Как сделать заземление на даче — рассматриваем варианты

Как подключить генератор к дому

Все наши жилые дома подключены по третьей категории электроснабжения. А это значит, что перерывы в электроснабжении могут быть до суток. В наше время уже трудно представить дом без электричества, где постоянно работает холодильник, морозильник.

В некоторых районах перебои с электроснабжением бывают очень редко, а где-то поломки в электросетях могут случаться достаточно часто в виду тех или иных причин. В таких районах, дачных поселках бесперебойное питание является очень актуальным.

Содержание

Рассмотрим схему подключения бензинового генератора к дому.

Тема для написания статьи возникла у меня совершенно случайно. На выходных помогал брату заливать фундамент для дома. Сейчас, наверное, на каждой стройке можно увидеть электрическую бетономешалку и бензогенератор, если на участке еще не подведено электричество. Обычная бетономешалка, которая работает от обычного бензинового однофазного генератора. Купить такой генератор можно  за 300-500$. Вот там и возникла у меня идея подключения этого бензогенератора к дому, в случае пропадания электричества.

Бензиновый генератор

Бензиновые генераторы такого класса запускаются от ручного стартера, поэтому подключение к электрической схеме дома будет достаточно простым.

Ниже показана, какая у вас должна быть схема щитка учетно-распределительного.

Подключение генератора к дому через розетку

Питающий кабель должен приходить на выключатель нагрузки, затем установлен счетчик электрической энергии, защитный автоматический выключатель (либо дифференциальный автомат на 300мА). Количество групповых автоматов зависит, насколько у вас большой дом. Я условно показал 2. А вот QF3 это как раз та линия, к которой мы будет подключать наш бензогенератор.

Подключение бензинового генератора к дому нам, можно сказать, обойдется бесплатно, поскольку линию с установленной розеткой мы будем использовать не только для генератора.

Розетку нужно установить на наружной стене дома где-нибудь под козырьком дома. Розетка должна быть со степенью защиты не менее IP44. Если у вас дом с гаражом, то розетку для бензогенератора лучше поставить у выхода с гаража, поскольку генератор будет храниться в гараже и не потребуется далеко нести в случае пропадания электричества.

Вернемся к схеме.  На этой третьей группе я установил автомат на 16А, кабель должен быть медный сечением не менее 3×1,5мм2. Этого достаточно, чтобы в доме работал холодильник, освещение и другие бытовые приборы. Разумеется, в такое время лучше одновременно не использовать мощные электроприборы, такие как стиральная машина, чайник, электрическая плита. Если у вас генератор более 3кВт, то автомат, кабель и розетку можно установить на порядок выше. Если автомат более 16А, то и розетка должна выдерживать соответствующий ток.

Рядом с домом у вас должен быть забит контур повторного заземления. От этого контура нужно провести проводник до места установленной розетки. Это необходимо для заземления бензогенератора. На корпусе у него есть специальный зажим для заземления. Для присоединения генератора к сети дома нужно изготовить шнур с двумя вилками, а для заземления бензогенератора можно сделать перемычку из провода ПВ3.

Теперь все готово, чтобы применить наш бензогенератор в качестве резервного источника питания в случае аварии в электросетях.

При исчезновении электричества первым делом нужно пойти и отключить автоматический выключатель, который у вас установлен после счетчика.

ОТКЮЧЕНИЕ ВВОДНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

Затем идем в гараж, выносим бензогенератор на улицу, заземляем его, заправляем бензином, включаем в розетку. После всего этого можно завести генератор.

Не в ком случае не включайте бензиновый генератор в закрытом помещении!!!

После восстановления подачи электроэнергии, необходимо проделать все операции в обратном порядке, т.е. вводной автомат включаем после того как отключили генератор.

Вот так можно подключить бензиновый генератор к дому, а установленная для него розетка может использоваться для переносного инструмента в гараже, подключения газонокосилки и других электроприборов, которые используем на улице.

Разумеется, при желании можно сделать схему, чтобы генератор включался автоматически, но для этого нужен специальный генератор, который должен быть выполнен во всепогодном исполнении либо установлен в специальном помещении с отводом выхлопных газов.

Предлагаю еще вашему вниманию более правильную схему с заземлением. Двухполюсный переключатель позволит перейти с системы заземления TN-C-S на систему заземления IT.

Схема подключения генератора к частному дому с заземлением

На схеме показан однополюсный автоматический выключатель, но можно взять и 1Р+N и разрывать фазный и нулевой проводники.

Если имеются лишние деньги, то можно поставить и блок АВР

Советую почитать:

Как подключить трехфазный двигатель в однофазную сеть?Частный случай управления освещениемСхема самого простого блока АВР (ЩАП)Схема управления освещением в квартиреul

Принцип действия заземления

Планируя сооружение заземления, необходимо понять принцип его действия и обстоятельства, при которых существует опасность поражения током. Условно, электрический ток схож с водой – ему свойственно идти по пути наименьшего сопротивления. Именно это свойство обеспечивает работу заземления.

Потенциальным источником опасности в частных домах являются бытовые электроприборы – стиральная машина, бойлер, микроволновая печь и т. д. Работа данных устройств обеспечивается состоящей из двух проводников (нуля и фазы) электрической сетью.

Заземление на даче – принципы работы

Все приборы оснащены соответствующей изоляцией и предохранителями, но иногда их защитная система не справляется. При этом человек, коснувшийся корпуса устройства, рискует получить удар током. Наибольшую опасность представляют находящиеся рядом металлические конструкции (трубы, арматура, батареи). Одновременно взявшись за трубу и корпус неисправного агрегата, человек замкнет электрическую цепь. После чего ток, пройдя через тело, уйдет в землю, в сторону нулевого потенциала.

Чтобы этого не произошло, необходимо собрать устройство, состоящее из металлического контура и заземляющей линии, оказывающее меньшее сопротивление, чем тело человека и подключить к нему потенциально опасные приборы. Если в доме есть телевизионная антенна, то ее заземляют тоже. Тогда в случае неисправности или удара молнии ток уйдет на контур, минуя человека.

ul

Каким должно быть заземление?

Чтобы устройство заземления на даче было эффективным, лучше воспользоваться готовым заводским набором, включающим все необходимые детали и оборудование. Также успешное функционирование заземления зависит от состава почвы на участке и глубины залегания грунтовых вод.

Эти показатели влияют на глубину расположения контура – чем выше влажность почвы, тем ближе в поверхности грунта помещают устройство. Поэтому выяснить параметры почвы необходимо до начала работ. Оптимальной глубиной для заземления считается от 1,5 до 3 м.

Заземление на даче – принципы работы

Еще один важный параметр – шаг между электродами, образующими контур. Обычно их используется не менее трех, они соединяются в форме треугольника или в ряд. Расстояние между ними варьируется в промежутке 1,5-3 м. Рекомендуемые для конкретного набора схемы сборки прилагаются в инструкции к комплекту.

Для частных домов чаще используют четыре основные схемы:

  1. Схема №1 – металлические элементы заглубляются в грунт по периметру дома, образуя замкнутый контур. Этот вариант не пользуется популярностью из-за сложности рытья такого количества траншей и необходимости привлечения помощников.
  2. Схема №2 – три штыревых электрода соединяют шиной и вкапывают в почву на умеренную глубину.
  3. Схема №3 – с использованием одного, помещенного на большую глубину электрода. Для такого заземления нужны специальные электроды и податливая, не каменистая почва.
  4. Схема №4 – заземление устанавливается одновременно с заливкой фундамента дома. Такая система удобна, но, если ее не предусмотрели еще на этапе составления проекта здания, нереализуема.

Из перечисленных конструкций в сборке проще вторая и третья схемы заземления, которые можно выполнить самостоятельно на любом этапе строительства дома, в том числе и в готовой постройке. При этом второй вариант более универсален и не так требователен к составу почвы, поэтому далее речь пойдет именно о нем.

ul

Как обезопасить дачу?

Рассмотрим, как сделать заземление на даче и, тем самым, обезопасить себя от удара током. Как уже упоминалось, для таких домов чаще применяют схему №2 из электродов, соединенных в виде треугольника.

Установка самодельного заземления

По данной схеме можно собрать заземление не только из заводского комплекта, но и из подручных материалов.

Заземление на даче – принципы работы

Для этого понадобится:

  • металлические полосы шириной 4 см и толщиной 4 мм для шины;
  • стальной уголок толщиной 4-5 мм для электродов;
  • шлифовальная машинка;
  • садовый бур;
  • лопата;
  • сварочный аппарат;
  • кувалда.

Сначала определяемся с местом расположения. Оно должно обеспечить удобное подключение от шины заземления к силовому щитку. Кроме того, контур нельзя размещать на расстоянии менее трех метров от фундамента дома. Перед началом работ рекомендуется проконсультироваться в местной службе электроснабжения относительно оптимальных схем заземления для вашего региона.

Последовательность работ по установке:

  1. В выбранном месте наносят разметку и выкапывают котлован глубиной около 1 м и траншею, ведущую к цоколю дома. Вместо котлована можно ограничиться траншеей по форме заземляющего контура.
  2. Края стальных уголков, которые станут электродами, заостряют в виде треугольника шлифовальной машинкой.
  3. Электроды заглубляют в грунт при помощи кувалды так, чтобы они возвышались над дном котлована или траншеи на 20 см.
  4. К уголкам горизонтально приваривают стальные полосы, образовывая треугольную шину.
  5. К одному из электродов присоединяют еще одну стальную полосу (шину), укладывают ее в заранее подготовленную траншею и выводят на цоколь здания.
  6. Шину крепят к цоколю и к ней приваривают болт с резьбой.
  7. Конец шины при помощи болта соединяют с клеммой провода заземления, ведущего к распределительному щитку.
  8. В стене высверливают отверстие под провод и вставляют в него пластиковую гильзу.
  9. Провод выводят на щиток и соединяют с распределительной пластиной.

Заземление на даче – принципы работы

Конструкция готова, но прежде чем засыпать котлован, убедитесь, что все работает исправно. Но как проверить заземление на даче? Измерять сопротивление получившегося контура, не имея специального оборудования и навыков, небезопасно. В этой ситуации рациональнее пригласить работников из службы энергоснабжения, тем более что им необходимо выдать разрешающую документацию на работы по заземлению.

Если измерения покажут неудовлетворительный результат, уменьшить сопротивляемость заземления можно добавив вертикальных электродов. Еще один способ улучшить показатели – посыпать контур поваренной солью. Но нужно учитывать, что так коррозия металла усилится. Добившись нужных параметров, траншею засыпают грунтом и утрамбовывают.

Заземление на даче – принципы работы

Монтаж заводского комплекта

Помимо самодельной, можно установить готовую конструкцию на даче. Заводской комплект заземления для дачи, намного удобнее в сборке и установке, чем самодельный. Он состоит из набора медных или оцинкованных штырей с соединительными муфтами, которые позволяют корректировать длину электродов по мере заглубления. Такой комплект применяется для создания заземления по схеме №3 с одним штыревым электродом.

Обычно в комплектацию входят стальные штыри с диаметром 1,4-1,8 мм и длиной по 1,5 метра каждый.

Соединения выполняется при помощи резьбовых или запрессовочных муфт, также прилагается заостренный наконечник для удобства прохождения грунта. Следует отдавать предпочтение проверенным фирмам, а устройства приобретать в магазинах с ответственными поставщиками.

Ударное воздействие передается специальной насадкой – нагелем. Его применение не дает металлу спрессоваться от ударов кувалды. Есть наборы, в которых предусмотрено заглубление штырей не ударной силой, а через переходник, соединенный с перфоратором высокой мощности.

Порядок проведения работ по монтажу:

  • В подходящем месте выкапывают котлован глубиной и шириной в 1 м.
  • В дно ямы вбивают штыри, наращивая их до нужной длины (6-15 м в зависимости от почвы).
  • Над поверхностью земли оставляют участок электрода длиной 20 см и надевают на него контактный зажим (идет в комплекте).
  • Внутрь зажима вставляют металлическую полосу или кабель заземления.
  • Кабель или шину заводят внутрь дома и подключают к щитку, так же, как описывалось выше.

Заземление на даче – принципы работы

Остается только проверить работу устройства, и заземление на даче готово.

Итак, если вы приложите немного усилий, то при организации заземления сэкономите время и средства. Но, если вы сомневаетесь, что сможете выполнить все мероприятия правильно, обратитесь за помощью к специалистам.

ul

Фото: примеры устройства

Перед установкой собственной конструкции предлагаем ознакомиться с примерами того, как сделать заземление на даче своими руками. Приведенные фото и схемы помогут лучше понять принцип работы устройства.

Заземление на даче – принципы работыЗаземление на даче – принципы работыЗаземление на даче – принципы работы

Смотрите также

Как подключить люстру – советы электрика…

Схема установки счетчика воды своими рук…

Как рассчитать плитку в ванную…

Летняя кухня на даче: проекты, фото, рек…

Дорожки на даче: сравнительный анализ ма…

Барбекю из кирпича своими руками: выбор …

ul

Печное отопление

Если надо организовать отопление частного дома без газа и электричества, стоит обратить внимание на альтернативные источники энергии, традиционные или современные:

  • жидкое топливо;
  • твердое топливо;
  • тепловые насосы;
  • солнечные коллекторы.

Screenshot_18

Наиболее простой вариант – строительство традиционной печи на любом виде твердого топлива (уголь, дрова, торф, пеллеты). Или более экзотический способ обогрева помещения – с помощью дровяного камина.  В обоих случаях устройство такого отопления желательно начинать во время строительства дома. Это позволит правильно установить систему дымоходов и печных труб.

Печи отапливают помещение, используются для приготовления еды, создают в доме неповторимый ореол домашнего очага.

Недостатки печных систем отопления:

  • отсутствие бесперебойности обогрева;
  • затраты времени на растопку печи;
  • В случае с камином, добавляется и такой существенный минус, как низкий коэффициент полезного действия данного отопительного устройства, а значит – большой, неэффективный расход топлива.

Традиционные печи, имеют длинный, изогнутый дымоход, проходя по которому, печные газы отдают тепло и хорошо нагревают большие помещения. Основное отличие камина – отсутствие  передней стенки, закрывающей зону горения. Чтобы обеспечить хороший отток дымовых газов, для каминов устанавливают короткие дымоходы.  Образующийся дым очень быстро уходит «в трубу», не прогревая здание.

Screenshot_19

Чтобы обеспечить непрерывный нагрев жилого помещения, используют современные отопительные агрегаты на твердом топливе, или дополняют небольшим котлом имеющуюся печь. Учитывая то, что в подавляющем большинстве загородных домов имеется электричество, это может быть и электрический котел или «теплый пол». Но в данной статье мы не рассматриваем такой вариант, так как электрическое отопление, при всех его преимуществах (экологичность, простота обустройства обогрева и подвода теплоносителя), имеет один существенный недостаток: дороговизна.

ul

Варианты альтернативного топлива

Обогрев дома без газа и электричества – выполнимая задача. Баллонный сжиженный газ является слишком дорогим вариантом. Этот газ (смесь пропана и бутана) в несколько раз дороже, чем привычный «природный» (метан) из газопровода. Кроме дороговизны недостатком является и необходимость постоянного подвоза баллонов с газом. Как вариант, баллонный газ применяют для приготовления еды на газовой плите, а дом отапливают другим топливом.

Возможные варианты альтернативного топлива:

  • солярка;
  • дрова;
  • уголь;
  • торф;
  • топливные пеллеты.

Подробней о каждом виде топлива:

  • Жидкое (дизельное) топливо может быть доступной альтернативой природному газу. Имеются различные котлы, работающие на солярке. Но это тоже достаточно дорогое «удовольствие». Затраты на отопление будут в три – четыре раза больше, чем при отоплении углем. Кроме того, при горении дизельного топлива, вблизи отопительного устройства чувствуется неприятный запах.
  • Довольно дешевый вариант – уголь. Уголь широко применяется для обогрева дома без газа и электричества, в местностях, где отсутствует газопровод. Можно приобрести современный экономичный угольный котёл.
  • Дрова для многих регионов России – очень доступное топливо. Традиционные печи на дровах не очень удобны: требуются большие затраты труда, дрова быстро прогорают.  Но при использовании современных котлов, отопление становится вполне комфортным.
  • Торфяные брикеты не намного дороже угля  (разница в цене – примерно полтора раза).
  • Другой вариант недорогого топлива: пеллеты. Топливные пеллеты изготавливаются из опилок и других отходов дерева. Они хороши для отопительных агрегатов с автоматической подачей топлива. Стоимость получаемого тепла будет примерно такая же, как при использовании торфяных брикетов.

Пиролизная печь

При работе на твердом топливе наиболее эффективны пиролизные котлы и печи. Устройства имеют два отделения: для горения топлива и окончательного сжигания образовавшихся газов. Такие отопительные агрегаты значительно снижают расходы на обогрев дома, уменьшают выброс продуктов горения, загрязняющих атмосферу. Если устройство имеет загрузочную камеру, оно может долгое время работать автономно, без вмешательства человека. Как вариант для дачи, площадью до восьмидесяти квадратных метров.

ul

Выбор котла

Принцип работы твердотопливного котла – такой же, как и газового или электрического отопительного устройства. При сгорании твердого или жидкого топлива (уголь, дрова, торфяные брикеты, пеллеты, солярка) нагревается вода. Затем этот теплоноситель в системе водяного отопления, продвигаясь по трубам и радиаторам, обогревает здание.

Котел на дровах

Отопление частного дома без газа и электричества может быть дешевым и иметь много других преимуществ. Рынок обогревательных устройств предлагает большой выбор котлов: классические, пиролизные, газогенераторные. Всегда можно подобрать вариант наиболее эффективного обогрева помещения без лишних проблем и больших затрат. Современные котлы имеют высокий уровень безопасности, работают автономно. Дополнительно могут применяться для приготовления пищи.

Существуют и более современные, экологически чистые, энергосберегающие технологии обогрева помещений. Один из таких методов – установка теплового насоса.  Тепловые насосы безопасны для здоровья, безвредны для окружающей среды. Они легко устанавливаются, просты в обслуживании.

Принцип действия теплового насосаПозволяют обогревать даже большие помещения.  Эти устройства используют «низкопотенциальное» тепло окружающей среды:

  • воздуха;
  • грунта или грунтовых вод;
  • водоемов (море, озеро, река).

Тепловой насос является частью системы отопления. Во внешнем контуре системы незамерзающий теплоноситель забирает тепло одного из перечисленных выше источников и отдает часть этого тепла хладагенту с температурой кипения минус десять градусов.  Повышение температуры хладагента вызывает его переход в газообразное состояние («кипение»).

Далее «закипевший» хладагент поступает в компрессор, аналогичный компрессору холодильника.  Газообразное вещество сжимается, и при этом нагревается.  Этот горячий газ отдает свое тепло теплоносителю внутреннего контура системы: воде в трубах отопления. А остывший хладагент вновь переходит в жидкое состояние, и после снижения давления, вновь попадает в испаритель. Цикл повторяется.

Для работы компрессора теплового насоса необходимо поступление электроэнергии (как и в холодильнике). Но компрессор потребляет энергии в несколько раз меньше, чем его вырабатывает описанная система.

Тепловые насосы могут работать в двух режимах:

  • зимой обогревать помещение;
  • летом кондиционировать (охлаждать).

Общим недостатком  всех энергосберегающих технологий является то, что установка оборудования требует больших денежных затрат.  Но эти разовые расходы довольно быстро окупаются, так как оборудование требует минимального ухода, и отсутствуют затраты на приобретение топлива. То есть, однажды вложив деньги в оборудование, использующее возобновляемые источники энергии, а не обычное топливо,  в дальнейшем хозяин может отапливать свой дом практически бесплатно.

ul

Солнечные коллекторы

К современным экологичным методам отопления частного дома без газа и электричества является установка солнечных коллекторов. Они используют солнечную энергию, преобразуют ее в тепловую или электрическую. Это миниатюрные «теплицы», поглощающие солнечное тепло. Классический коллектор – это пластины из металла черного цвета в корпусе из пластика или стекла.  Их устанавливают на крыше дома под таким наклоном, чтобы устройство поглощало наибольшее количество солнечной энергии. Черный цвет пластин также позволяет увеличить количество поглощаемой энергии. В зависимости от вида теплоносителя плоские коллекторы бывают жидкостные или воздушные.

По мощности различают солнечные коллекторы нескольких типов:

  • Низких температур (до пятидесяти градусов). Используются для подогрева воды, к примеру, для душа или бассейна.
  • Средних температур (до восьмидесяти градусов Цельсия). Могут концентрировать большее количество энергии, используются для обогрева частных домов. Могут быть в виде плоских металлических пластин черного цвета. Или коллекторы-концентраторы, обычно – в виде системы вакуумированных трубок, по которым перемещается теплоноситель.
  • Коллектор высоких температур (теплоноситель нагревается выше восьмидесяти градусов). Это промышленные устройства вырабатывающие электроэнергию для городских электросетей. Часто выглядят как параболические тарелки.

Очень часто  устанавливаются термосифонные коллекторы, которые получают и какое-то время сохраняют тепло. Это устройства, представляющие собой емкости для воды, помещенные в ящики с хорошей термоизоляцией. Такие устройства могут использоваться для предварительного подогрева воды, которая затем поступает для дальнейшего нагрева в агрегаты, работающие на обычном топливе.

  • 0.00 / 5

  • 1 / 5
  • 2 / 5
  • 3 / 5
  • 4 / 5
  • 5 / 5

0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

ul

Преимущества и недостатки

С тем, что купольные дома выглядит необычно, спорить никто не будет. Если вы хотите иметь дом или дачу «не как у всех» и не имеете ничего против каркасного домостроения, присмотритесь к этой технологии. Решение действительно нестандартное. К тому же, говорят, экономичное. Стоимость квадратного метра начинается от 200$. Но как понимаете, это минимальная цена. Такой себе эконом вариант.

Плюсы купольных домов

Кроме необычного внешнего вида плюсы у сферических домов следующие:

  • Оптимальное использование пространства. Комнаты получаются с максимальной площадью пола и намного меньшей площадью потолка. То есть, неиспользуемое пространство над головой меньше.
  • Меньшая внешняя поверхность стен по сравнению со стандартными прямоугольными конструкциями.
  • Меньше поверхность — меньше рассеивается тепло зимой и поглощается тепло летом. То есть, содержание таких домов более экономично.
  • На купольных конструкциях осадки задерживаются в очень небольших количествах — они просто скатываются.
  • Конструкция легкая, фундамент под нее требуется облегченный. Обычно — ленточный, но хорош и свайный и свайно-ростверковый. На нестабильных грунтах возможно использование плитного фундамента.
  • В купол можно встроить любое количество окон. Это не повлияет на устойчивость конструкции.
  • Небольших размеров дом не имеет несущих стен внутри, так что расходы на строительные материалы минимальны. Купольные дома большой площади должны иметь или несущие стены, или колонны-подпорки. Но их располагать их можно почти в любом месте, что позволяет соотнести их с желаемой планировкой.
  • Строение купола позволяет оптимально располагать солнечные батареи.
  • В строениях купольного типа удобно устраивать систему вентиляции, отопления и кондиционирования. Дело в округлой форме крыши, которая способствует естественному перемешиванию воздуха.

По совокупности характеристик купольные дома выглядят очень привлекательны. К тому же многие говорят о том, что на постройку требуется намного меньше средств — за счет меньшей поверхности стен, идет экономия материала. По математическим выкладкам площадь стен меньше почти на треть. Но экономия если и будет, то не такой большой — стройка специфическая, с использованием специфических компонентов, которые удорожают строительство. По факту стоимость квадратного метра получается примерно такой же как при строительства каркасника обычной формы.

Минусы

Недостатки тоже есть и они тоже довольно серьезные. Во всяком случае, стоит о них знать и принимать во внимание.

  • Рассчитать купольные дома самостоятельно сложно. Расчет идет не в двух, а в трех плоскостях, а это совсем непросто.
  • Технология появилась не так давно, точного описания и инструкций нет.
  • Заказывать такой проект и строительство желательно у организаций, которые уже имеют опыт строительства сферических построек, а их не так много.
  • Остается больше отходов строительных материалов, так как продаются они, в основном, прямоугольными блоками/листами. Это снижает экономическую целесообразность, которая возникает из-за меньшей площади стен.
  • В геодезических куполах двери и окна необычной формы. Их делают под заказ, а это стоит дороже. Хорошая новость в том, что все больше фирм может взяться за такой заказ, а это приводит к снижению цены.
  • Ограниченный выбор материалов для наружной отделки.  Для кровли идеально подходят только два варианта — мягкая черепица или деревянная дранка. Остальные материалы из-за своей формы или жесткости неудобны. Для наружной отделки стен можно использовать тот же материал, но добавляется еще штукатурка и покраска. Есть проекты, в которых стены и «кровля» сделаны из одного материала. Так что деление условное.
  • Из-за наличия скругленных стен ограничен и выбор отделочных материалов для стен в помещениях. Так крупноформатную керамическую плитку в ванной и кухне использовать не получится, а вот мозаика подойдет идеально, но она значительно дороже. При отделке вагонкой, площадь стены разбивают на участки небольшой ширины, которые разграничиваются вертикальными планками. Примерно также надо поступить при оклейке стен обоями, но смотрится это не так колоритно, как с вагонкой. Для отделки жилых и «сухих» технических помещений без проблем подходит декоративная штукатурка и покраска стен.

Есть еще необычная планировка, но однозначно ее отнести к недостаткам не получится. Нравятся купольные дома именно своей неординарностью. Так что нестандартная форма помещений — это, скорее, особенность, которую надо учитывать при подборе/заказе мебели и выборе отделочных материалов.

ul

Плюсы и минусы

Дизельные котлы для отопления частного дома обладают целым рядом достоинств, с лихвой компенсирующих высокую цену на топливо. Их КПД достигает 85%, а процесс работы полностью автоматизирован. В отличие от газового оборудования, установить и подключить их можно самостоятельно, без согласования.

Достоинства:

  • доступность топлива, даже для отдаленных регионов, не подключенных к газовой магистрали;
  • после включения регулирование процесса отопления происходит в автоматическом режиме, горелка включается и отключается в зависимости от температуры теплоносителя в системе;
  • для установки и подключения дизельного оборудования не нужно согласование, вам не придется собирать пакет документов и получать разрешение от надзорных органов;
  • нет необходимости в монтаже сложных систем дымоотведения и вентиляции с высокой ценой, можно использовать коаксиальный дымоход, выведенный через стену в любом месте;
  • цена на дизельные котлы для отопления частного дома и сопутствующее оборудование не слишком высока.

Однако, они не лишены недостатков, большая часть которых вполне решаема:

  • из-за шума и запаха необходимо обустройство котельной;
  • для хранения и бесперебойной подачи топлива придется установить емкость, соединенную с котлом трубопроводом;
  • дизельные котлы энергозависимы, поэтому в регионах с частыми перебоями нужно предусмотреть резервный источник электроснабжения;
  • цена на топливо — солярку — довольно высока, а расход ее значителен.

ul

Устройство

Его устройство довольно простое:

  1. В камере сгорания установлена горелка с турбонаддувом.
  2. При сгорании топливной смеси стенки камеры, образованные теплообменником, нагреваются.
  3. Нагретый теплоноситель поступает в систему отопления, отдает тепло в помещение, после чего возвращается в котел.
  4. Образующиеся при сгорании газы отводятся с помощью дымохода наружу.

ul

Проект бассейна в частном доме | Проекты бассейнов

Темы журналаПроекты бассейновОборудование для бассейновМатериалы и технологииРусская баняСауны и хаммамыSPA и Wellness

Бассейн в современном стиле

Проекты бассейнов | №2 (87) ‘2016

Проектирование и строительство: Группа компаний «Контек»

Проект бассейна с размером чаши 13,6 х 4,5 м реализован при участии группы компаний «Контек» в частном доме в Подмосковье. Сооружение, которое используется семьей в оздоровительных целях, сочетает в себе стильную минималистскую архитектуру с лаконичными формами и линиями, современное оборудование лучших производителей и практичные, функциональные решения по эксплуатации. Когда бассейн не посещается, чаша закрывается верхним покрытием типа «жалюзи», предотвращающим испарение воды.

Скиммерный бассейн имеет переменную глубину от 1,3 м в зоне входа в воду до 1,9 м с противоположной стороны. Чаша, выполненная из монолитного бетона, облицована керамической мозаикой. Удобный спуск в воду организован рядом с входом в помещение, по лестнице с пологими ступенями и поручнем из нержавеющей стали. Минималистская архитектура бассейна полностью соответствует концепции дизайна интерьера. Зал бассейна с окнами из стеклоблоков и противоположной стеной с панорамным остеклением, расположенный в пристройке к жилому дому, оставляет впечатление света, воздуха и простора. Спокойная цветовая гамма светлых песочных оттенков напоминает о красках природы — пляжах на морском побережье. В темное время суток вода в бассейне подсвечивается прожекторами, встроенными в стенки чаши. Этот прием создает в интерьере атмосферу полной релаксации.

Вода в бассейне подогревается до комфортной температуры с помощью модульной системы обогрева с теплообменником. Качество воды, соответствующее самым высоким гигиеническим стандартам, обеспечивает комплексная система подготовки с фильтровальной установкой с кварцевым песком и устройством ультрафиолетовой обработки. Подача коагулянта дозируется автоматически. Требуемый уровень воды в бассейне поддерживается с помощью электронного регулятора.

Параметры воды отображаются на сенсорном ЖК-дисплее автоматической станции дозирования реагентов. Бассейн оснащен водными аттракционами — устройством искусственного течения, создающего встречный поток воды, донным гейзером, аэромассажным плато гейзера из нержавеющей стали, гидромассажными форсунками. Все оборудование для обслуживания «водоема» размещено в отдельном техническом помещении.

Зал бассейна оборудован современной системой приточно-вытяжной вентиляции, удаляющей избыточную влагу из воздуха.

Текст: Светлана Кононова Фото: Александр Камачкин

Смотрите также

  • Воплощение мечты Проекты бассейнов | №2 (87) ‘2016 Воплощение мечты

    Полноценный крытый бассейн переливного типа, пригодный для круглогодичного использования, был построен рядом с домом на купленном под него участке. В здание водного комплекса можно попасть по нескольким переходам прямо из дома, не выходя на улицу. Рядом с бассейном нашлось место для сауны и санитарно-технических помещений…

  • Формула релаксации Проекты бассейнов | №6 (85) ‘2015 Формула релаксации

    Частный бассейн построен в составе загородной усадьбы в Павлово-Посадском районе Подмосковья. Переливная чаша, облицованная мозаикой, создает оптимальные условия для спортивных тренировок и водных процедур. Бассейн оснащен современной техникой лучших производителей — фильтровальной установкой производства Германии, автоматической системой управления фильтрацией, автоматической станцией для обработки воды и ультрафиолетовой установкой…

  • Акватория под двойным небом Проекты бассейнов | №1 (80) ‘2015 Акватория под двойным небом

    Оздоровительный семейный бассейн размещен в здании. Его чаша, облицованная стекломозаикой, имеет продолговатую прямоугольную форму. Помещение, в котором он расположен, разделено на две зоны. Одну венчает прозрачная двухскатная кровля, в другой — плоский потолок…

www.pool-magazine.ru

ul

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут. 

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

О планировании участка и основах ландшафтного дизайна можно прочесть тут. 

ul

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

ul

Каркасный односкатный сарай без фундамента

Каркасные сараи можно возводить вообще без фундамента. Есть два варианта. В одном случае обработанные против гниения стойки заглубляют на 60-80 см, бетонируют, а затем к ним крепится нижняя обвязка, на которую укладывается на лагах пол. Стоит отметить, что такой способ подходит только для постройки небольшой площади.

На грунтах, которые хорошо впитывают и спускают воду, можно возвести сарай без фундамента еще и так: участок под постройку размечается таким образом, чтобы площадка, на которой будет стоять сарай, с каждой стороны была шире на 0,5 м, чем площадь самого строения.

С грунта снимается дерн и делается песчано-гравийная подсыпка, которую необходимо тщательно утрамбовать. На подготовленное место укладывается брус обвязки, на него крепятся обработанные антисептиком лаги для пола – лаги будут напрямую контактировать с грунтом, поэтому обработка антисептическим средством обязательна.

Как только на площадку уложены лаги для будущего пола, делают сам пол. Его можно сделать дощатым, из листов влагостойкой фанеры либо из ориентированно-стружечной плиты (ОСП). При этом рекомендуемая толщина материалов:

  • для доски – 20 мм;
  • для фанеры и ОСБ – 13-15 мм.

Когда площадка под строение готова, можно приступать к возведению сарая.

При строительстве каркасного сарая с односкатной крышей следует правильно установить крышу – угол ее наклона должен быть таким, чтобы с нее легко скатывался снег.

Практика показывает, что оптимальный угол наклона достигается при высоте одной стены – 3 м, а противоположной – 2,4 м. Крышу неплохо покрыть ондулином – этот кровельный материал называют еще еврошифер.

Ондулин гораздо привлекательней на вид, чем шифер, он имеет волнообразную форму, а его цвет может быть разным, это позволяет сделать крышу сарая красивой, веселой, по-настоящему дачной.

Начав сборку каркаса, сначала поочередно в пол монтируются стойки каждой стены. Если для обшивки выбраны не доски, а готовые плиты – из дерева, металла или другого материла, обшивку можно установить на каркас каждой стены заранее, на земле, и уже в готовом виде крепить стену к полу. Как вариант, стены можно обшить ОСП толщиной 9,5 мм.

Существует альтернативная технология – Balloon (балун). При таком способе монтаж осуществляется постепенно – сразу на обвязку или сами блоки крепят угловые каркасные стойки по мере монтажа стоек в высоту. Между ними на каждом новом уровне высоты натягивается веревка, по которой и выставляются затем очередные стойки.

При устройстве оконных и дверных проемов следует учесть, что нагрузка на каркас здесь больше, поэтому необходимо усиление каркаса в тех местах, где будут крепиться створки окон и дверей. Для этого проемы оборудуются не только угловыми, но и усиленными стойками.

ul

Преимущества и недостатки каркасной конструкции из дерева

Возведение каркасной хозяйственной постройки из деревянных брусков имеет ряд преимуществ:

  1. В специализированных строительных магазинах можно приобрести готовые детали для сборки каркасной конструкции сарая.
  2. Построить такое сооружение несложно самому, так как сборка деталей происходит по принципу конструктора. Для этого необязательно обладать специальными познаниями в строительстве. Все элементы и соединения каркаса подогнаны по размерам, а наличие инструкции сделает процесс постройки легче.
  3. Каркасный деревянный сарай прослужит долгие годы, если за ним осуществляется соответствующий уход, а при его постройке были соблюдены все правила.
  4. Возведение конструкции не займёт много времени. Обычно хватает одной недели для строительства всего сарая. В это время входит: установка фундамента, сборка всех элементов каркаса, обшивка стен, вставка дверей и окон, настил кровли.
  5. Деревянные детали конструкции легко поддаются дополнительной обработке.
  6. При постройке сарая с односкатной крышей нет необходимости в установке стропильной системы.
  7. Каркасную конструкцию сарая несложно разобрать и заново возвести в другом месте. В этом случае речь идёт о лёгких постройках, без фундамента.
  8. Затраты на покупку материалов для такого сооружения намного меньше, чем, к примеру, кирпичного. Многие придерживаются того мнения, что деревянная конструкция недолговечна и ненадёжна. Однако если принять во внимание срок службы этих деталей и затраченные средства на материалы, то такой вариант намного выгодней.

Недостатки этой конструкции заключаются в следующем:

  1. Деревянные элементы — легковоспламеняемый материал.
  2. Детали каркаса могут подвергаться гниению и поражению древоточащими насекомыми. Чтобы этого не случилось, все элементы из дерева необходимо дополнительно обработать антисептическими пастами, органическими растворами или маслянистыми антисептиками.
  3. Древесина, в зависимости от её влажности, со временем имеет свойство усыхать, разбухать, коробиться и растрескиваться.

ul

Подготовка к строительству: чертежи будущего сарая, размеры

Перед началом возведения каркасного сарая необходимо учесть некоторые моменты его строительства:

  • Сарай, как бы аккуратно он ни был построен, остаётся хозяйственной постройкой, которая не особо впишется в архитектуру жилого дома. Соответственно, эту постройку лучше возводить на заднем дворе.
  • Вход должен быть свободным. Это станет особенно удобным, когда в него необходимо будет занести крупногабаритные предметы или мебель, в случае ремонта в доме.
  • Расположить сарай лучше на возвышенности (опоры, сваи, блоки). Расстояние между основанием конструкции и землёй предотвратит: от гниения её деревянных деталей, появления влаги в помещении и повреждения металлического инвентаря коррозией.
  • Необходимо тщательно спроектировать сарай, чтобы в будущем не возникла необходимость делать к нему пристройки. Удобно будет разделить его на два помещения: в одном можно обустроить мастерскую, а во втором — непосредственно сам сарай или курятник.
  • Землю на месте будущей постройки нужно разровнять.
  • Необходимо определить, какими материалами будут обшиваться стены и полы. Из чего будет внутренняя отделка и какую применить кровлю.

Длина, ширина и высота будущего сарая подбирается индивидуально, в зависимости от места расположения. Для таких целей наиболее подходят постройки средних размеров (см. на изображении).

Выбор материалов и расчёт

Качественное планирование закупок всех необходимых материалов избавит от непредвиденных растрат в будущем.

При возведении каркаса сарая необходимы следующие материалы:

  • Для нижней и верхней обвязки нужно: шесть брусьев длиной по 6 м сечением 100х100 мм и восемь брусьев — по 3 м сечением 100х100 мм.

Покупая брус и доски следует обратить внимание, чтобы степень их влажности не превышала 22%.

  • Для настила пола необходимы доски сечением 40х150 мм, в количестве (минимум) 20 штук. В качестве чистового пола используются OSB листы.
  • Для вертикальных опор нужны брусья сечением 100х100 мм, в количестве 12 штук, каждый из которых длиной по 2,5 м. Два таких бруса будут использованы в качестве дверного проёма.

Деревянные поверхности не должны содержать сучков, трещин, плесени и повреждений от насекомых-древоточцев.

  • Сделать наклон крыши можно двумя способами: в первом случае необходимы от 4 до 6 брусков длиной 50 см сечением 100х100 см, во втором — опоры, на которые будет уклон, должны быть изначально меньшей длины.
  • Для обрешётки потребуется доска сечением 22х100 мм, в количестве 16–18 штук.
  • Для чернового потолка можно использовать многослойную фанеру, ДСП, ДВП или OSB листы.
  • Для крепления брусьев на углах способом «в лапу» необходимы гвозди, а «в пол дерева» — металлические уголки и планки.

Гвозди подбираются по длине больше, чем толщина доски, чтобы они пробивали её и входили в следующую. Такое соединение будет намного крепче. 

  • При работе также понадобятся саморезы, шурупы, Г-образные металлические пластины для закрепления бруса в углах.
  • В случае утепления каркаса сарая может понадобиться теплоизоляционный слой (пенопласт, минеральная вата или пеноплекс), гидроизоляционный (вспененный фольгированный полиэтилен), пароизоляционный (битум), рубероид, пенополиуретан.

Необходимые инструменты

Для постройки каркасного сарая понадобятся следующие инструменты:

  1. Лопата (для выкапывания лунок под столбчатый фундамент лучше воспользоваться винтовой лопатой).
  2. Измерительная рулетка.
  3. Разметочный шнур с мелованной нитью.
  4. Графитный разметочный карандаш.
  5. Строительный уровень (удобней использовать от 50 до 200 см).
  6. Угольник и линейка.
  7. Нож канцелярский (для резки утеплителя).
  8. Лазерный нивелир (с помощью этого инструмента определяется идеально ровная плоскость).
  9. Стамеска.
  10. Электродрель.
  11. Циркулярная пила (с её помощью удобно нарезать доски различной длины и размеров).
  12. Аккумуляторный шуруповёрт (для прикрепления фанеры, досок и листов OSB к потолку, стенам и полу).
  13. Электрический рубанок (необходим при калибровке досок).
  14. Отвёртка.
  15. Молоток плотницкий цельнометаллический.
  16. Кувалда (используется при подгонке досок).
  17. Ручные струбцины (для зажатия досок в разных местах).
  18. Ножовка по дереву (для пропила пазов).
  19. Степлер строительный (для скрепления с деревянным каркасом гидроизоляции и пароизоляции).
  20. Плотницкий топор.
  21. Строительный отвес.
  22. Гвозди. Для каркасного сарая необходимо от 2 тыс. до 4 тыс. гвоздей. В этом случае используется три их вида:
  • ГОСТ 4028–63 Гвозди строительные чёрные и цинковые. Цинковые применяют для наружных работ с деревянными деталями, а чёрные при монтаже внутренних материалов.
  • ГОСТ 4029–63 Гвозди цинковые для фиксации рубероида и других листовых материалов.
  • DIN 1152 Гвозди оцинкованные для крепления шпунтованных досок, лицевых панелей и финишных поверхностей.

ul

Баня внутри частного дома или квартиры — рациональный вариант использования пространства.

Содержание

  1. Плюсы и минусы
  2. Этапы строительства бани внутри частного дома
  3. Советы по обустройству

Плюсы и минусы

При постройке банной комнаты внутри частного дома, нужно быть готовым ко многим нюансам.

Для этого следует знать все минусы обустройства:

  • Пожарная опасность. Причиной беспокойства обладателей бани внутри частного дома, является топка печи дровами. Чтобы избежать такую опасность следует разместить электрическую каменку. Если хочется поставить традиционную печку, то нужно придерживаться всех инструкций противопожарных правил.
  • Повышенная влажность. Для устранения данного неудобства рекомендовано обустраивать банное помещение в подвале или на первом этаже. Обеспечить парилку системой вентиляции, благодаря которой влажный воздух будет идти на улицу. Пароизолировать потолок, стены и пол. Если не учесть все рекомендации, есть возможность образования плесени, грибка.
  • Отвод воды. Для комфортного пользования, потребуется дополнительное углубление внизу пола, емкость сбора воды. К нему оборудовать насос для слива воды в канализацию. В подвалах, квартирах проблематично сделать качественный отвод воды.

Из плюсов можно отметить:

  • Экономия. При обустройстве можно сэкономить на постройке отдельного фундамента, стен и крыши. Нет необходимости прокладывать коммуникации.
  • Расположение. Банное помещение внутри частного дома дает возможность, не выходя из дома наслаждаться парилкой, банной процедурой.
  • Дополнительные возможности. При обустройстве можно подсоединить контур нагреваемого пола от общего котла.

Этапы строительства бани внутри частного дома

bannerbanner

Этапы строительства могут быть двух вариантов. Обустройство внутри готового помещения, рассмотрение места под баню при проектировании частного дома. Ниже мы рассмотрим вариант обустройства в готовом жилье.

  1. Изоляция помещения

Для обустройства отдельного места под баню следует выбирать место с небольшими габаритами. Чтобы приобрести печь с маленькой мощностью. Высокие потолки желательно не делать, лучше ниже 2-х метров. Не стоит забывать об удобстве, следует правильно спланировать необходимые зоны.

       Для утепления стен можно использовать минеральную вату, минеральную вату с встроенной гидроизоляцией.

Таким же материалом, но потолще, стоит уплотнить потолок. Это поможет теплу не проходить через потолок. Что также позволит приобрести печь с небольшой мощностью.

Дальше следует герметично установить пароизоляцию. Для этого можно использовать алюминиевую фольгу, толстый полиэтилен, теплоотражающую изоляцию. Стыки промазывать или проклеивать дополнительно. Также нужно помнить, что применять горючие материалы для теплоизоляции и отделки запрещено.

  1. Отделка места для парилки

Сначала сделать проводку. Для этого применяются специальные провода, выдерживающие более 170 градусов. Использовать термостойкие светильники.

Для пола парилки рекомендуется выбрать плитку, настил из брусков. Стены, потолок обшить вагонкой, обшивкой из кедра или других материалов. Перед их креплением стоит оставить рейки для вентзазора. После обшивки монтируются полки. Верхнюю можно сделать статичной, а нижнюю сделать удобной и выдвижной. Дверь рекомендовано устанавливать деревянную или стеклянную.

  1. Размещение вентиляции

Лучше всего вытяжку располагать в парилке. Идеальное место для приточного вентиляционного отверстия под или над печкой. Для того, чтобы пар с печи не вытягивался, отверстие располагается ниже печи. Если затруднительно поставить вытяжку, можно сделать 10-15 см. окошко под дверью в смежную комнату.

Сушительное отверстие может отсутствовать, с функцией проветривания прекрасно справляется открытая дверь парилки.

  1. Установка печи

Лучше устанавливать электрическую печь. Для установки необходимо придерживаться рекомендациям от производителя, также подключать с заземлением. Желательно оборудовать вокруг печи специальное деревянное ограждение для безопасного использования. Плотно закрыть ТЭНы большими камнями.

Советы по обустройству

Чтобы не возникало проблем с влажностью и пожароопасностью, следует  обработать древесину. Для этого существуют антипиреновые составы, которые минимизируют пожароопасность. Во избежания повышенной влажности рекомендуется проветривать, просушивать помещение после каждого применения.

Баня внутри жилого помещения экономичное решение. Которое будет прекрасным дополнением жилья. Служить дополнительным теплоснабжением жилой постройки.

Отличной альтернативой банного помещения в частном доме может послужить фитобочка, которая занимает минимальное пространство, имеет все полезные свойства обычной сауны.

Кедровая бочка эстетично выглядит, лечит от многих недугов

ul

Поделиться:
Нет комментариев