Обрешетка крыши под металлочерепицу — теория и практика монтажа

Система стропил для четырехскатной крыши

На сегодняшний день скатные кровли прекрасно показывают себя при строительстве частных домов, крупных усадеб большой площади и маленьких уютных домиков.Кровля конвертом

Кровля конвертом

Как правило, такие дома «кроют» четырехскатной крышей, что позволяет возвести просторное мансардное помещение, уютное и комфортабельное.

ul

Содержание

Технические особенности четырехскатной кровли

Вообще, при возведении домов необходимо учитывать множество нюансов, несоблюдение которых приведет к обрушению крыши, деформациям и проваливанию кровли.

Все нюансы условно можно разделить на статические и динамические:

  1. Статические включают в себя те, что действуют постоянно, а, именно, собственный вес кровли. Этот вес — первый фактор, который влияет на выбор материала для стропил. Справедливо, что при возведении тяжелой крыши из черепицы требуется проложить усиленные лаги в систему стропил, усилить обрешетку и «коренные» балки, которые также иногда называют «матицами»;
  2. Динамический фактор не имеет постоянного воздействия, скорее сезонное. К таким факторам можем отнести залежи снега, которые также влияют в плане массы и избыточного веса, который будет воздействовать на кровлю и стропила. Необходимо помнить, что, например, в случае ломаной четырехскатной крыши с крытыми чердаками вес от снега или воды распределяется неравномерно.

Чтобы не беспокоиться о своей безопасности и надежности будущего жилища, необходимо произвести точный расчет и подготовить чертежи стропильной конструкции четырехскатной кровли.

ul

Виды стропил для кровли в четыре ската

Стропильная система шатровая

Как правило, если говорится о четырехскатной кровле, то она представляет собой четыре крытые стороны: две в виде трапеции и две в виде треугольника.

Такое положение сторон кровли называется вальмовым.

При возведении такой крыши нет необходимости зашивать фронтоны, их просто не будет.

Кроме вальмовой кровли выделяют второй тип: шатровая, когда все стороны представляют равные по площади треугольники.

Конструкция стропил под четырехскатную крышу может быть двух типов:

  1. Висячая, когда лаги укладываются вдоль и крышные панели или черепица укладываются также вдоль. Такая конструкция прекрасно зарекомендовала себя в плане сопротивления налеганию снега и сугробов на кровле. Продольное расположение лаг способствует тому, что снег спадает под собственным весом;
  2. Наслонные стропильные ноги прекрасно подойдут для домов с промежуточными опорными балками и столбами. В этом случае лаги укладываются друг на друга внахлест, несколько завышая уровень крыши относительно стропильной опоры.

Составные части

Единая схема крыши состоит из следующих элементов:

  1. Балка мауэрлата — это «фундамент» будущей крыши, который представляет собой брус, обшитый листовым тонкостенным железом. Мауэрлат необходим для того, чтобы равномерно принять нагрузку на каждую сторону от четырех скатов. Также мауэрлат препятствует «расползанию» и обвалу стен под весом крыши.
  2. Стропильные ноги, который изготавливаются из бруска или бревен.
  3. Прогоны, как правило, два на четыре ската. Это крепления из бруса на четыре стропильных ноги.
  4. Стойки. Устанавливаются в качестве дополнительных опор под конек, монтируются на чердаке.
  5. Подкосы или дополнительные боковые упоры для стропил.
  6. Обрешетка. Деревянные выкладки между кровлей и крышной опорой. Служит для вентиляции подкрышного пространства.

ul

Скатные кровли

Архитектурная выразительность делает их более привлекательными, а разнообразие форм позволяет создать свой индивидуальный образ. Скатные крыши подразделяются обычно по количеству скатов, идя от простого к сложному можно выделить следующие варианты.

Односкатная

Самая простая и, соответственно, самая экономная кровля. Представляет собой наклонную плоскость, обращенную обычно к наветренной стороне.

Двускатная

Наиболее распространенная в строительстве, относительно простой монтаж металлочерепицы и других кровельных материалов, удобна в эксплуатации. Простая и прочная стропильная конструкция плюс экономичное использование покрытия крыши делает такую кровлю очень привлекательной.

Одна из разновидностей двускатной кровли — мансардная кровля или двускатная ломаная кровля. Ее используют для увеличения подкровельного пространства при организации жилой мансарды.

При этом, такая кровля имеет свои недостатки — более слабая стропильная конструкция и увеличенный расход листов металлочерепицы. Очень часто нижняя часть скатов расположена практически вертикально и в этом случае сложная кровельная конструкция заменяет стену, что ведет к удорожанию проекта.

Четырехскатная

В зависимости от здания подразделяется на:

  • шатровые — когда здание имеет в основании квадрат — состоят из четырех треугольников, сходящихся вершинами в центре,
  • вальмовые — в основании здания прямоугольник — состоят из двух трапеций и двух треугольников,
  • полувальмовые — треугольники не полностью закрывают боковые щипцы и длинна их значительно короче чем у основной кровли. Такая форма многим кажется более представительной, но конструкция стропил усложняется за счет диагональных элементов.

Многощипцовая

Часто используется при постройке домов сложной конфигурации. Для здания, прямоугольного в основании, она получается пересечением под прямым углом двускатных крыш. Она, конечно, очень сложна в исполнении, но имеет выразительный вид.

Слабым местом такой крыши является большое количество внутренних углов между скатами. В этих местах — ендовах, проходит наибольшее количество воды, а уклон их гораздо меньше чем уклоны скатов. Соответственно, эти узлы получаются и очень дорогостоящими как по монтажу, так и по кровельным элементам, применяемым для организации правильного стока и водонепроницаемости. Здесь требуется тщательнее выполнять гидроизоляцию кровли.

Сводчатая

Имеет круговые или параболические очертания. Для частной застройки она практически не применяется.

Купольные и конические

Применяются для перекрытия здания или его части, имеющих в плане круговые очертания. Могут напоминать сферический купол, плоский или острый конус.

ul

Фальцевая кровля

Фальцевая кровля, выполненная по рулонной технологии, идеально подходит для российских климатических условий.

Фальцевая кровля из рулонных материалов представляет собой сплошное покрытие на всю длину ската без поперечных лежачих фальцев – основного места протечек кровель с небольшим уклоном. Соединения отдельных элементов покрытия (картин) выполнены с помощью двойного стоячего фальца, что обеспечивает полную герметичность и влагонепроницаемость. Длина картины может быть практически любой (до 50 метров). Соединение картин производится с использованием специального ручного инструмента.

Картина – элемент кровельного покрытия, у которого кромки подготовлены для фальцевого соединения. Картины крепят к кровле с помощью кляммеров: один конец кляммера заводится в стоячий фальц, а другой крепится к обрешетке. Использование кляммеров позволяет избежать повреждения и ремонта фальцевой кровли (как это бывает, например, при использовании металлочерепицы или профнастила).

Преимущества фальцевой кровли из рулонных материалов:

  • возможность применения технологии для кровель с любым уклоном, любой конфигурации и любой площади. Гладкая поверхность металлических кровель позволяет устраивать кровли с небольшим уклоном – даже в этом случае снег будет с легкостью соскальзывать;
  • 100%-ная гарантия от протечек! обеспечение высокой степени герметичности покрытия за счет закатки в стоячий двойной фальц продольных швов смежных кровельных листов (при полном отсутствии горизонтальных лежачих фальцев);
  • специальные плавающие кляммеры, учитывающие температурное расширение материала и не позволяющие панели деформироваться при резких перепадах температуры;
  • отсутствие необходимости усиления стропильной конструкции вследствие небольшого веса единицы площади кровельного покрытия;
  • мобильность оборудования, которое позволяет выполнять все работы не только на строительной площадке, но даже непосредственно на чердаке;
  • высокая скорость производства работ, позволяющая монтировать до 500 кв.м за смену;
  • технология устройства практически бесшумна, что крайне важно при работе в густонаселенных (спальных) районах города.

ul

Мембранные кровли

Гидроизоляционные мембраны долговечнее других кровельных материалов класса «мягких рулонных кровель». Полимерные мембраны могут быть на треть дороже битумных материалов, но служат они намного дольше. Прогнозируемый срок безремонтной службы полимерной кровли — от 25 до 50 лет при точном соблюдении технологии выполнения кровельных работ. Благодаря надёжности, универсальности и простоте укладки экономическая эффективность использования мембран высока как при устройстве кровли в новостройках, так и при ремонте старых кровель.

Кровельные полимерные мембраны обычно классифицируются по химическому составу полимерного материала, из которого они производятся, и методу их производства. На данный момент наибольшее распространение получили три основных типа полимерных мембран, а именно: ПВХ-мембраны на основе поливинилхлорида с добавлением пластификаторов, ТПО-мембраны на основе термопластичных полиолефинов, и ЭПДМ-мембраны из этилен-пропилен-диен-мономера. Рассматривая каждую из этих разновидностей полимерных мембран, мы увидим их плюсы и минусы, а также различия в способе монтажа и их дальнейшей эксплуатации. Необходимо заметить, что помимо самой мембраны для ее монтажа потребуются специальные аксессуары и оборудование, а также высококвалифицированный, специально обученный персонал. Только при соблюдении всех правил, норм и требований при монтаже и дальнейшей эксплуатации полимерные мембраны прослужат в течение заявленного производителем срока.

Достоинства мембранной кровли:

  1. Высокая производительность укладки (от 600 м2 за смену);
  2. Высокая прочность на прокол (мембрана армирована полиэфирной сеткой);
  3. Высокая эксплуатационная и химическая стойкость;
  4. Эксплуатационный срок службы 25-50 лет;
  5. Высокая пожаробезопастность (Группа горючести до Г-1);
  6. Возможность монтажа и ремонта кровли зимой;.
  7. Экономия времени и стоимости монтажа : один рулон площадью  30 м2 заменяет 6 рулонов традиционного битумного материала.
  8. Cнижает затраты при проектировании несущих конструкций : однослойная гидроизоляция из мембраны в 5 раз легче традиционной многослойной кровельной системы.
  9. В процессе эксплуатации кровли достаточно одной проверки в год : в случае необходимости ремонт покрытия производится путем установки заплат.
  10. Отвечает различным эстетическим требованиям:   применяется на кровлях любой формы и конфигурации , производится   широкий спектр цветов  при сварке полотнищ обеспечиваются аккуратные прямые сварные швы .
  11. Обладает прекрасными техническими характеристиками

ul

Мягкая КРОВЛЯ

Наиболее часто применяемый способ укладки кровельного ковра — сплошная приклейка рулонных материалов к основанию. Однако:

1) Способ сплошной приклейки требует либо полного удаления старой (напитавшейся влагой) кровли, либо тщательной сушки основания по всей толщине кровельного пирога.

2) Даже после выполнения такой подготовки практически всегда на кровле образуются вздутия («пузыри»), которые приводят к разрывам кровельного ковра и последующим протечкам. Причина их образования — остаточная влага, скапливающаяся в утеплителе и плитах перекрытия. Удалить ее полностью практически невозможно.

Этих недостатков лишен давно применяемый на Западе способ устройства «вентилируемых кровель», наиболее эффективный способ с помощью которого осуществляется ремонт мягкой кровли. В этом случае первый слой кровельного ковра либо приклеивается к кровле частично, либо укладывается без приклеивания на механических фиксаторах. При этом исключается избыточное давление водяных паров, так как между кровлей и основанием образуется воздушный зазор, сообщающийся с наружным воздухом по контуру кровли (через примыкания) или через специальные вытяжные дефлекторы.

Применение «вентилируемой кровли» не только позволяет избежать вздутий, но и способствует удалению влаги из материала основания (около 1кг/кв.м за лето). При «вентилируемой кровле» полностью исключаются разрывы кровельного покрытия над стыками и трещинами основания, так как деформации последних не передаются кровельному ковру.

Практически незаменима «вентилируемая кровля» при работе в зимнее время по новым бетонным и цементным покрытиям, влажность которых довести зимой до нормативных параметров невозможно.

Системы «вентилируемой кровли» давно (более 25 лет) и успешно применяются в Скандинавии, Германии, Бельгии и других странах. 

Основные преимущества устройства «вентилируемой кровли»:

  • Возможность монтажа и ремонта кровли зимой т.е. в любую погоду, кроме проливного дождя, снегопада и мороза ниже -20С;
  • Минимальное удаление старого кровельного покрытия;
  • Полное просушивание старого покрытия (при ремонте), утеплителя, плит перекрытия при дальнейшей эксплуатации;
  • Восстановление после ремонта и просушивания функций старого кровельного покрытия, в результате чего под «вентилируемой кровлей» образуется «дополнительная» кровля;
  • Устраняются причины «вздувания» кровельного ковра;
  • Достигается высокая стойкость покрытия к гниению, морозу, солнечной радиации, естественным механическим напряжениям (тепловых расширений и движения льда).

ul

Элементы крыши

Стропила для крыш домов этого типа выполняют из брусьев размером 100×50, 150×50 или 200×50 миллиметров.

Выход стропил за стену должен быть не менее тридцати сантиметров, чтобы в последующем вода, стекающая с кровли, не попадала на стены, приводя к их разрушению.Обрешетку можно выполнять из доски 25 мм, а контробрешетку — из бруса 40×50 мм.

Крыша должна содержать в своей конструкции коньки, ригели, лежень, вертикальные стойки, подкосы, затяжки, дымовую трубу, а также систему водостока.

Наш автор

Мнение эксперта

Филимонов Евгений

Профессиональный строитель. 20 лет стажа

Задать вопрос эксперту

Крыше дома из бруса мауэрлат не нужен, главное — установить растяжку, чтобы снизить давление на стены. Мауэрлатом будет выступать самый верхний брус.

Конек крыши

Коньком называется горизонтальный элемент крыши, который образуется в месте соединения двух ее скатов.

Иногда коньком именуют брус, который зафиксирован на вертикальных стойках, опирающихся на балки перекрытия или затяжки. На этот брус в свою очередь опираются стропила.Есть и другой вариант выполнения конька — когда в верхней точке стропила зашиваются досками, образуя коньковый элемент.

Конек кровли

Кто-то разделяет понятия конек крыши и кровли, кто-то нет. Коньком кровли называется покрытие, закрывающее щель в верхней точке, которая образуется после укладки кровельного материала. Материал конькового элемента тот же, что и кровли. По форме этот элемент может быть любым.

Конек монтируется на последнем этапе возведения крыши и таким образом, чтобы оставался зазор в подкровельном пространстве для вентиляции. В это же время прокладывается вентиляционный материал, к примеру, минеральная вата. Он нужен для защиты пространства под кровлей от проникновения туда птиц и насекомых, а также попадания атмосферных осадков.

Рекомендуем к прочтению

Покраска дома из брусаПристройка к дому из бруса своими рукамиПечь для садового домика своими руками из кирпича

Ригели

Ригель необходим для придания конструкции жесткости. Он устанавливается между стропильными ногами, препятствуя их схождению и расхождению.

Подкосы

Подкосами (подстропильными ногами) называются распорки, которые крепятся между стропилами и несущими элементами крыши.

Можно одновременно устанавливать подкосы и ригели. Такая конструкция будет устойчивой даже при широких пролетах.

Затяжка

Затяжка необходима для того, чтобы снизить нагрузку крыши на несущие стены, а также не дать стропильным ногам разъехаться.

Стойки

Для стоек используют брус сечением 10×10 или 15×15 сантиметров. Они необходимы для того, чтобы передавать нагрузку от кровли к каркасу здания, предотвращая разрушение крыши.

Лежень

Лежень — это горизонтальный брус, на котором установлены вертикальные стойки крыши. Он равномерно распределяет нагрузки от них. Для лежня используют брус того же сечения, что для стоек.

ul

Кровельный материал для крыши дома из бруса

Застелить крышу дома из бруса можно практически любым кровельным материалом, начиная от шифера, заканчивая металлочерепицей.

На объектах строительства сегодня используются:

  • Ондулин
  • Мягкая кровля
  • Металлочерепица
  • Ондувилла
  • Гибкая черепица
  • Натуральная черепица
  • Профнастил

Стоимость квадратного метра материала вполне доступна.

ul

Уход за крышей

Любой крыше со временем требуется ремонт. Чтобы этот процесс не застал вас врасплох, мастера советуют ежегодно проверять кровлю на наличие повреждений.

Как только сошел снег, вооружаемся лестницей и активно исследуем поверхность. При выявлении недочетов их надо в срочном порядке устранить. Если пренебрегать регулярным осмотром крыши, то в дальнейшем будет сложнее провести восстановление поврежденных участков.

Наш автор

Мнение эксперта

Филимонов Евгений

Профессиональный строитель. 20 лет стажа

Задать вопрос эксперту

Чаще всего возникают два дефекта — прогиб и протечки. Прогиб можно устранить, смонтировав дополнительные ригели и подкосы. Течь ликвидируется путем замены части кровельного материала.

ul

Виды крыш дома из бруса: строительство своими руками

Самым распространенным вариантом кровли для частных деревянных домов является двускатная крыша (щипцовая). Ее популярность связана с легкостью монтажа (нет необходимости в использовании специальных инструментов), дешевизной строительного материала и надежностью. Кроме того, на нее можно укладывать различные кровельные материалы.

Помимо двухскатного типа существуют более усложненные, например, вальмовая крыша, а для громадных конструкций делают ломаный тип крыши из бруса. Вальмовая кровля обладает четырьмя скатами и считается наиболее сложной и дорогостоящей в плане возведения. Из-за своей дороговизны такой тип кровли не пользуется большой популярностью, однако он является одним из самых прочных и долговечных. Постройка, оснащенная вальмовой крышей, не только надежна по своей конструкции, но и очень красивая.

В большинстве случаев вальмовая крыша используется в регионах, где преобладают сильные ветра, поскольку ее строение прочное и устойчивое. Благодаря четырехсторонней форме кровля дома из бруса будет распределять нагрузку ветра таким образом, что поток воздуха не задерживается, а обтекает ее по всей плоскости, не нагружая при этом отдельные элементы конструкции. Это дает возможность делать здание более высоким. Возможна также надстройка еще одного этажа.

Прежде чем начинать возводить вальмовую крышу, необходимо выполнить планировку стропильной конструкции. Когда чертеж приготовлен, проводится расчет на нагрузку и прочность. При проведении расчетов и проектировании следует выбрать, какой из вариантов будет использоваться для строительства: будут ли стропила применяться как вальмы или наоборот, вальмы будут укладываться на стропила.

С начала возведения по краям крыши монтируется деревянный брус с соответствующими параметрам мауэрлата размерами. Установку кровли нужно начинать с конькового элемента, поскольку он является главной опорой для всей конструкции. По этой причине на чертеже отмечают его начало и конец. Для конька необходимо отдельно установить опоры из кирпича или бруса.

Какие инструменты могут понадобиться для возведения крыши дома из бруса своими руками

  • топор;
  • молоток;
  • электропила;
  • дрель;
  • строительный уровень, рулетка, жгут;
  • шуроповерт;
  • гвозди, саморезы;
  • перфоратор;
  • брус.

Кровля для брусового дома должна соответствовать требуемым параметрам прочности и при этом иметь малый вес, так как фундамент не должен перегружаться. Вес крыши напрямую зависят от конструктивной сложности.

Хоть брус для крыши и способен выдерживать значительные нагрузки, лишним весом его нагружать нельзя, поскольку стропила и лаги начнут деформироваться.При ее возведении сначала выполняют расчет на возможные перегрузки. Главным элементом любой крыши является каркас, собранный из брусьев, который строители называют стропильной системой.

Стропила, выполненные из дерева, являются основным строительным компонентом. Их главная задача – перенимать большую часть нагрузки от крыши и распределить ее на стены. Брусья стропильной системы соединяются друг с другом за счет заранее выполненных выступов и пазов.

После их монтажа нужно выполнить стяжку боковых брусьев на верхнем ряду, что даст возможность понизить нагрузку по бокам, которая появляется при установке стропильных лаг. Стяжка делается благодаря соединению брусьями размером 150х100 мм стоящих друг напротив друга стен. Для стяжек применяется исключительно цельная древесина. Крепление бруса проводится на уровне потолочного перекрытия.

Наш автор

Мнение эксперта

Филимонов Евгений

Профессиональный строитель. 20 лет стажа

Задать вопрос эксперту

При достаточной строительной площади на высоте монтируются лежни. Это специальный брус размером 150х150 мм, позволяющий частично снимать нагрузку со всех опор. Для изготовления лежней следует брать не один, а множество брусьев, при этом их стыки должны упираться в балки или брус-обвязку.

Количество лежней, включая и их размеры, напрямую зависят от типа конструкции дома. После монтажа балок перекрытия на дополнительный ряд из обвязки, которая уложена поверх балок, устанавливаются лежни и стяжки.

Обвязка бруса, соединённая с лежнями и стяжками, усиливается металлическими пластинами, что дает возможность предотвратить появление рассоединений пазов при деформации древесины. Поэтому конструкция для крыши получается прочная и устойчивая, что служит надежной основой для всей постройки.

От углов наклона скатов кровли зависит уровень нагрузки. То есть от наклона угла зависит допустимая высота крыши. На достаточно высокую больше влияют ветровые потоки, а на низкую – зимние осадки в виде снега. Поэтому выбор типа кровли главным образом зависит от климатических условий.

ul

Последующие работы по строительству крыши дома из бруса своими руками

Законченная кровля должна иметь ровные скаты, в точности похожие друг на друга. Такая поверхность облегчит последующее устройство крыши. Кровля представляет собой систему слоев, напоминающую пирог. Она отвечает за то, чтобы крыша здания была защищенной, а внутри было комфортно и уютно. Кровлю также можно рассматривать как вариант защиты стропил.

оскольку крыша по структуре напоминает слоеный пирог, в качестве первого слоя должна выступать пароизоляция. Для повышения защиты дома из бруса от влаги и паров необходимо по всей площади покрыть крышу специальной пленкой. Пароизоляция создает зону, защищенную от испарений. Второй слой – это теплоизоляция.  Строительный утеплитель должен быть максимально эффективным и защищать помещения дома от тех климатических условий, в которых они расположены.

Теплоизоляционный слой не должен вредить здоровью жильцов и легко выдерживать повышенную влажность или резкие температурные перепады. Для кровли в качестве утеплителя применяют базальт, минеральную вату и стекловолокно. Слой прокладывается как с внутренней, так и с наружной стороны крыши. Обязательное условие: между слоем гидроизоляции и теплоизоляции нужно устроить воздушную прослойку для вентиляции внутренних помещений здания.

Наш автор

Мнение эксперта

Филимонов Евгений

Профессиональный строитель. 20 лет стажа

Задать вопрос эксперту

Гидроизоляция служит в качестве защиты от влаги. Она имеет небольшой зазор для выхода воздуха, дабы внутри не накапливалась влага. Кроме этого, гидроизоляция должна оборудоваться отводом конденсата, чтобы вода, которая накопилась, не попадала на стропила.

Материалы для кровли дома из бруса подбираются, исходя из климатических условий местности, вкусов застройщика, включая и его финансовые возможности. К самым популярным относятся следующие материалы:

  • кровельные листы;
  • рубероид;
  • гибкая черепица (битумная);
  • металлическая черепица.

Дом из бруса считается одним из популярнейших вариантов в возведении дач и загородных домов. Микроклимат в таком здании будет полезным для здоровья. После строительства брусового дома 1-2 года проходит усадка. Лучшее время года для постройки такого здания – зима, поскольку зимой наступает оптимальный период для усадки древесины.

Тепло- и гидроизоляция в доме прокладывается с внешней стороны. Для возведения предпочтительнее использовать брус квадратного сечения, нестроганый и строганый. При усадке древесина не выгибается. Перед работой следует нарубить шканты, которые вворачиваются в брус для соединения его с нижней частью.

ul

Стропильная система двускатной крыши

Стропильная система – основа конструкции. Для её создания используется брус сечением 150х100мм, 50х100мм, 150х200мм. Выбор сечения бруса для стропил зависит от площади крыши, уклона и климатических условий региона.

Выход стропил не может быть меньше 30см, это необходимо для защиты стен от дождя. Для обрешетки потребуется доска, можно не обрезная 25мм, для контр обрешетки брус 40х50мм. Конструкция двухскатной крыши состоит из:

  • конька;
  • стропильной системы;
  • мауэрлата;
  • ригелей;
  • затяжек;
  • вертикальных стоек;
  • подкосов;
  • кровли;
  • системы водостока.

Дымоход является такой же неотъемлемой частью, в любом доме есть печь или газовое отопление.

Мауэрлат – фундамент конструкции, его делают из бруса большого сечения, и выкладывают по периметру стен, но для дома из бруса в монтаже мауэрлата нет необходимости, его заменяет верхний брус стен.

Конек вторая опорная часть конструкции, горизонтальный брус служит для фиксации двух скатов, он может опираться на вертикальные стойки, может через стропильную конструкцию. Конек может образовываться досками, в который входят и зашиваются верхние части стропил. Такой коньковый элемент не следует путать с элементом кровли, который закрывает зазор в верхней точке крыши, образующийся кровельным материалом, положенным на обрешетку. Зазор обеспечивает вентиляцию подкровельного пространства.

Ригелями называют деталь, которую устанавливают между ногами стропил для жесткости системы, она не позволяет белкам сдвигаться или раздвигаться. Ригель устанавливают на расстоянии 1,5 м от конькового элемента.

Примерно ту же функцию выполняют затяжки, кроме того они снижают нагрузку на стены.

Теория работает только тогда, когда подкреплена визуальным восприятием. Смотрите картинки и фотографии, здорово помогает!

Подкосы это распорки, установленные между стропилами и несущими элементами конструкции. Они устанавливаются одновременно с ригелями с целью сбалансировать нагрузку.Стойки, изготовленные из бруса 10х10мм, 15х15мм, вертикальные опоры передающие нагрузку крыши несущим стенам, монтируются на лежень. Он представляет собой горизонтальный брус того же сечения.

Рекомендуем к прочтению

Дом из клееного бруса под ключ: цены в московской областиКакой фундамент выбрать для дома из бруса?Дом из двойного бруса под ключul

Основные параметры стропильной системы

Стропильная система будет надежной и устойчивой, если правильно высчитано расстояние между её основными элементами. Расчет базируется на таких факторах:

  • нагрузка на 1м²;
  • тип кровли;
  • величина пролета;
  • угол наклона стропил.

Для определения нагрузки учитывают, вес стропил, утеплителя, обрешетки, к этому добавляют вес снега и ветровую нагрузку. Типовые показатели двух последних можно найти в характеристиках регионов. К полученной сумме не лишним будет добавить вес человека. В процессе эксплуатации крыши обязательно возникнет необходимость ремонта, чистки дымохода и прочее.

Чтобы определить количество стропил нужно длину ската крыши разделить на стандартный шаг стропил, приплюсовать единицу и округлить полученное значение. Пример: длина ската 30м, стандартный шаг стропил 0,8м, считаем 30:0,8 +1 = 38,5. После округления 38. Значит, потребуется 38 стропил.

Шаг стропил для этой конкретной крыши будет 780мм. Длину ската делим на количество стропил – 30:38=0,78. Большой ошибкой не будет определение шага в 1м. Это общепринятая величина. Изъян таких простых расчетов в том, что здесь не учитывается тип кровли, его вес.

Для профнастила рекомендован шаг стропил 60-90см, шаг обрешетки 50см при угле наклона крыши 15°. Те же параметры для металлочерепицы и ондулина. Тяжелый шифер требует 65см на шаг стропил.

Важно! Чтобы произвести самостоятельные расчеты не лишним будет воспользоваться нормативом СНиП2.01.85, где можно найти все существующие виды нагрузок и соответствующие им значения параметров кровельной конструкции.

ul

Несколько слов о самостоятельном конструировании вальмовой крыши

Устройство вальмовой крыши требует планировки стропильной конструкции, с выверенными углами, правильно сделанными узлами соединений. Расчет нагрузки процедура необходимая, вытекающая из того как использовать стропила, в качестве опоры под вальмы или они сами исполнять функцию вальм.

Верхний брус (мауэрлат) не является главной опорой как в обычной двускатной конструкции, здесь основная опора приходится на коньковый элемент. С конька и начинается монтаж, для его устройства делают кирпичные опоры.

Вальмовая крыша состоит из:

  • стропил, угловых, коротких (нарожников), центральных боковых (ребра) и промежуточных;
  • коньковых стоек;
  • скрепляющих стропила затяжек;
  • кобылки, обеспечивающей увеличение выноса за стену кровли;
  • ветровой балки;
  • мауэрлата (верхний венец для домов из бруса);
  • шпренгелей, диагональных балок, обеспечивающих жесткость соединения четырех скатов между собой;
  • подкосов;
  • прогонов.

Прогон это промежуток между креплением стропильных балок к коньковому элементу.

Монтаж вальмовой крыши происходит так. На брус заменяющий мауэрлат наносят разметку, где всех элементов конструкции, которые с ним соединяются.Затем кладут потолочное перекрытие. Лучше сразу застелить его досками, чтобы было удобно ходить.

Следующий этап – установка стоек, на которые крепят конек.

На него монтируют центральные стропила вальмовых скатов и промежуточные балки фронтальных сторон крыши.

Далее устанавливают диагональные стропила, соединяющие коньковый элемент с углами.

Монтаж укороченных стропильных ног и нарожников на диагональной балке

Закрепляют нарожники, подкосы, шпренгели, ветровая балка.

Cледующим шагом будет монтаж обрешетки, пароизоляции, кровельного пирога с утеплителем, контр обрешетку и кровельный материал.

Наш автор

Мнение эксперта

Филимонов Евгений

Профессиональный строитель. 20 лет стажа

Задать вопрос эксперту

Узлы вальмовой крыши для самостоятельного изготовления представляют особую сложность, как и способы крепления стропильной системы. Существует насколько способов монтажа. Стропила бывают наслонными и висячими, в зависимости от этого и выбирают способ крепления.

Чтобы крыша была прочной, выдерживала любые нагрузки и долго служила нужно грамотно производить расчеты, уметь правильно выбирать необходимый крепеж, пользоваться измерительными инструментами. Лучше воспользоваться консультациями опытных кровельщиков, при самостоятельной установке крыши их советы могут оказаться бесценными.

ul

Как правильно построить простую крышу деревянного дома из бруса своими руками

Ознакомьтесь с пошаговой инструкцией, как правильно построить крышу деревянного дома.

По периметру дома выполняется верхняя обвязка. Используют брус сечением 15×15 см. Обвязку надежно закрепляют. Проверьте горизонтальность уложенных брусьев с помощью уровня.

Выполняются детали стропильной системы. Для этого используют обрезные доски сечением 5 X 15 см. В местах крепления стропильных ног с балками верхней обвязки выполняются вырезы по шаблону.

Поднимают детали и собирают две стропильные фермы. Они устанавливаются по торцам дома, с помощью отвеса проверяется вертикальность расположения, устанавливаются временные подпорки. Соединяют стропила внахлест или встык, используя для сопряжения деталей металлическое крепление и саморезы.

Натягивают между стропильными фермами три отрезка шнура. Это поможет правильно установить стропильную систему. Стропильные ноги располагают согласно проекту. Расстояние между ними обычно составляет 0,6-1,2 м.

Деревянные заготовки должны упираться в балки перекрытия. Каждую конструкцию укрепляют во время установки временными подпорками. Во время работы проверяется расположение ферм относительно конструкции дома с внутренней стороны. Если необходимо, используют вспомогательные доски, которые располагают поверх балок перекрытия. Расположив вспомогательную доску по центру, фермы фиксируют.

При установке ферм в месте дымохода с помощью рулетки проверяют, что расстояние между дымоходом и фермами соответствует нормам пожарной безопасности. Стропильную систему укрепляют в верхней части коньковыми досками с двух сторон. Выверяется расстояние между стропильными ногами сверху и снизу. Оно должно быть одинаковым.

На каждой стропильной ферме под ригелем устанавливаются с двух сторон по одной вертикальной стойке. Временные подпорки убирают. С внутренней стороны прикрепляют с помощью строительного степлера гидроизоляционную пленку (одним полотнищем по величине ската или полосами внахлест). Поверх пленки выполняют внутреннюю обрешетку.

Выполняется обрешетка. Для этого используют доски сечением 2,5 х 10 см, прикрепляя их к стропильным ногам на одинаковом расстоянии друг от друга. Главное условие: обрешетка должна выдерживать приходящиеся на нее нагрузки и соответствовать типу кровли.

С внешней стороны между стропилами размещают утеплитель. Стропила накрывают гидроизоляционной пленкой и прикрепляют ее с помощью строительного степлера.

Наш автор

Мнение эксперта

Филимонов Евгений

Профессиональный строитель. 20 лет стажа

Задать вопрос эксперту

Согласно проекту выполняется фронтонный свес. Для этого к выступающим наружу концам обрешетки снизу прикрепляют с помощью саморезов ветровую доску сечением 2,5 X 15 см. Устраивают желоба для сбора атмосферных осадков. Укладывают кровельный материал, в качестве которого может выступать металлочерепица, керамическая черепица, листовое железо, шифер и др.

Теперь вы знаете, как правильно построить крышу дома, а значит, пришла пора ознакомиться с правилами её утепления.

ul

Проведение расчетов параметров двускатной крыши

Возведение стропильной системы и обустройство на ее основе кровли всегда должно начинаться с проведения необходимых расчетов. Какие же задачи при этом ставятся? В первую очередь, необходимо разобраться с соотношением «высота конька — крутизна скатов крыши». После этого появится возможность точно вычислить длину стропильных ног, как «чистую», так и полную, то есть с учетом планируемых карнизных свесов. Длина стропил и предполагаемый шаг из установки дадут возможность определить сечение материала, подходящего для их изготовления, с учетом предполагаемых нагрузок на крышу. Или, наоборот, исходя из имеющегося материала выбрать оптимальный шаг и расставить дополнительные точки опоры — установкой элементов усиления, о которых говорилось выше.

Перечисленные параметры позволят максимально точно составить схему и чертеж стропильной системы, правильно расположить все ее элементы. По имеющейся схеме будет намного проще рассчитать, сколько и какого материала потребуется для проведения монтажа. Потребуется узнать общую площадь скатов кровли. Это необходимо для приобретения кровельного материала, гидро— и пароизоляционных мембран, утеплителя, если планируется термоизоляция крыши.

Наш автор

Мнение эксперта

Филимонов Евгений

Профессиональный строитель. 20 лет стажа

Задать вопрос эксперту

Кроме того, параметр площади важен и для определения количества материала для обустройства обрешетки под выбранное кровельное покрытие. Чтобы в ходе изложения порядка проведения расчетов было понятнее, основные величины схематично показаны на иллюстрации ниже:

Основные размерные параметры стропильной системы двускатной крыши, к расчетам которой мы сейчас переходим Основные размерные параметры стропильной системы двускатной крыши, к расчетам которой мы сейчас переходим Д — ширина дома (размер фронтонной его стены); Вк — высота крыши в коньке над плоскостью мауэрлата или балок перекрытия, в зависимости от того, к чему будут крепиться нижние концы стропильных ног; а — угол крутизны скатов крыши; С — рабочая длина стропильной ноги, от конька до мауэрлата; ΔС — удлинение стропильной ноги для формирования планируемого карнизного свеса; Ш — шаг установки стропильных ног. Начнем рассмотрение перечисленных выше вопросов по порядку.

ul

Вычисление площади двускатной крыши

На этом вопросе, наверное, подробно останавливаться не станем. Проще задачу, чем определить суммарную площадь двух симметричных прямоугольников, сложно себе представить. Единственный нюанс. При расчет площади ската не забываем, что длина ската от конька до карниза идет с учетом карнизного свеса. А протяженность вдоль карнизной линии – с учетом фронтонных свесов с обеих сторон дома. А остальное – все просто, обычное перемножение этих дух величин между собой.

Сколько материала потребуется на обрешетку для кровельного покрытия?

С размерами, количеством и местом расстановки стропильных ног и элементов усиления системы разобрались. Нанесли на схему-чертеж, и подсчитать нужное количество материалов уже труда не составит. Но большое количество доски или бруса потребуется еще и для обрешетки под кровельное покрытие. Как же подсчитать? Этот вопрос прежде всего зависит от типа планируемого к настилу кровельного покрытия. Во-вторых, во многих случаях, особенно при использовании листовых кровельных материалов, имеет значение и крутизна скатов.

Но так как в качестве примера в настоящей статье будет показан настил металлочерепицы, то и расчет обрешетки будет сделан именно для нее. Это как раз то покрытие, для которого нет никакого смысла делать сплошной настил, а шаг установки направляющих обрешетки никак не будет зависеть от угла ската кровли. Важно лишь то, чтобы каждый из продольных (по направлению вдоль линии карниза) рядов «черепичных» модулей опирался своей смотрящей вниз «ступенькой» на перекладину обрешётки, где и производится крепление с помощью кровельных саморезов. Правильное расположение направляющих обрешётки относительно профиля металлочерепицы.

Наш автор

Мнение эксперта

Филимонов Евгений

Профессиональный строитель. 20 лет стажа

Задать вопрос эксперту

Правильное расположение направляющих обрешётки относительно профиля металлочерепицы. Таким образом, шаг расстановки направляющих обрешетки зависит только лишь от модели самой металлочерепицы, то есть от длины ее модулей. Кроме того, рекомендуется усилить обрешётку дополнительной доской на стартовом и финишном участках (вдоль линий карнизов и конька), а также, в обязательно порядке, вдоль ендов с обеих их сторон, если они присутствуют в конструкции кровли.

Для обрешетки применяются доски толщиной 25 мм, если шаг установки стропильных пар не превышает 600 мм. При большем расстоянии между соседними стропилами, но не превышающим 800 мм, надежнее будет использовать доску толщиной 32 мм. Если шаг еще больше, то следует отдать предпочтение брусу толщиной 50 мм, так как на столь значительных расстояниях нельзя допустить прогиба направляющих под внешней весовой и динамической нагрузкой. Расположенный ниже калькулятор позволит быстро и точно определить количество пиломатериала для обрешетки. Причем, результат будет показан в объемном выражении, в общей погонной длине выбранной доски или бруса, и в количестве стандартных 6-метровых досок (брусков).

ul

Приобретение пиломатериалов и их подготовка

С типом и количеством пиломатериалов можно определиться по составленному чертежу будущей конструкции крыши – об этом мы уже говорили. И при приобретении теперь особый упор следует сделать на качество – именно от него напрямую будут зависеть долговечность и надежность возводимой конструкции. Чрезвычайно большое значение для долговечности и надежности крыши имеет качество приобретаемых пиломатериалов Чрезвычайно большое значение для долговечности и надежности крыши имеет качество приобретаемых пиломатериалов Для конструкции стропильной системы могут применяться и лиственные, и хвойные породы дерева.

Но с лиственными обычно больше проблем – дуб или, скажем, бук стоят очень дорого, а качественную осину отыскать чрезвычайно сложно. А вот хвойные породы – более доступны. Самой популярной, безусловно, является сосна. Вполне пригодна для изготовления стропил ель хорошего качества, но все же она уступает сосне по устойчивости к повышенной влажности. Самой прочной и долговечной, устойчивой даже с сильно влажным условиям эксплуатации является лиственница – ее можно использовать на самых ответственных участках. Стоимость лиственницы существенно выше, чем сосны, но, например, для мауэрлата раскошелиться все же можно.

Наш автор

Мнение эксперта

Филимонов Евгений

Профессиональный строитель. 20 лет стажа

Задать вопрос эксперту

Кстати, специалисты вообще советуют, если есть возможность выбора, приобретать древесину, которая заготавливалась в северных районах страны. Деревья, произрастающие в суровых условиях, обладают более плотной структурой и практически никогда не поражаются гнилью или насекомыми. Не рекомендуется использование в одной конструкции крыши пиломатериалов и лиственных, и хвойных пород. Предпочтение следует отдавать древесине первого сорта. Если же приходится приобретать более низкие сорта, то необходимо следить, чтобы на досках или брусе для стропил количество небольших сучков не превышало трех на погонный метр. Понятно, что доски или брус не должны иметь деформаций, изгибов, трещин, что порой появляется при неправильной просушке древесины. И особое внимание – к влажности пиломатериалов. Остаточная влажность приобретаемой древесины имеет первостепенное значение

Остаточная влажность приобретаемой древесины имеет первостепенное значение Для строительства крыши можно использовать доски или брус, остаточная влажность которых не превышает 20%. Так что лучше сразу приобретать материал, соответствующий этому параметру, чтобы не пришлось самому организовывать условия для просушки. Это, поверьте, очень непросто. Сырая же древесина, если ее пустить в дело, обязательно преподнесёт «сюрпризы» в виде деформации, появления трещин и других неприятностей. Понятно, что далеко не у каждого покупателя имеется прибор для измерения влажности древесины. Значит, следует приобретать материал только у добросовестных поставщиков, требуя демонстрации контрольных замеров – на «уважающей себя» базе влагомер имеется обязательно. Пиломатериалы могут реализовываться в уже обработанном антисептическими пропитками виде, правда, это будет стоить дороже.

Если нет, то перед использованием купленные доски и брусья следует обязательно прогрунтовать составами, предохраняющими древесину от биологического разложения, поражения грибком или насекомыми, придающими ей стойкость к возгоранию. Обязательная обработка пиломатериалов антисептической пропиткой Обязательная обработка пиломатериалов антисептической пропиткой Недостатка в таких составах нет – они в широком ассортименте представлены в магазинах. К монтажу же стропильной системы можно переходить только после того, как грунтовка полностью впитается в структуру дерева и просохнет.

ul

Кровельный пирог

К созданию кровельного пирога приступают после установки стропильной системы. В первую очередь рекомендуется уложить гидроизоляцию – специальную мембрану или рубероид. Она крепится к стропилам. Важно не делать перехлест гидроизоляции через конек – это ухудшит вентиляцию кровли. Поверх гидроизоляции на стропила набиваются бруски сечением 50 мм – контробрешетка. Это позволяет создать необходимый воздушный зазор между гидроизоляцией и кровельным покрытием.

Обрешетка крепится к контробрешетке. Она может выполняться из досок, брусков или плитных древесных материалов (сплошная обрешетка). Тип обрешетки напрямую зависит от особенностей монтажа выбранного кровельного материала.

На следующем этапе выполняется укладка финишного кровельного покрытия. Для скатных крыш обычно используются:

  • листовые материалы из металла (профнастил, металлочерепица, медная, стальная и алюминиевая фальцевая кровля), асбоцемента (плоский и волнистый шифер), битумосодержащие (ондулин);
  • штучные материалы из керамики (классическая черепица), натурального камня (сланец), битумная черепица.

Утепление скатной кровли выполняется изнутри. В качестве теплоизоляторов могут фигурировать материалы из растительных волокон (маты из соломы, морских водорослей, пеньки), из целлюлозы (эковата). Но чаще всего применяется минеральная вата – экологически чистый огнестойкий волокнистый материал, полученный из расплава базальта или стекла. Несколько реже применяются листовые и напыляемые полимерные теплоизоляторы – они дороже, кроме того, листовой пенополистирол и пенополиуретан имеют определенные недостатки в монтаже, а для напыления пеноизола требуется специальное оборудование.

Технология строительства крыши подразумевает монтаж паробарьера из специальной мембраны. Он позволяет уберечь утеплитель и деревянные стропила от разрушительного воздействия влаги.

Не рекомендуется заменять мембрану полиэтиленовой пленкой и другими материалами.

ul

Поделиться:
Нет комментариев