Укладка волнового шифера своими руками — разбираем процесс поэтапно

монтаж мягкой кровлиМягкая кровля является прекрасной заменой традиционным кровельным материалам. К ее преимуществам можно отнести малый вес, гибкость, невысокую стоимость, а также легкость монтажа.

Для укладки традиционных кровельных материалов, таких, как асбестоцементный шифер, черепица и оцинкованная сталь требуется несколько человек. Возведение кровли из этих материалов занимало немало времени.

Мягкая кровля лишена этих недостатков. На строительном рынке она представлена не только как штучный материал, но и как рулонный. Далее в статье будет рассказано о том, как выполнить монтаж мягкой кровли своими руками.

ul

Содержание

Характеристика мягкой кровли

Мягкую кровлю также иногда называют битумной черепицей, поскольку его основу составляет битум. Однако не нужно пренебрежительно относиться к этому материалу. Он не имеет практически ничего общего с рубероидом. Мягкая кровля – это прочный кровельный материал, имеющий длительный срок службы. Она намного прочнее традиционных рулонных кровельных материалов.

Битумная кровля изготавливается с применением новейших технологий. Поэтому она имеет много преимуществ. Такой материал устойчив не только к высоким температурам, но и к низким.

Мягкая черепица «Шинглас» производится компанией «Технониколь». Эксплуатационный срок такой черепицы составляет 10 – 55 лет. Кровля, выполненная из современной мягкой черепицы не рвется, а также не утрачивает свои свойства при перепадах температуры. При изготовлении в материал добавляют всевозможные модификаторы, которые повышают его прочность на изгиб.

Также мягкая черепица имеет следующие особенности:

  • В процессе изготовления черепицы битум расплавляют с помощью кислорода. Благодаря этому температура плавления достигла ста десяти градусов по Цельсию.
  • Гибкая черепица армируется с помощью стекловолокна. За счет этого материал становится более прочным.
  • В состав верхнего слоя материала входит каменная посыпка. Она выполняет декоративную и защитную функцию.

Очевидно, гибкая черепица представляет собой прочный и долговечный материал. Укладывать и эксплуатировать такую черепицу совсем не трудно. Однако для того, чтобы правильно выполнить монтаж мягкой кровли, необходимо тщательно разобрать основные этапы работ.

ul

Подготовка инструментов и материалов

Как уже говорилось выше, монтаж мягкой кровли можно выполнять в одиночку. Перед укладкой необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

  • Монтажный нож;
  • Мастика;
  • Молоток;
  • Герметик;
  • Торцевые и карнизные планки;
  • Мастерок;
  • Кровельная швабра;

Если укладка кровельного покрытия осуществляется в холодную погоду, то потребуется также газовая горелка.

ul

Подготовка основания

Основа под кровельный материал должна быть предельно прочной. Она не должна прогибаться. Основание можно изготавливать из следующих материалов:

  • OSB-плиты;
  • Фанера;
  • Шпунтованные доски, ширина которых составляет 10 сантиметров.

Если основание изготавливается зимой, то между швами материала необходимо оставлять зазоры размером 3 миллиметра. Если же основа изготавливается из досок, то зазор должен составлять 5 миллиметров.

Рекомендуется обработать Стропильную конструкцию антисептическими средствами и антипиренами. Первые защитят деревянную систему от насекомых и гниения, а вторые – повысят огнеупорность материала.

ul

Обустройство вентиляционного зазора

Вентиляция очень важна для кровли здания. За счет нее удается избежать повышенной влажности и снизить количество льда, скапливающегося на крыше в зимние месяцы. Также вентиляция понижает температуру внутри кровельного «пирога» в летние месяцы.

В состав качественной вентиляции входят следующие элементы:

  • вентили, обеспечивающие приток свежего воздуха;
  • Вентиляционный выход;
  • Воздушный зазор. Он должен находиться между гидроизоляцией и основанием кровли. Зазор должен иметь ширину в 50 миллиметров.

Площадь вентиляционного напрямую зависит от угла ската кровли. При скате кровли более 25 градусов площадь отверстия следует делать 8 квадратных сантиметров. Если же уклон кровельного покрытия не превышает 25 градусов, то площадь отверстия должна быть 16 квадратных сантиметров.

ul

Технология монтажа мягкой кровли из еврорубероида

Еврорубероид представляет собой наплавляемый рулонный материал. Он, как и битумная черепица, относится к мягкой кровле. Еврорубероид отличается от битумной черепицы тем, что его можно использовать в качестве кровельного материала для плоской кровли.

Основание под кровельный материал

Еврорубероид следует укладывать на твердое и сухое основание. Оно должно быть очищено от грязи и пыли перед укладкой кровельного покрытия. В качестве основы могут выступать бетонные плиты или монолитные перекрытия. Но для этого они должны иметь водосток и цементно-песчаную стяжку.

Также рубероид можно наплавлять и на OSB-плиты. Подготовленное к укладке кровли основание обрабатывают битумно-полимерной мастикой. Она продается в готовом к использованию состоянии либо в виде концентрата. Если укладка еврорубероида будет производиться на старое кровельное покрытие, то мастика не требуется.

Узнать время полного высыхания мастики можно на ее упаковке. Не следует укладывать кровельный материал раньше времени. В противном случае сильно пострадает качество кровли.  

Укладку кровельного материала следует начинать с линии водостока(снизу). Эта линия параллельна линии уклона. По этой причине стекающие осадки не будут попадать на стыки полос кровельного материала.

Укладка еврорубероида

Рулон рубероида нужно разматывать так, чтобы на нем не было складок. Затем его нужно как следует натянуть. Для фиксации одного края еврорубероида нужно его разогревать горелкой до тех пор, пока индикаторная пленка не расплавится. Затем край кровельного материала нужно приклеить к основе. Когда край застынет, размотанный еврорубероид снова свернется до закрепленного места.

На следующей стадии монтажа мягкой кровли выполняется само наплавление. Чтобы все сделать правильно, необходимо соблюдать следующие правила обустройства мягкой кровли из еврорубероида:

  1. Категорически запрещается перегревать кровельный материал. В противном случае нужно будет приобретать новый. При перегреве рубероид перестает приклеиваться.
  2. У готовой поверхности кровли не должны быть пустоты, черные пятна и места без специальной защитной посыпки. Кровельное покрытие, выполненное качественно всегда однородное.
  3. Не следует забывать про нахлест при укладке еврорубероида. Он должен быть, как минимум, 10 сантиметров. В качестве ориентира можно использовать специальную полосу, нанесенную по всей длине полотна кровельного материала.

Особое внимание нужно уделить проблемным участкам кровли: парапетам, вентиляционным каналам и прочим элементам, расположенным на крыше здания. На эти участки нужно нанести кровельную мастику, которая после высыхания обладает такими же защитными свойствами, что и рубероид.

Также следует обработать примыкания, в которые может попасть снег в зимние месяцы. Для кровли с большим углом уклона следует устанавливать снегозадержатели. Для предотвращения наледи в зимний период необходимо правильно установить капельники и системы водоотвода.

Технология монтажа мягкой кровли из еврорубероида отличается от технологии укладки битумной черепицы.  Однако в обоих случаях необходимо по завершении монтажных работ очистить крышу от мусора и посторонних предметов. В противном случае кровельный материал может испортиться в точках соприкосновения с этими предметами.

Видео о том, как выполнить монтаж мягкой рулонной кровли своими руками:

ul

Современные технологии оформления ограждений

Необычно и красочно оформить ограждение помогут специальные художественные наклейки. При покупке потребитель должен обратить внимание на то, соответствует ли изначальное предназначение переводки использованию в условиях улицы. Вариаций изображений в продаже обычно много, поэтому интересный для себя декор найдет даже самый привередливый покупатель.

Яркие наклейки, передающие картины в модном 3D-изображении, обладают несколькими важными свойствами, которые позволяют их использовать для наружной отделки.

Полезными для декорирования забора качествами являются:

  • Устойчивость к выгоранию и обесцвечиванию.
  • Способность противостоять механическим воздействиям.
  • Выдержка влажных и морозных условий, резких перепадов температур.

Как правильно наклеить готовый рисунок на забор, расскажет наша инструкция:

  1. Предварительно сотрите пыль с поверхности ограды.
  2. Обезжирьте или обработайте изгородь грунтовкой.
  3. Аккуратно снимайте плёнку с наклейки по мере ее сцепления с полотном. Если вы снимите защитное покрытие сразу, у вас не получится избежать заломов и пузырчатых областей на полотне.
  4. Проткните иголкой пузырьки, если они всё-таки появились, и неспешно разгладьте ладонью места прокола.
  5. Сделайте рисунок долговечным, покрыв его несколькими слоями лака.

Занимайтесь оформлением забора наклейками только в теплую сухую погоду. Лучшее время для отделки – утро и вечер, когда прямые солнечные лучи не попадают на обрабатываемое полотно.

Читайте также:Отделка стен гипсокартоном: основные вопросы процесса

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Загрузка…

ul

Физические свойства материала

Чтобы изготовить шифер, производители смешивают асбест с цементом и водой, разливают ее по формам и оставляют для высыхания. Чтобы предотвратить пыление, обе стороны и срезы покрывают специальной краской, которая придает нужный оттенок материалу и делает более гладким. Шифер обладает следующие физические характеристики:

  1. Большой вес. Масса одного листа стандартного размера превышает 30 кг. Среди кровельных материалов он обладает большим весом, превышает который разве что керамическая черепица.
  2. Хрупкость. Нарушить целостность листа шифера достаточно легко. С одной стороны, это плохо, так как нужно внимательнее относится к транспортировке и хранению. А с другой стороны, это определенное преимущество, так как разрезать лист не составляет особо труда.
  3. Цвет. Неокрашенный шифер легко узнать по светло-серому оттенку, который невозможно с чем-то перепутать. Если он кажется неказистым или не гармонирует с отделкой дома, просто купите краску и нанесите ее на поверхность крыши.
  4. Разнообразие фактуры. Производители строительных материалов выпускают волновой и плоский шифер. Не отличаясь по составу, они имеют различную поверхность и разную сферу применения. Волновой тип чаще используют для покрытия кровли, а плоский для защиты стен.

Размеры и вес шиферных листов разных видов

Обратите внимание! Шифер изготавливают с использованием асбеста. Этот коварный минерал класса силикатов проникает с пылью в легкие, раздражая и нанося микротравмы. Поэтому чтобы распилить лист шифера, нужно воспользоваться средствами индивидуальной защиты, оберегающими дыхательные пути и глаза. Лучше всего пилить не внутри помещения, а на открытом воздухе.

ul

Распил с помощью болгарки

Болгаркой со времен СССР принято называть углошлифовальную машину, которые выпускали в одноименной дружественной республике. Пилить шифер этим универсальным инструментом лучше с помощником, следуя данной технологии:

  • Аккуратно вынести лист шифера на открытый участок и разместить его на двух опорах, которые приподнимут его над поверхностью земли, чтобы работать было удобнее.
  • Определите место разреза и прочертите линию, по которой будете разрезать. Обильно смочите место будущего разреза водой. Во-первых, пластичность шифера при намокании увеличивается, а во-вторых, образуется меньше опасной асбестовой пыли. как ровно отрезать шифер

    Процесс резки волнового шифера болгаркой

    Резка болгаркой с алмазным диском

  • Наденьте смоченный в воде респиратор, защитную маску на глаза и определите, куда дует ветер, чтобы он относил пыль в противоположную от вас сторону.
  • Приступайте к распилу шифера, используя болгарку на малых оборотах. В то время как вы продолжаете пилить, ваш помощник должен лить воду на место работы. Если постоянно смачивать разрез, основная масса пыли стекает вместе с водой на землю. как ровно отрезать шифер

    Распиливание шифера с помощью углошлифовальной машины

Важно! Чтобы разрезать шифер используют болгарку с диском для камня или алмазным кругом. Первый вариант дешевле второго. Тем не менее алмазная насадка позволяет наполнять разрезы в любом направлении или даже производить шлифовку краев листа.

ul

Резка с помощью ножовки

Если у вас в распоряжении нет болгарки или иного электрического инструмента, выполнить разрез на шифере можно с помощью простой ножовки по металлу или острого столярного ножа. Интересно, что на то, чтобы распилить лист шифера ручным инструментом, уходит не более 2-3 мину. Чтобы не повредить лист, выполняйте действия в следующем порядке:

  1. Возьмите лист и разместите его на двух брусках на земле. Не нужно брать слишком высокие опоры, так как после окончания распиливания лист упадет и сломается.
  2. Прежде чем резать плоский шифер, наметьте на нем линию разреза строительным карандашом. Намочите чистые хлопчатобумажные тряпки в воде и положите вдоль прочерченной лини. Через три часа, когда вода впитается и шифер станет более податливым, приступайте к работе.
  3. Возьмите в руки ножовку, занесите ее над местом распила, располагая под углом 45 градусов к поверхности. Придерживая одной рукой край листа, начинайте двигать инструмент вперед-назад, разрезая шифер по линии. Не стоит прилагать слишком большие усилия, действуете без нажима во избежание поломки листа.

Распиливание листа шифера ножовкой по металлу

Важно! Профессиональные строители, имеющие опыт обращения с шифером, утверждают, что использование ручного инструмента во время распиливания, снижает количество асбестовой пыли, если сравнивать с работой болгаркой или лобзиком.

ul

Альтернативные методы

Иногда случается, что распилить лист шифера нужно срочно, а под рукой нет ни болгарки, ни лобзика, ни ножовки. Единственный выход в таком случае – ломать лист руками. У опытных мастеров существует две хитрости, как сделать разлом ровным:

  • С помощью острого ножа. На поверхность шифера наносят линию там, где необходим разрез. Далее взяв острый бытовой или канцелярский нож, многократно проводят вдоль это линии, раз за разом углубляя риску. Когда надрез станет достаточно глубоким, лист аккуратно разламывают.
  • С помощью дрели. На листе проводят линию, отмечающую место будущего разреза. С помощью дрели вдоль этой линии каждые 5 см делают отверстия. Потом по получившейся перфорированной полоске шифер осторожно разламывают. Чем меньше шаг между отверстиями, тем легче разломить лист.

Электролобзик для резки шифера

По вине огрехов в процессе распиливания шифера образуется большая часть бракованных листов, которым не всегда находится применение. Если у вас нет опыта в резке, покупая материaл, позаботьтесь о 10% запасе, который компенсирует потери в результате неосторожных действий при разрезании.

ul

Что собой представляет плоский шифер?

Для начала ответьте на такой вопрос: как много шифера вам необходимо перерезать? Дело в том, что одни инструменты легче всего использовать для небольшого объема работ, и совсем другие нужны при другом подходе.

Во-вторых, плоский шифер сегодня выпускается самой разной ширины, состава и даже процентом содержания асбеста. Все это зависит в свою очередь от того, насколько длинные волокна, каков их диаметр и насколько равномерно они располагаются. Все это на производстве контролируется ГОСТ18124-95.

Разница между волнистым и плоским шифером в том, что последний значительно толще. Вы никогда не задумывались, почему металлочерепица, профиль и другие подобные кровельные материалы выглядят именно так? Неужели все дело в декоре? На самом деле профилированная форма придает материалу дополнительную жесткость на изгиб, а также долговечность. Почему и толщину самих листов уже можно делать потоньше. А вот плоский шифер уже более плотный и более хрупкий.

В общем же вы можете иметь дело с двумя видами шифера:

  • Прессованным, который отличается своей прочностью и долговечностью.
  • Непрессованным, который изготовлен из экономичного сырья и обычно служит для таких целей, как временная кровля или опалубка фундамента.

Обычно толщина плоского шифера находится в пределах 4-5 мм, но прочным считается тот, чьи параметры от 8 до 10 мм. Плоский шифер толщиной 10 мм часто используют в кровле небольших хозяйственных построек. Он стоек к атмосферным воздействиям и наиболее доступен по цене.

ul

Интересное по теме:

uzly-skolzyascih-stropilУзлы стропильной системы

krovlyaТехнология строительства крыши — основные этапы

водосточная система своими рукамиМонтаж водосточной системы

Также советуем посмотреть:

  • Как рассчитать крышу дома?
  • Ремонт шифера — заделка трещин и сколов
  • Мастика для крыши и отвод воды
  • Сколько весит шифер: волновой и плоский?

ul

Общие правила организации строительства

Строительство ограждения вокруг участка должно начинаться с составления проекта, в котором необходимо указать месторасположение всех конструктивных элементов забора с привязкой к уже имеющимся сооружениям или ориентирам. При составлении проектного плана ограждения, следует учитывать, что:

  • линия строящегося забора не должна выходить за пределы границ участка;
  • расстояние между столбами — не более 3 метров, за исключением мест установки ворот и калиток;
  • количество горизонтальных лагов определяется в зависимости от высоты конструкции;
  • на участках со сложным рельефом ограждение собирается в виде отдельных секций, установленных на различной высоте;
  • конструкция и глубина заложения фундамента зависит от типа грунта и глубины промерзания.

В соответствии с проектом, приобретаются необходимые материалы, производится разметка и установка кирпичных столбов.

ul

Выбор конструкции опорного основания

Правильно сделанный фундамент обеспечит устойчивость забора при сильных ветровых нагрузках и подвижности слабых или пучинистых грунтов. Это сделает ограждение надежным, долговечным и освободит владельцев участка от необходимости периодических ремонтов. Для строительства забора с кирпичными столбами применяют следующие виды опорных оснований:

  • столбчатые;
  • ленточные;
  • свайные.

Выбор конструкции определяется типом грунта, уровнем грунтовых вод и весом материала заполнения пролетов между столбами.

Наиболее устойчивой опорой для ограждения любого типа является мелкозаглубленный ленточный фундамент из бетонного монолита.

При использовании легких материалов для заполнения пролетов между опорами, на плотных устойчивых грунтах допускается использовать стальные трубы, которые просто забивают в землю или устанавливают в выкопанную яму и присыпают по бокам щебнем. Однако для кирпичных столбов фундамент является обязательным элементом из-за большого веса этой опорной конструкции.

ul

Материалы для выполнения кладки

Для того, чтобы забор выглядел красиво, а опоры были прочными и надежными, необходимо использовать качественные материалы.

Выбор кирпича

Кирпич, применяемый для кладки столбов, различается не только по сорту и качеству изготовления, но и по внешнему виду. Так какой выбрать кирпич для столбов забора? Это может быть обычный глиняный камень с гладкими торцами и внутренними пустотами для облегчения веса. Он доступен по цене большинству застройщиков и имеет привлекательный внешний вид.

Более оригинально выглядят декоративные изделия с фактурной торцевой поверхностью. Кроме этого, такой кирпич отличается более высокой прочностью, долговечностью и высоким сопротивлением воздействию окружающей среды.

Однако стоит подобный материал значительно дороже. Поэтому часто можно увидеть варианты совмещенного использования обыкновенного глиняного кирпича и декоративных фактурных камней, которые кладут через каждые 2-3 ряда или в другом порядке.

Приготовление раствора

Оптимальное соотношение цемента М400 и песка для приготовления кладочного раствора – 1:5. Увеличение количества цемента приведет к необоснованному увеличению затрат на приобретение материалов, а уменьшение — понизит прочность строительной конструкции.

Для улучшения пластичности можно купить пластификатор или добавить жидкое мыло из расчета 25 грамм на ведро раствора. Добавление сажи позволит получить смесь черного цвета, которая будет выглядеть в кладке более оригинально.

Качество кладки зависит от густоты приготовленной цементно-песчаной смеси. Раствор не должен быть чрезмерно жидким, но и слишком сухой использовать нельзя. Во время приготовления раствора воду нужно добавлять постепенно, пока не получится смесь необходимой густоты.

пропорции раствора

Для проверки положите небольшое количество готового раствора на ровный лист, и сделайте не очень глубокий крестовой надрез сверху. Потом слегка покачайте лист. У хорошей смеси линии разреза должны сойтись, а сам раствор не расплывется по поверхности.

ul

Фундамент

Над планом-проектом фундамента пришлось изрядно подумать. Возникало много противоречивых моментов, с которыми не хотелось мириться. В итоге, обдумав все хорошенько, мы начали процесс строительства.

  • Были выбраны параметры, согласно которым заливался фундамент. Длина гаража должна быть 6 метров, а ширина 3, высота потолка же должна равняться 2,4 метрам. Так как у нас легковая машина, то строить гараж с большими параметрами не имело смысла.
  • По периметру с четырех сторон были забиты колышки, на которых натянули бечевку.
  • После этого в течение четырех дней мы занимались работой над фундаментом. Он должен был быть шириной 40 см, и глубиной в 50 см. Действовали очень аккуратно, необходимо было исключить возможность обвалов. Количество бетона было ограничено, поэтому рытье фундамента и заняло столько времени.

опалубка. Это позволило в нужных местах вывести фундамент на 0.

ворота, мы отметили следующим образом, прямо по центру фундамента расположили в бетоне доску.

Вся конструкция должна простоять более месяца. В первое время желательно уберегать ее от дождя. После, можно спокойно поливать фундамент из лейки, это позволит ему быть целостным и не трескаться. Не стоит давать бетону быстро сохнуть. После недели простоя можно смело убирать пленку и шлакоблоки.

ul

Кладка стен

Предваряет этот процесс следующий процесс. Необходимо по всему периметру фундамента застелить рубероидом. Нужно чтобы рубероид немного выступал по бокам. Благодаря этому стены и фундамент будут хорошо защищены от дождя. После того, как укладка стен закончена, можно приступать к установке ворот. Те ворота, которые решили установить мы, оказались очень тяжелыми, поэтому пришлось устанавливать их четверым. Укрепляют ворота с помощью распорок, так делают практически всегда, но бывают случаи, когда делают исключительно по ситуации. “Ворота я заказывал профессионалам, так как самостоятельно не я, не мой тесть ничего подобного сделать не смогли бы”. Ворота получились следующего размера — 2400х2000мм. Одна дверь у нас была шире другой, это связано с тем, что рядом с гаражом находиться дом, и он бы не позволил открыться створкам полностью.

Забегаю вперед — фото створки ворот.

Далее начинается этап, на котором кладется шлакоблок. По нашим расчетам на гараж такого размера необходимо было порядка 800 шлакоблоков, но, тем не менее, после работы у нас осталось порядка 80 шлакоблоков.

“В качестве дружеского совета, хочу поведать своим читателям вот что, постарайтесь отыскать б/у шлакоблоки, это поможет сэкономить силы и нервы”.

Все дело в том, что сейчас шлакоблоки отвратительного качества, так как их продают и заливают все, кому этим не лень заниматься. Если удастся найти шлакоблок, который заливали еще в прошлом, то это означает, что у Вас будет теплый, как минимум гараж. Шлакоблок не теряет своих свойств даже в том случае, если ему не один год. Первоначально, кажется, что шлакоблок довольно просто класть, на самом деле это совершенно не так. Это довольно тяжелый предмет, который после нескольких таких поднятий становится настолько тяжелым, что приходится длительное время отдыхать. Для возведения 2,4 метров необходимо будет построить козлы. Всего возведение заняло у нас примерно 5 дней. Причем трудились мы с утра до вечера. Раствор мы готовили по следующей формуле — одна часть цемента, четыре части песка и вода.

Процесс кладки необходимо начинать именно от ворот. Все шлакоблоки необходимо выкладывать в уровень.

Класть шлакоблоки необходимо методом перевязки. При этом способе кладки вертикальные швы не располагаются на одной линии. В последних рядах шлакоблока монтируются бревна, лучше всего выбирать из сосновых, предварительно хорошенько обдав олифой. Бревна располагают на расстоянии 90-100 см друг от друга. В последнем ряду шлакоблоков, именно в тех местах, где будут находиться бревна, необходимо расположить проволоку. Она должна иметь вид перевернутой буквы П. Она нужна для того, чтобы закрепить бревно. Лишние куски проволоки просто отсекаются.

“Сайт сайт также советует своим читателям заранее отметить те отверстия, где будет вентиляция”. Их необходимо делать в верхней части, к примеру, мы сделали одно около ворот вверху и еще одно в самом дальнем конце. Если делать их по правилам, то одно отверстие должно располагаться вверху, а другое внизу, тогда воздух внутри помещения будет циркулировать идеально, а это именно то, что нужно для гаража. Мы перенесли вентиляционное отверстие вверх, так как велик был риск подтапливания во время дождей и таяния снега. Отверстия лучше всего закрыть специальной решеткой с задвижкой. Такую сетку можно приобрести в специализированных строительных магазинах.

ul

Как сделать кровлю

  • Кровлю гаража лучше доверить класть человеку, который знает в этом толк. Самому будет трудновато справиться с работой.
  • Сверху на раствор кладется обгон. Это специальная доска, которая имеет толщину 30-40 мм, а ширину в 150 мм. Лучше выбирать опять же сосновые доски для этих целей.
  • После подсыхания раствора начинается сам процесс настилания кровли. Доски и бревна сбиваются таким образом, чтобы по форме получилась конструкция, которая напоминает букву “А”. По количеству они должны совпадать с тем количеством бревен, которое используется при бетонировывание в стены. Пару досок запиливают вверху, они скрепляются гвоздями, и вся конструкция поперек скрепляется с помощью доски.
  • После этого стропила помещаются на обгон, их укрепляют специальными скобами или же с помощью 120 мм гвоздей. Нужно расположить стропила так, чтобы они с каждой стороны не доходили 3см до внешнего края обгона. В противном случае после укладки кровельного материала под ним могут остаться большие дыры.

“Наши стропила были сбиты из бревен, именно поэтому было затруднительно расположить их по уровню”. Если это чересчур затруднительно, то можно соблюсти хотя бы вертикаль.

После этого начинается набой обрештовки. Она должна быть толщиной до 20 мм. Набоев бывает несколько вариантов. В первом случае доски идут сплошным слоем, во втором случае сверху досок укладывается рубероид. “Доски должны располагаться строго горизонтально, это можно проверить с помощью второй доски или специального инструмента”. Можно также взять и уровень, но такой длины уровень не всегда представляется возможным найти.

Если доски набиты не горизонтально, то в этом случае кровельный материал, если Вы используете шифер, в последующем при укладке будет трескаться. После этого мы занялись укладкой как раз таки шифера.

Мы использовали восьми волновой шифер. Спереди и сзади гаража мы делали напуск шифера примерно на 40 см, это необходимо для того, чтобы стену не заливало во время дождя. По бокам напуск составлял 30 см.

Каждый лист шифера имеет маркировку, особую красную надпись, по ней можно ориентироваться, она должна находиться сверху перекрывая лишь одну волну другого листа шифера. Шифер крепится к обрештовке с помощью гвоздя длинной 100 мм с плоской шляпкой. “В процессе забивания гвоздей старайтесь следить, чтобы в одной волне не было 2 гвоздя”. В каждый лист шифера должно вбиваться не менее 4-х гвоздей. Шиферные гвозди также используются для крепления шиферного или же оцинкованного конька.

Вот собственно вся конструкция.

Когда готова кровля, то укладываются фронтоны. На шлакоблоки их класть трудно, поэтому желательно использовать белый кирпич. Вот, в принципе, гараж и готов.

ul

Чердак, смотровая яма

В гараже хотелось иметь небольшой чердак и яму, которая нужна будет для осмотра автомобиля. Потолок был сделан из досок толщиной 30мм. Яму же вырыли по периметру со следующими параметрами — ширина 80 см, глубина 150 см, длина 180 см. Яму выкладывали шлаковым кирпичом, а затем заштукатурили. Характерная особенность такого кирпича то, что он отлично переносит влагу. Сверху яму накрыли доской толщиной в 40 мм. При необходимости эту доску можно снять, поэтому лучше не крепить ее ничем. Пол ямы желательно забетонировать, это делается точно таким же раствором, что и сам фундамент. Толщина слоя бетона должна быть 7-8 см.

После этого переходим к отделочным работам в самом гараже, штукатурим стены, делаем проводку, ставим розетки, выключатели. Стены можно покрасить или же при необходимости использовать вагонку. Как и любое строение на совеем участке, гараж нужно зарегистрировать и предварительно получить разрешение на его строительство.

Вот собственно и все.

Владелец небольшого земельного участка особенно заинтересован в его рациональном использовании. Постройка отдельностоящего или пристроенного «автодомика» в таких условиях – непростительное расточительство, ведь придется пожертвовать минимум 30-ю кв.м. драгоценного простора. Вот тут на помощь приходит полезный опыт зарубежных соседей, давно уже практикующих строительство подземных гаражей, как для малоэтажных, так и для высотных домов. Выгода налицо: «автоконюшня» является нулевым этажом основного здания, тем самым значительно экономя место на участке.

Но, несмотря на всю привлекательность такой конструкции гаража, у многих автовладельцев возникают вполне логические сомнения:

  • Насколько дороже обойдется «подземка»?
  • Как правильно обеспечить в ней комфортные условия для машины и человека?
  • Как построить гараж подземный так, чтобы не боятся пользоваться помещением при плохих погодных условиях (снег, лед, дождь)?

Вопросы серьезные и требуют детального ознакомления с темой. Спешим успокоить вас: добротный индивидуальный подземный гараж, построенный своими руками – не мечта, а вполне осуществимый проект. Конечно, если к нему подойти с позиции строгого выполнения всех предписанных строительных канонов.

ul

Гараж на даче своими руками (+фото)

Дачный гараж – это очень удобное и многофункциональное сооружение. Он, кроме своего основного предназначения – пристанища для автомобиля, используется как мастерская или хранилище. Поэтому нередко дачники задаются вопросом: как построить одновременно удобный, безопасный и экономичный гараж на даче своими руками?

Например, деревянный гараж не отвечает нормам противопожарной безопасности. К тому же, придание древесине долговечности – процесс достаточно сложный и дорогостоящий. Да и качественная древесина – материал не из дешевых.

В металлическом гараже отсутствуют оптимальные условия для автотранспорта. В таких гаражах из-за зимнего холода и осенней сырости обязательно образуется конденсат, который станет причиной коррозии кузова автомобиля. Поэтому оптимальным материалом для возведения гаража на даче является кирпич.

В оборудование кирпичного гаража должны входить освещение, вентиляция, стеллажи, на которых будут храниться всевозможные инструменты и детали, желательно и наличие водопровода. И, конечно, не обойтись без неотъемлемого атрибута любого гаража – смотровой ямы. Для гаража важен микроклимат. Он должен быть достаточно сухим при температуре воздуха в пределах 5-15°C и относительной влажностью 50-70%.

Закладка фундамента

Фундамент для гаража

После определения подходящего места для будущего гаража, нужно тщательно подготовить строительную площадку. Сначала необходимо удалить слой грунта глубиной до 20 см и произвести разметку с соблюдением прямых углов. Затем, ориентируясь на эту разметку, следует вырыть котлован для закладки фундамента. Глубина котлована зависит от грунта. Например, если на участке сухой песчаный грунт, то глубина котлована должна быть примерно шестьдесят сантиметров, а в глинистой почве – от 80 см до одного метра.

Наилучшим вариантом является ленточный фундамент, который придаст конструкции необходимую жесткость и прочность. В котлован закладываются плиты толщиной 150 мм. Для закладки цоколя сверху сооружается опалубка из досок, в которую вставляются арматурные прутья, после чего вся структура заливается бетоном.

Устройство пола

Устройство пола гаража

Устройство пола гаража

После возведения фундамента, примерно через 2-3 недели, можно приступать к следующей стадии строительства – устройству пола. Строительная площадка засыпается слоем песка (15 см), на который накладывается рубероид или толь. Оптимальная толщина пола для такого рода строения – 20 см. Здесь нужно учесть, что уклон должен быть направлен к выезду. Для придания полу равномерного наклона в нужном направлении, необходимо уложить доски под соответствующим углом, которые и послужат ориентиром.

Стены

Возведение стен гаража на даче

Возведение стен гаража на даче

Стены следует делать из силикатного или красного кирпича. Следующей стадией строительных работ должна стать установка кирпичных или бетонных столбов посередине стен и в углах строения. Такие столбы придадут прочность постройке. И еще они удобны тем, что между ними можно произвести установку стеллажей. Только после их монтажа проемы закладываются кирпичной кладкой.

Крыша

Строительство кровли дачного гаража

Строительство кровли дачного гаража

Крышу можно сделать односкатной и пологой с уклоном в 15°. Строительство крыши начинается со стропил, опирающихся на кирпичные или бетонные столбы. Затем на стропила крепится сплошная дощатая обрешетка. Кровля, она же и гидроизоляция, делается из трех слоев рубероида, который поливается горячим битумом и засыпается обычным песком.

Гаражные ворота

Секционные ворота в гараже

Секционные ворота в гараже

Ворота в гараже могут быть:

  • распашными;
  • секционными;
  • рулонными;
  • подъемно-поворотными.

Это дело вкуса. Но учитывая климатические условия и недостаток свободного пространства на среднестатистической даче, наиболее приемлемым вариантом являются секционные ворота. Они состоят из отдельных модулей и поднимаются по специальным направляющим под потолок, не занимая ценного пространства. Такой тип ворот не обладает типичными недостатками распашных или подъемно-поворотных моделей.

Обустройство

Вентиляция в гараже

Вентиляция в гараже

В принципе, одно из важнейших предназначений гаража – поддержание кузова автомобиля в хорошем состоянии. Поэтому здесь необходимо создать наиболее благоприятные условия для его хранения и обслуживания. Для утепления стен можно использовать минеральную вату или пенополиуретан.

Самый простой вариант основания – обычный бетонный пол, который надежен и неприхотлив. Но можно использовать и специальные строительные полимеры, которые тоже имеют высокие эксплуатационные характеристики. Правда, это вариант обойдется несколько дороже. В полу оборудуется смотровая яма и подвал. Края смотровой ямы необходимо обтянуть металлическим уголком.

Гараж просто немыслим без качественной вентиляции. Ее обеспечивает вытяжная асбоцементная труба диаметром 150 мм, снабженная колпаком. Нижний конец этой трубы должен располагаться ближе к полу.

Советуем следующие статьи:

Фото

Строительство гаража из кирпича

Строительство гаража из кирпича

Кирпичный гараж-пристройка

Кирпичный гараж-пристройка

Гараж пристроенный

Гараж пристроенный

Гараж и навес

Гараж и навес

Теплый гараж на даче

Теплый гараж на даче

stroysvoimirukami.ru

ul

Строительство гаража на дачном участке. Что нужно знать?

Если вы живете в большом городе и вам повезло иметь дачу за городом, то вы наверняка задумывались об оборудовании гаража возле дачного домика.  Автомобиль для дачника – это как верный помощник, и за саженцами съездить и продуктов купить и старые вещи из квартиры перевезти. Но после приезда на свой участок многие сталкиваются с проблемой парковки автомобиля. Понятно, что оставлять его на дороге в деревне, где ночью вам могут просто напросто снять колеса не очень заманчивое предложение. Поэтому вам нужно определиться с оптимальным решением сооружения укрытия для автомобиля.

Основные требования к постройке

metall_garageПонятно, что каждый автолюбитель, прежде чем начать строить дачный гараж задумывается о его базовом функционале, ну и, конечно же, о его стоимости и надежности. Давайте разберем ряд решений, с которыми нужно разобраться перед началом строительства.

1. Надежность. Конечно же, чем крепче стены гаража, тем лучше. Но насколько будет оправдано строительство капитальной постройки? Или вам достаточно будет установить гараж из профнастила и не морочить себе голову? Ответ вы должны дать сами себе.

2. Стоимость вопроса. Металлическая конструкция может обойтись вам в районе $1000 + доставка и небольшая лента фундамента. Вы справитесь в минимальные сроки. Получите отличное решение для защиты авто от дождя и солнца, чего вполне достаточно на даче.

Капитальный гараж обойдется значительно дороже, тут все зависит, будете ли вы делать все своими руками или же нанимать рабочих. Доставка стройматериалов, и техники для строительства. Минусы – дороговизна, время постройки. Плюсы – надежность, долговечность. Если вы планируете в будущем переехать на дачу, либо же строите гараж для родителей, то однозначно нужно склоняться к этому варианту. Плюс не забывайте об оформлении всех необходимых документов, за которыми вам нужно будет отстоять в очереди не один месяц.

3. Вам не нужно обустраивать шикарный интерьер, проводить коммуникации, такие как отопление и вода. По сути, гараж на дачном участке представляет собой скорее укрытие для автомобиля, нежели мастерскую. Полки, стеллажи ,все это не нужно. Можно сделать небольшой стеллаж для садового инструмента.

4. Никаких смотровых ям. Оно вам не нужно, только лишние проблемы с гидроизоляцией.

Как видите, мы делаем уклон на экономичности. И рассматриваем дачу, не как место постоянного проживания, а как участок с небольшим огородом и домом для летнего отдыха и выращивания овощей. Если вы проживаете на даче, то вам явно нужно смотреть в сторону капитального строительства.

Какой же вариант постройки наиболее оптимальный?

На наше мнение это металлический тип гаража, который еще называют временным. Но есть еще одно решение, можно пристроить помещение к уже готовому дому. Да, вам также понадобятся все необходимые бумаги, но в этом случае вы сможете значительно сэкономить на материалах и сделать всю работу самостоятельно.

dom_wth_garageФундамент для такой достройки можно сделать столбчатым. А стены можно сделать по каркасной технологии, о которой мы уже писали ранее. В качестве материала будет использоваться дерево.

Тем, кому интересно почитаем приведенную статью, тут коротко опишем сам процесс. На фундамент укладывается гидроизолятор, после чего делается нижняя обвязка.

После чего устанавливаются вертикальные брусья и крепятся к нижней и верхней обвязке с помощью крепежных элементов. Их также укрепляют поперечными планками.

Кровля делается по стандартной односкатной технологии. При этом укрепляется снизу за счет подпорок со стены здания.

Далее укладывается кровельный материал с гидро и пароизоляцией.

Сама постройка обшивается любым фасадным материалом, например сайдингом или вагонкой.

Такое решение будет достаточно надежным и менее затратным, чем капитальное строительство.

Мы привели вам три примера того как можно построить гараж на даче как с минимальными сложениями, так и на «широкий карман».

Все напрямую зависит от ваших потребностей и того является ли дача постоянным местом жительства.

Также учитывайте тот факт, что в зимнее время года в деревнях, когда хозяев нет на даче, могут разобрать часть постройки, местные «знаменитости». Заранее предусмотрите это и возможно на зиму прятать инструмент и ценные вещи в дом. Но если у вас надежный сосед, то можно об этом не беспокоиться.

Для того чтобы найти отличный вариант проекта для дачного гаража вам нужно потратить несколько вечеров и полистать готовые решения, которых в интернете полно. С них можно взять самое актуальное именно для ваших целей и составить план будущей постройки.

stroygarazh.com

ul

Поделиться:
Нет комментариев