой заплатки. Так же желательно, снять хомуты, которые фиксируют манжету и изменить положение места с заплаткой, переместив его в верхнюю часть люка. Если же повреждение большое, то имеет смысл заказать новую манжету и заменить ту, которая течет. Инструкция для самостоятельной замены манжеты в следующем видео:

Потек заливной патрубок бака

Потек заливной патрубокВозможно, ослабло место крепления патрубка с баком стиральной машинки. Для того, чтобы понять в этом ли дело, необходимо осмотреть бак. Если на нем видны следы от воды, в месте соединения с патрубком, тогда мы отыскали причину.

Для починки нам понадобиться отсоединить патрубок. Затем убрать остатки клея, удалить влагу с места стыковки и просушить его. После этого мы можем вернуть патрубок на место, зафиксировав его при помощи «эпоксидки» или надежного водостойкого клея.

Протечка патрубка впускного клапана

Необходимо снять верхнюю часть корпуса машинки и проводим тщательный осмотр патрубков. Если мы заметили, что проблема в них, то устраняем ее, заменив патрубки.

Если поврежден бак

Для осмотра нам необходимо наклонить стиральную машину, чтобы была возможность осмотреть дно. Для тщательного осмотра вам понадобится использовать карманный фонарик. Ищем следы воды. Если загрузка вашей стиральной машины вертикальная, то для проверки необходимо убрать боковую часть корпуса.

Повреждения бака могут произойти по разным причинам, например, пластиковые баки ломаются из-за попадания твердого предмета или неисправности ТЭНа. Если вы установили протечку бака, то его необходимо поменять.

Процесс смены бака крайне непростой. Возможно, вам будет проще обратиться к специалисту.

Если неисправен сальник

Сальник бака стиральной машины периодически изнашивается. Как правило, при неисправном сальнике вы можете заметить протечку во время отжима. Для того, чтобы убедиться в наличии этой проблемы, вам необходимо осмотреть бак. Если вы заметили следы от протекания воды от подшипников, то придется менять как сальник, так и сами подшипники.

Течет сливной патрубок

Если потек сливной патрубок бака, необходимо заклеить место протекания резиной или заменить его. Он расположен в нижней части машинки и соединяет бак с помпой (сливным насосом).

Потекла помпа

Если потек сливной насос, то его проще заменить. Видеоинструкция по замене помпы (сливного насоса):

ul

Сгорел предохранитель в телевизоре — Статьи, Если техника сломалась, Полезные советы

Если техника перестала включаться, то неисключено, что предохранитель действительно сгорел

А вот теперь самое интересное

Почему же горят сетевые предохранители в аппаратуре? Многие из нас ещё помнят ламповые телевизоры, в которых сами их меняли, причём успешно, после замены любимый «ящик» оживал и продолжал радовать своих хозяев  . Ни для кого не секрет, что в моделях тех лет, колодка с предохранителями была доступна на задней крышке, поэтому замена не представляла трудностей

Частенько, вместо него, ставился «жучок», так как предохранителей (обычно) было несколько, количество таких «жучков» постепенно увеличивалось, а то, что они являлись бомбой замедленного действия , хозяева, как правило, узнавали уже потом (если сразу искры не летели со страшным треском после такой «замены» )

Вы думайте откуда появлялись потом страшные истории о том, что телевизор загорелся или взорвался? А почему бы ему этого не сделать, если все защиты просто убраны, а внутри ещё несколько бумажек напихано (чтоб лампа лучше держалась), пару тряпочек (забыли, когда пыль протирали)…

В современной технике Вы редко встретите предохранитель, открытый для доступа, как правило, он (причём единственный, на входе 220В) скрыт в глубине схемы. Зачем это сделано? Всё просто: предохранитель не горит просто так, всегда есть причина! Поэтому и прячут его, от греха подальше, так как мысль о его замене (на «жучок» в том числе) очень часто посещает тех, кто не знаком с принципом его работы

Постараюсь рассказать максимально просто:

На предохранителе, как правило, две характеристики: напряжение и ток. Надпись: 250/4А, к примеру, означает, что он может пропустить через себя ток 4 Ампера, если будет стоять в цепи 220 (до 250) вольт

Теперь смотрите дальше, возьмём современный ТВ, внутри стоит предохранитель на 4А. Давайте произведём простой расчёт. Из школьного курса физики мы знаем, что мощность (W) равна: напряжение (U) умножить на ток (I)

Считаем: W=UxI=220х4=880 Ватт. Почти 1кВт

Это та мощность, которую может пропустить через себя 4-х амперный предохранитель. А теперь смотрим за заднюю крышку телевизора: 100Вт, почти в восемь раз меньше.

Вот поэтому он сам просто так сгореть не может.

Он имеет солидный запас на пусковой ток, всплески и прочее, так как сейчас используются не трансформаторные, а «импульсные» блоки питания, принцип работы которых в корне отличается от обычных

Так почему же он горит? Предохранитель сгорает при коротком замыкании внутри схемы блока питания, он защищает блок питания от полного выгорания, которое, как правило, происходит, если поставить «жучок»

Частый вопрос: был перепад, дали в сеть 380В, почему не сгорел предохранитель, а сгорел блок питания?

Отвечаю: давайте посчитаем (для удобства, по первой формуле, для ТВ, мощностью 100Вт)

W=UxI, отсюда ток I=W/U

При 220В в сети: I=W/U=100/220=0,45А При 380В в сети: I=W/U=100/380=0,26А

Как видите, ток потребления стал не больше, а меньше, поэтому предохранитель сгорит только тогда, когда внутри блока питания произойдёт короткое замыкание (сгорит что-либо, не выдержав этого напряжения)

Согласно закону Ома, ток (I) равен напряжению (U), делённому на сопротивление (R). При коротком замыкании, сопротивление нагрузки (блока питания) будет равно нулю, значит ток возрастёт в десятки раз, вот тогда-то (когда он будет больше 4А) и сработает предохранитель, защитив оставшуюся рабочую часть блока питания и вашу проводку

Не видели, как сгорает проводка в квартирах и обои дымятся? Я видел, поверьте, зрелище достаточно жуткое. Поэтому, чтобы этого не произошло, никогда не ставьте жучки в технике и вместо квартирных автоматов!!!

Вот пара примеров, что бывает после установки «жучка».На месте чёрного прогара платы были детали, теперь, только на свалку

Ещё одна плата, если бы хозяин не лез в свой аппарат, ремонт был бы гораздо дешевле…

rem-tv.net

  • Сварочный аппарат 200
  • Сварочный аппарат неон вд 201 характеристики
  • Сварочный аппарат своими руками из микроволновки видео
  • Генератор для сварочного аппарата
  • Абразивоструйный аппарат
  • Аппарат абразивоструйный
  • Сварочный аппарат для пэ труб
  • Как работает сварочный аппарат
  • Сварочный аппарат 160
  • Сварочный трансформаторный аппарат
  • Аппарат для резки металла

ul

Виды электропроводки по способу монтажа

На сегодняшний день выделяется три основных типа электрической проводки, которые можно встретить в домах, офисных, промышленных или торговых объектах.

Электрические провода внешней и внутренней проводки по типу монтажа делятся на:

  • Открытого типа;
  • Закрытого вида;
  • Скрытые.

Первый тип проводки – открытый, он подразумевает прокладывание электросети не внутри стен, а на поверхности. Конечно, кабеля никто не оставляет открытыми, разве что временно, на период ремонта в доме – их прячут либо в плинтус, либо в специальные трубки. Самый популярный вариант – это открытая проводка в гофрированной металлической или чаще пластиковой трубе. Проложить такую проводку в доме можно очень быстро, необходимо лишь направить провода от распределителя по квартире и закрепить.

Плюсы проводки такого типа в том, что ее быстро и просто монтировать и в случае ремонта вы получаете доступ к любой части электросети.

Минусы очевидны – проводка постоянно на виду и портит эстетический вид помещения. В целом, если она зафиксирована ненадлежащим образом, то повышается риск пожарной опасности.

В целом, если грамотно обыграть наличие проводки в доме внешнего типа, то она может вписаться в дизайн. Например, светлая проводка на светлых стенах, проложенная почти на уровне пола и сочетающаяся с основными элементами интерьера может даже подчеркнуть его. При этом в случае необходимости вы можете перенести проводку, легко добавить розетку в нужном месте и так далее.

Второй тип проводки – скрытый, наиболее популярный на сегодняшний день. Смысл такой прокладки кабелей в том, Что они полностью скрываются от глаз и не портят внешний вид помещения. Кабеля прячут в стенах, потолке и даже в несущих плитах.

Несомненно, скрытая проводка обладает рядом значительных преимуществ, она не портит внешний вид жилья и более безопасна, так как ее невозможно случайно повредить. Однако все хорошо до той поры, пока не требуется ремонт проводки, в этом случае становятся очевидны такие недостатки, как труднодоступность отдельных участков сети. Что касается монтажа скрытой электропроводки, то он более чем трудоемкий – вам необходимо не только продумать стационарные точки расположения розеток и осветительных приборов, но и проделать каналы для прокладки кабелей. В бетонных или кирпичных стенах долбать канал для электросети весьма непросто, особенно без наличия специального инструмента. Кто-то прорезает каналы болгаркой, кто-то идет на еще более крайние меры.

Что касается наружной электропроводки, то ее проводят на улице на стенах зданий, сооружениях, опорах. Бывают такие типы наружной проводки как скрытая и открытая, чаще всего она скрытая, однако бывают и исключения, когда кабеля укладывают в специальные металлические или пластиковые трубы. Для уличной электрики важна максимальная защита электропроводов от внешнего воздействия в виде осадков и пр.

ul

Способы прокладки кабелей

Наряду с типами проводки еще существуют и способы ее прокладки. Какие же бывают способы монтажа электропроводки?

Рассмотрим подробнее:

  1. В строительных углублениях. Бывает, что особенности конструкции основной коробки жилья позволяют частично или полностью проложить проводку в готовых строительных углублениях в стенах или на полу. Это крайне удобно, так как избавляет от головной боли относительно создания каналов для проводки с нуля.
  2. В штробах. Самый популярный, но в то же время и трудоемкий способ. В стенах вырезаются каналы, или штробы. Если выполнять задачу с помощью профессионального оборудования, штробореза, на задачу уйдет сравнительно немного времени. Однако часто штробы вырезают болгаркой, что превращается в крайне тяжелую задачу.
  3. Под навесными потолками.Здесь все просто – проводку можно запаковать в трубы и скрыть потолком.
  4. В различных панелях, например гипсокартоне. Если часть перекрытий в жилье выполнена из гипсокартона, то проделать в нем отверстия и провести проводку внутри не представляет большой сложности.
  5. В открытых трубках. Это могут быть металлические или пластиковые трубы, в том числе и гибкие, гофрированные. Данный способ применяется в случае прокладки внешней проводки.

Все скрытые виды прокладки кабелей более трудоемкие, однако, позволяют добиться приемлемого эстетического эффекта.

ul

Элементы, включенные в электрическую проводку

Электропроводка это кабельно — проводная продукция, в которую включены кабеля, провода и шнуры. Кабель — это проводник, его защищает специальная оболочка, в которой размещены жилы. Жилы одни из главнейших элементов в кабеле, изготавливают их из медных или алюминиевых проводов цельных или скрученных, однопроволочных или многопроволочных. Толщина жилы влияет на то, сколько тока через неё способно пройти, не нагревая её. Из-за того что в быту всё чаще используют мощные токоприемники (электроинструмент, пылесосы, чайники, газонокосилки и прочее) на смену алюминиевой проводке, пришла — медная. Потому что медь проводит ток лучше.

Цель изоляции — защищать жилу передающую ток, для этого ее изготавливают из пластмассы, полимера и резины которые препятствуют распространению тока в проводке.

В состав проводки входят:

  1. Вводной автоматический выключатель.
  2. Автоматы групповых линий.
  3. Электросчётчик.
  4. Защитные устройства — УЗО, диффавтоматы, предохранители (пробки)
  5. Нулевая и заземляющая шины
  6. Соединительные проводники

Как правильно подобрать нужную электропроводку? Чем руководствоваться? Прежде всего, возможностями помещения и пожарной безопасностью, а не интерьером помещения. Если комнаты хорошо отапливаются и не имеют повышенной влажности, то предпочтение можно отдать любому виду проводки. В таких помещениях как кухня, ванна, подсобка используют комбинированную проводку. Это Особенно важно при электрификации вне помещения. Провода лучше спрятать в специальные трубы с пластиковой или металлической оболочкой, которая гарантированно исключит возникновение замыкания

ul

Разновидность проводок

Виды электропроводок на сегодняшнем рынке практически не отличаются от тех, что были популярны полвека назад единственное, разве что материалы для изоляции несколько преобразились и приняли более современный облик. К простейшим способам монтажа относится открытая электропроводка, её прокладывают на потолки и стены, но не маскируют.

Существует три вида такой проводки:

  1. Переносная
  2. Передвижная
  3. Стационарная

Полезная информация о наружной проводке:

Лучше использовать провода с многопроволочными гибкими жилами. Они подходят для открытой электропроводки, к тому же они обладают гибкостью и с легкостью укладываются в углах. Кабель с большим сечением способен выдерживать большую нагрузку.

Выбирать толстый провод нужно внимательно, поскольку ему сложно придать необходимую форму. Сечение рассчитывается после проведения подсчётов мощности всех приборов, которые будут подключены к кабелю.

Недостатки наружной проводки:

  1. Провода не защищены от внешних повреждений
  2. Неэстетичный вид

Преимущества:

Согласно ПУЭ проводка правильно скрыта и пожаробезопасна.

  • Вероятность повреждения равна нулю. Провод защищён от ультрафиолетовых лучей, низких температур, влажности. Из-за чего срок годности проводки увеличивается.
  • Экономия материала.
  • Лёгкая замена кабеля

Главным недостатком скрытой проводки являются существенные траты на материалы.

ul

Правила установки уличной проводки

Оптимальная дистанция от провода до жилых помещений:

При горизонтальной трассе:

  • до крыльца – 2,5 метра;
  • до окна – 0,5 метра;
  • до балкона – 1,0 метра.

При вертикальной прокладке:

  • до окна – 0,75 метра;
  • до балкона – 1,0 метра.

Расстояние от земли – 2,75 метра.

Прокладывая проводку по стенам, нужно соблюсти следующие правила:

  • Провоз с изоляцией кладут в рукава из металла или пластика.
  • Специальными крепежами рукава монтируют к несущей поверхности через 1 метр.
  • Монтаж лучше осуществлять с помощью клемм и зажимов.
  • Соединяя провода применять скрутки нежелательно
  • В случае если они всё же присутствуют им нужно обеспечить изоляцию, специальной трубкой или ПВХ изолентой.
  • Между двух зданий протягивают удерживающий трос, после на него крепиться гофрированный рукав либо трубка с проводами.
  • Все соединения осуществляются только в герметичных распределительных коробках.
  • Устанавливать наружную проводку на крушу – запрещено.

Для монтажа понадобятся следующие инструменты:

  1. Отвертка
  2. Пассатижи
  3. Кусачки нужны чтобы отсечь кабель в необходимом месте.
  4. Нож необходим для зачистки кончика кабеля, перед установкой.
  5. Индикатор для определения напряжения.
  6. Электродрель для проделывания отверстий.
  7. Молоток

Помимо данных инструментов понадобится изоляционные материалы.

ul

Выбираем кабель для уличной проводки

Виды кабелей:

  • СИП – необходим для ввода питания от столба к дому.
  • ПВС — обладает гибкостью, ПВХ оболочкой, которая делает его округлым и плотным. Провода маркированы. Количество жил от 2-5. Используют ПВС в бытовых целях.
  • ВВГ- силовой кабель. Жилы варьируются от 1 до 5. Плоский по форме. Изоляция ТПЖ из ПВХ. За счёт двойной изоляции, является подходящим вариантом для наружной проводки.
  • ППВ,ПВ1,АПВ, АППВ подойдут для внешней проводки, при условии что будут находиться в трубах, поскольку они обладают одинарной изоляцией.
  • ВББШв — бронированный кабель с медными жилами. Способен выдержать температуру от -50 до +50 по Цельсию. Подходит для проведения электричества под землей.

Разновидности:

  • АВББШв — кабель обладающий алюминиевой жилой.
  • ВББШвнг — огнестойкий кабель.
  • КГ — кабель гибкий.. Жилы — от 1 дл 6. Изоляция ТПЖ – резина. Переменное напряжение до 600в, частота до 400 Гц, постоянное напряжение 1000в. Рабочая температура-60 до +50. Применяется для того чтобы подсоединять переносные устройства.
  • NYM — сделан из меди, изоляция ТПЖ ПВХ наружная оболочка огнестойкое ПВХ. Меловая резина, находящаяся между слоями изоляции,делает кабель более прочным. Жилы медные, от 2-до 5 жил. Применяют для прокладки на улице, поскольку он влагостойкий и термостойкий. Работает при температуре от -40 до +70. Кабель нужно прятать от ультрафиолетовых лучей. Если сравнивать с ВВГ то кабель NYM обладает большей стойкостью и удобнее в работе. Однако стоимость его превышает цену на ВВГ.

Почти все провода с буквой А в названии сделаны из алюминия. Все остальные — медные. Цифра в названии говорит о сечении и количестве жил.

Выбирая наружную проводку необходимо обеспечить ей безопасность, главным условием которой является правильно подобранный кабель. Для начала подключаем источник тока. Если его планируется устанавливать вне помещения, выбираем место, где он будет проходить по воздуху, но это создаст много затруднений, поскольку он займет немалую площадь, помимо этого он будет уязвим. В таком случае целесообразнее проложить кабель под землёй.

Выбрав способ подземной прокладки, придётся воспользоваться кабелем, который защищен, изоляцией ПВХ. Его кладут в траншею, протяженностью не мене 4,5 метров под внутренним двором, 7,5 метров под травой или газоном.

Чтобы проложить кабель на улице можно воспользоваться проводами из меди или алюминия. Кабель с алюминиевыми жилами обладает меньшей гибкостью и служит меньше, нежели кабель из меди, но и по цене достаточно демократичен.

ul

Поделиться:
Нет комментариев