Печь для дома из кирпича своими руками — расчеты и схема-порядовка

Кладка печей своими руками – в первую очередь удел опытных мастеров, если речь идет о настоящей русской печи или других сложных конструкциях. Впрочем, кирпичную печку небольшого формата для дачного дома может сделать любой энтузиаст, если у него есть хотя бы базовые навыки работы инструментами и подробная схема-порядовка конструкции.

отопительная печь в домеКладка отопительной печи в домеul

Выбор типа печки

Печи из кирпича – классический вариант. Они инертны и относительно долго разогреваются, но в этом есть и свой плюс – так же медленно кирпич остывает, отдавая тепло помещению.

Существует немало разновидностей печей, которые различаются:

  • сложностью конструкции;
  • КПД;
  • функциональными особенностями;
  • габаритами.

В частности, можно выделить следующие виды печей:

  • Отопительные

    . Отличаются компактностью, их обычно возводят на стыке двух или трех помещений, чтобы прогревать максимум площади дома. Установка водяного конвектора позволяет смонтировать контур отопления для помещений, удаленных от печи.

  • Варочные

    . Используются для приготовления пищи, основную поверхность такой печки занимает плита. Данная конструкция заодно способна обогреть небольшое помещение.

  • Варочно-отопительные

    . По сути – отопительная печка, снабженная плитой, что диктует ее расположение на кухне, граничащей с самым большим помещением дома.

  • Многофункциональные

    . В одной конструкции может сочетаться отопительная и варочная печь, камин.

Планируя сложить печь из кирпича своими руками, рекомендуется выбрать простую конструкцию, поскольку в печном деле множество нюансов, известных только специалистам.

В число популярных решений можно отнести:

  • шведскую печь;
  • русскую печь;
  • голландские печи и аналогичные им канальные конструкции;
  • варочную плиту с обогревательным конвектором.

Отопительно-варочные шведские печи для дома считаются одним из лучших вариантов, поскольку КПД такой конструкции составляет порядка 60%, она очень удобна и функциональна.

русская печьСовременная русская печь в интерьере своими руками

КПД настоящей русской печи, которая представляет собой систему проточного типа, достигает 75-80%, но, как и шведскую, возводить ее должен специалист – любая неточность в кладке оборачивается серьезными проблемами.

Таким образом, самостоятельно рекомендуется сложить печку голландского типа или небольшую варочную плиту.

При выборе варианта следует учесть следующие моменты:

  • Голландская печь относительно проста в исполнении, не требовательна к качеству материалов, компактна, ее можно расположить в любом удобном месте дома. Однако КПД составляет около 40%, и в нее практически невозможно встроить водяной конвектор. Это связано с тем, что по внутренним каналам конструкции циркулирует раскаленный воздух, добавление постороннего элемента нарушит нормальную конвекцию, в результате чего КПД печи упадет. То есть, голландка способна обогревать только те помещения, с которыми контактирует.
  • Отопительно-варочная печка – оптимальный вариант для дачи или частного дома. Можно найти подробные чертежи печи подходящего размера и конфигурации, в топке которой найдется место для водогрейного контура.

ul

Выбор места для печи

В идеале место установки печки определяется на этапе проектирования дома. Если это отопитель без водяного конвектора, важно, чтобы он располагался в простенке между помещениями и обогревал их.

Внимание! Боковые стенки печи прогреваются значительно сильнее задней. При необходимости можно найти схемы печей Т-образной или крестообразной конструкции, выступающие части которой используются для прогрева разных комнат. При этом печка со стороны кухни может быть оборудована варочной поверхностью.

Определяя место установки отопителя, следует учесть, что:

  • Тяжелые конструкции требуют обустройства специального фундамента, отдельного от фундамента дома. Работы по монтажу фундаментного основания печки проще выполнить на этапе строительства дома.
  • Дымоход классической кирпичной печи изготавливается вертикальным, его разделка не должна контактировать с балками перекрытия и несущими элементами стропильной системы.

место для печиВарианты расположения кирпичных печей разной формы

Если нет возможности сделать печь, которая напрямую обогревает все жилые помещения, монтируется конструкция с водогрейным змеевиком, благодаря которому нагревается теплоноситель для радиаторов отопления. Для повышения эффективности систему можно оснастить насосом для принудительной циркуляции воды в трубопроводе.

ul

Предварительные расчеты

Тепловая мощность печи

Она должна соответствовать потребностям помещений в тепле, чтобы в доме сохранялась комфортная температура до следующей топки. Теплоотдача печки во многом зависит от ее габаритов, поскольку кирпич выполняет функцию теплоаккумулятора.

Для приблизительных расчетов используется такой показатель, как тепловая мощность единицы поверхности печи – ТМЕП. Его усредненное значение для протапливания в обычном режиме составляет 0,5 кВт/м2, для усиленной топки в сильные морозы – 0,76 кВт/м2. Чтобы рассчитать, сколько кВт тепла печка способна отдать, показатель ТМЕП умножается на площадь поверхности конструкции (суммарная площадь стенок и верхней части).

Полученное значение сравнивается с показателями теплового расчета дома, чтобы определить, позволит ли выбранная модель отопителя полноценно обеспечить жилые помещения теплом.

Топка

Чтобы рассчитать габариты топки, необходимо определиться, какие виды топлива будут использоваться, и какой объем закладки требуется для генерирования необходимого количества тепла. Учитывается теплотворные свойства топлива, его удельный вес и габариты, а также КПД печи. Расчеты ведутся для всех доступных видов топлива, и выбирается максимальный показатель. Камера сгорания должна загружаться максимум на 2/3 своего объема.

Тем, кто решил строить печку для дома своими руками, рекомендуется приобрести готовую печную топку подходящих габаритов, при этом:

  • Ее габариты и расположение крепежных элементов должны быть согласованы с размерами кирпича, выбранного для кладки печи (производители предлагают печной кирпич нескольких типоразмеров, и под каждый можно подобрать подходящий вариант топки);
  • Литая чугунная топка предпочтительна для постоянно эксплуатируемого отопителя, конструкция из листового металла подойдет для дачной печки;
  • От глубины зольника зависит, насколько полноценно будет сгорать тот или иной вид твердого топлива – желательно выбрать многотопливную модель, но такой вариант дороже.

Дымоход

Полноценный расчет дымохода требует профессионального подхода. Важно, чтобы обеспечивалась хорошая тяга и отсутствовал эффект обратной тяги – поступления холодного воздуха в печь через чрезмерно широкий дымоход. В этом случае не только снижается КПД отопителя, но и возникает риск попадания в помещение угарного газа, проникновения искр, способных спровоцировать пожар.

Тем, кто задумался над вопросом, как сложить печь своими руками, можно посоветовать просто воспользоваться таблицей значений поперечного сечения прямого вертикального дымохода, устье которого располагается выше колосника на 4-12 метров.

Мощность печи (кВт) Сечение дымохода (мм)
До 3,50 140×140
3,50-5,20 140×200
5,20-7,20 140×270
7,20-10,5 200×200
10,5-14 200×270

Приведенные значения сечений – минимальные, позволяющие избежать обратной тяги. Если печка дымит, требуется нарастить дымоходную трубу в высоту, выложив 3-4 дополнительных ряда кирпичей или смонтировав кусок подходящей по сечению трубы из асбоцемента.

кирпичный дымоход печиКладка кирпичного дымохода для печи своими рукамиul

Обустройство фундамента или основания

Под тяжелую печь обустраивается отдельно стоящий монолитный железобетонный фундамент. Плита толщиной 100-150 мм должна набрать прочность, выстояться не менее двух недель. Длина и ширина основания должны на 50 мм превышать соответствующие параметры будущей печки.

На плиту укладывают 2-3 слоя рулонного гидроизоляционного битумного материала, затем монтируют слой теплоизоляции из листового асбеста или кладут базальтовый картон. Следующий слой – лист кровельной стали, затем подстилка из войлока. Этот материал предварительно помещают в воду, чтобы, высыхая, он прилип к стали.

фундамент под печьУкладка фундамента под кирпичную печь в деревянном доме

Если печь небольшая и ее вес относительно невелик, ее можно установить на пол в свой дом. Предварительно выполните расчеты нагрузки, так как может потребоваться монтаж дополнительных балок перекрытия. С площадки под печку следует удалить напольное покрытие. Также укладывается пирог из гидроизоляционного материала, жаростойкой прокладки, стального листа и войлока.

ul

Как сложить печь из кирпича?

Пошаговая инструкция в виде схем-порядовок позволяет безошибочно воспроизвести выбранную конструкцию, если внимательно отнестись к каждой мелочи. Но надежность и функциональность печи зависит не только от того, что все кирпичи лежат на своих местах – крайне важно обеспечить высокую прочность кладки.

Любое руководство по кладке печи содержит подробное описание технологии монтажа всех элементов конструкции, но полезно помнить следующие тонкости:

  • Новичку стоит сначала собрать печку (до дымохода) без раствора, чтобы разобраться в закономерностях кладки. Если каждый сделанный ряд пронумеровать, собрать конструкцию уже на растворе будет проще.
  • Не следует торопиться, выкладывая ряды на раствор. Каждый кирпич кладется по отдельности, причем каждый камень необходимо швабрить – тщательно очищать специальной щеткой от загрязнений.
  • Важно! Керамический кирпич перед укладкой на раствор необходимо окунуть в чистую воду и отряхнуть от капель влаги – это повысит адгезию материала. А вот шамотный кирпич нельзя подвергать данной процедуре!

  • Слой раствора должен составлять 3 мм, желательно предварительно потренироваться в его нанесении.
  • Чтобы кладка была максимально прочной, кирпич требуется класть на раствор одним точным движением – перемещения и постукивания снижают прочность сцепления. Если с первого раза не удалось установить элемент строго на место, его снимают, счищают и выбрасывают раствор с самого камня и с места установки, а затем повторяют процедуру заново.

Обязательно смотрите видео, чтобы избежать ошибок при самостоятельной кладке кирпичной печки:

ul

Полезные свойства печей с лежанкой

полезные свойства печи

Русская печь с лежанкой является многофункциональной постройкой.   

  1. Во-первых, помимо релаксирующего и расслабляющего воздействия на отдыхающего на лежанке человека, она также благотворно влияет на состояние кровеносной и опорно-двигательной систем организма.
  2. Во-вторых, печь мо же использоваться по прямому назначению – для приготовления пищи.
  3. Третьим немаловажным аспектом назначения печи с лежанкой является наличие на ней горизонтальной площади для просушивания одежды практически круглогодично, и сушки лекарственных прав – в холодное время года.

Лежанки также могли иметь несколько ярусов – на нижнем уровне обустраивались взрослые члены семьи, а на верхнем спали дети.

Русская печь, обладающая большой нишей топки, после предварительной чистки и выстилания соломой использовалась вместо бани.

ul

Современная отопительная печь с лежанкой

Если в прошлые времена к печке приставлялась лестница для подъема на высокую лежанку, то согласно новейшим конструктивным особенностям, лежанка делается на высоте не более метра над уровнем пола, что позволяет без труда забираться на неё как  маленьким детям, так и пожилым людям.

современная печь с лежанкой

Классическая конструкция подразумевала нагревание только средней и верней частей печи, в том время как нижняя продолжала оставаться холодной.

Отопительная печь с лежанкой имеет целый ряд практических плюсов:

  •  обладает высоким КПД, превосходно аккумулируя и равномерно отдавая тепло;
  •  безопасна и проста в эксплуатации, обладает огромным сроком службы более 30 лет;
  •  грамотное расположение печи в доме позволит сократить занимаемое ею пространство и обогревать разу несколько помещений.

Однако, как и у любой другой крупногабаритной постройки, у русской печи с лежанкой есть и свои минусы:

  • высокий профессионализм и практические умения строителя, выполняющего кладку;
  •   использование дров как крупногабаритного твёрдого топлива влечет за собой скопление в доме мусора, а также требует отведения особого места под их хранение.

ul

Русская печка с лежанкой своими руками

Устройство русской печи с лежанкой

Классическая русская печь имеет ширину в 1,5 м, длину – 2м, а лежанки – 1,8 м

Высота пода примерно совпала с высотой обеденного стола, а высоту очага определяли на уровне 45 см

Стандартным материалом для возведения фундамента печи являлся битый кирпич;  гораздо реже печь была деревянной. Изначально все дымовые трубы русских печей делались из дерева – ввиду своей нестойкости к огню, дерево было заменено на камень.

Печь представляет собой чрезвычайно тяжёлый элемент печной конструкции, весящий от 4-х до 7-ми тонн, а потому имеющий отдельный фундамент, в современном виде чаще всего представленный армированной сеткой.

Стоит рассмотреть строительный план «Что же такое русская печь», схема которого довольно проста.

Самое главное место внутри печи, топка, где происходит горение топлива, называется «горнило». Дно топливника носит название «под». Некоторое количество дыма выпускается обратно в избу через специальное отверстие, называемое хайлом.

Поверхность, приспособленная для хранения дров, называется «подпечье» — их закладка происходит через устье, закрывающееся заслонкой.

Русская печь также имеет приспособительные нишу и стол для посуды – «шест» и «подшесток».

Принцип работы печи заключается в отведении угарных паров через дымовую трубу, минующих хайло и устье, возникающих в результате горения дров в дальнем сегменте топки, путём подпуска в горнило холодного воздуха из нижней части печи. Таким образом, достигается эффект максимальной экономии тепла – печь медленно разогревается – и также медленно тает.

ul

Порядовка и фундамент

Схема-порядовка печки с лежанкрй

Основной этап строительства занимает правильный расчет необходимых инструментов, стройматериалов и фурнитуры. От точности чертежа будет зависеть срок службы печи и её экологическая безопасность.

Фундамент, используемый при возведении русской печи, может быть нескольких типов:

бутобетонным, кирпичным, состоящим из железобетонных блоков габаритами 40 см /20 cм / 20 cм – или же может быть монолитно-армированным.

Поэтапное возведение фундамента русской печи выглядит следующим образом:

  • Правильное рытье котлована под фундамент печи габаритами, соответствующими размеру основания печи, с прибавлением запаса в 20 см с каждой из сторон;
  • Фильтрующая подушка, необходимая для правильного функционирования печи, создается путем укладки на дно ямы слоя влажного песка. Песок трамбуется до ого момента, пока не перестанет оседать;
  • Сверху на него укладывается три последовательно трамбующихся слоя – щебёнки и среднего размера куски битого кирпича, тонкий слой песка. Вся подушка покрывается 10-сантиметровым горизонтом щебня, также максимально сильно трамбующимся.
  • Щебень обязательно покрывается слоем гидроизоляции, состоящим из брезента или рубероида;
  • Фанерная опалубка устанавливается в сам котлован. Здесь пригодится «запасное» расстояние между опалубкой и котлованом шириной около 10 см. Чтобы дерево или фанера не вытянули влагу из раствора, доски увлажняют и укрепляют подпорками;
  • В опалубку заливается 5 см цементного раствора, во время высыхания которого происходит вязка металлической сети под строгой геометрической ровностью. При этом концы прутьев не должны доставать до опалубки 1 – 2 см;
  • Происходит замешивание стандартного бетонного раствора, в котором участвуют цемент, песок и щебень в пропорциях 1 : 3 : 5 — в несколько слоев. Каждый слой трамбуют с помощью вибропресса или вручную. Здесь требуется идеальная ровность заливки, проверяющаяся и контролирующаяся по строительному уровню, от которой зависит долговечность будущей печи.
  • Залитый печной фундамент покрывается слоем гидроизоляции и оставляется до полного высыхания.

Следующим этапом идёт самый трудный процесс возведения русской печи с лежанкой – специфическая порядовая кладка. С нею легко справляется профессиональный печник, но у новичка-строителя могут возникнуть определённые трудности, поэтому стоит вкратце рассмотреть все уровни кирпичной порядовой кладки.

Общие размеры печки с лежанкой

Выкладывание первого ряда является самым ответственным этапом возведения печи, от него зависят устойчивость и прочность будущей конструкции. Укладывание шанцов – двухрядных кирпичных стен – происходит с маленьким интервалом под непрерывным контролем строительного уровня. Аналогично выкладывается второй ряд, а в следующем – третьем – происходит монтаж дверцы поддувала.

Четвёртый ряд укладывается аналогично третьему, с соблюдением правильной перевязки швов – на этом ряду уровень кладки сравнивается с высотой дверцы. Здесь же происходит установка  трех дверок, используемых для прочистки  печи.

В пятом ряду дверца поддувала перекрывается, происходит закладка горизонтальных каналов топливника и футеровки.  Следующим рядом также происходит возведение футеровки, уровень кладки сравнивается высотой прочистных дверок. Теперь происходит установка колосниковой решётки.

Собственно, возведение футеровки продолжается до тринадцатого ряда. На седьмом ряду производится создание опускных, подъёмных и глухих каналов (колпаков). В 10-11 ряду происходит и перекрывается установка дверки топочной камеры. Здесь также формируются четыре канала для подсоса воздуха, хайло и его глухой канал.

На 12 ряду футеровка начинает образовывать свод, продолжается формирование хайла топки, и закрываются глухие каналы и перекрываются подсосные.

13 ряд окончательно перекрывает все каналы и топливную камеру.

14 ряд продолжает создавать перекрытие, 15 ряд формирует входной вертикальный канал, устраивается бортик. С 16 по 20 ряд набирается вертикальная труба дымохода, на 21 ряду устраивается задвижка.

Теперь следует ознакомиться с хорошими советами по вопросу о том, как построить печь с лежанкой своими руками.

ul

Советы по возведению и работе печи

  • Непременным элементом русской печи являются заслонки, обеспечивающие ей работу в зимний и летний периоды.
  • В силу нестойкости к высокой температуре в кладке печи не используются цементные растворы. Кирпичи кладутся на раствор из глины.
  • Дверцы сажаются на проволоку, монтируемую в процессе кирпичной кладки и заворачивающуюся на концах.
  • Под лежанкой создаются именно колпаки, дольше поддерживающие температуру горизонтальной поверхности. Она создаётся на высоте около 90 см от пола.
  • В возведении русской печки используется только огнеупорный кирпич, гарантирующий её долговременность и прочность.

Наши рекомендации:

  • Русская печь на дачеРусская печь на даче
  • Как изготовить гаражную печку буржуйкуКак изготовить гаражную печку буржуйку
  • Кирпичная дровяная печьКирпичная дровяная печь
  • Камин из кирпичаКамин из кирпича

Виды заборов из камняЗабор из камня своими руками

Предыдущая запись

штукатурка печиКак и чем штукатурить печь

Следующая запись

Понравился пост? Поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.

(30 Голосов, в среднем: 4,87 из5)

Загрузка…

Подписывайся на наши новости Вконтакте!

ul

Как сложить самую простую печь из кирпича?

Для начала нужно решить, что вы хотите получить от будущей печки. Если вам нужно только отапливать комнаты, а для приготовления еды вы пользуетесь баллонным газом или электричеством, то выбирайте вариант без плиты и духовки. Тот, кто любит мягкое целебное тепло, выбирает вариант с лежанкой.

Для регулярной тепловой обработки большого количества продуктов и кормов для домашних животных простейшая печь с варочной поверхностью будет в самый раз.

Мы рассмотрим три примера печей с пошаговым руководством по их кладке:

  • Простую прямоточную;
  • С варочной плитой;
  • Отопительную.

Скажем сразу, что от простой конструкции, лишенной газовых оборотов, ждать высокой теплоотдачи нельзя. По этой причине такие печи ставят в гаражах и других небольших помещениях площадью не более 16 м2.

Мы рассмотрим этот вариант для того, чтобы новички получили первый несложный урок практической кладки.

Под такую печку не нужен мощный фундамент. Отсыпав крупную щебенку слоем в 15-20 см, залив ее цементным раствором и выровняв поверхность по уровню, через пару дней можно приступать к кладке.

Размеры печи в плане: ширина 2 кирпича (51 см), глубина 2,5 кирпича (64 см). Поскольку поддувальной камеры в ней нет, то отверстия для поступления воздуха сверлят прямо в топочной дверке.

Порядовки у такой конструкции несложные. Главное условие во время работы – соблюдать перевязку швов так, чтобы верхний кирпич закрывал шов между двумя нижними.

На восьмом ряду топливник зауживают, используя для этого половинки и «трехчетвертки» — ¾ от целого кирпича. Выход из топки таким образом получается сечением в 1 кирпич (125х250 мм).

Следующий ряд (девятый) выкладывают так же как седьмой, используя целый кирпич.

После этого ярус кирпича ставят на ребро заподлицо с внутренней гранью нижнего ряда. Новый ярус кладут плашмя, используя два целых кирпича и четыре «трехчетвертки». Таким способом дымовой канал снова зауживают для того, чтобы задержать газы и поднять теплоотдачу.

На следующем ярусе камни кладут на ребро. Посередине дымового канала ставят кирпич. Таким способом печь поднимают еще на пять рядов (один ярус на ребро и кирпич посередине, другой ярус плашмя).

Остальные четыре яруса кладут плашмя. Последними двумя рядами кладки дымовой канал зауживают до размера 12х12 см (полкирпича). На этом уровне в печь ставят дымовую задвижку. Сверху в нее вставляют стальную трубу.

ul

Печь с варочной плитой

В самом простом варианте такая конструкция имеет небольшие габариты (ширина 2, а глубина 3 кирпича – 78х53 см). Тем не менее, даже на такой ограниченной площади можно разместить одноконфорочную плиту.

Работа спорится, когда под рукой есть все необходимое.

Поэтому заранее купите следующие материалы и принадлежности:

  • Полнотелый красный кирпич – 107 шт;
  • Поддувальную дверку – 1 шт;
  • Колосниковую решетку – 1 шт;
  • Одноконфорочную чугунную плиту – 1 шт;
  • Топочную дверку – 1 шт;
  • Задвижку для трубы – 1 шт.

Огнеупорный кирпич для печки, работающей на дровах, не нужен. Его покупка – лишняя трата денег. А вот красный следует выбирать тщательно, отбраковывая треснутый и неровный.

Подготовка раствора

Кладочную смесь делают, перемешивая четыре части глины с одной частью воды и добавляя к ним восемь частей просеянного песка. Нормальная консистенция определяется просто: раствор легко сползает с мастерка, не оставляя на нем потеков. При кладке он не должен вытекать из швов.

Объем раствора определяют, ориентируясь на количество кирпича. При оптимальной толщине шва (3-5 мм) одного ведра хватает на 50 штук.

Подготовив кладочную смесь, можно приступать к закладке основания. Его ширину делают на 10 см больше ширины печи. Высоту фундамента подбирают такую, чтобы низ первого ряда кирпичей был на уровне пола.

Если подполье достаточно глубокое (50-60 см), то копать яму под фундамент не нужно. Достаточно сделать опалубку по грунту размером в плане 76 х (51+10см). На ее дно укладывают два слоя рубероида для защиты от влаги. Уложив бетон, ему дают неделю для набора прочности после чего приступают к кладке.

Размеры рассматриваемой нами печи с варочной плитой — 3 х 1,5 кирпича (76х39 см).

Совет мастера: каждый новый ярус кирпича раскладывайте без раствора (насухо). Выполнив подгонку кирпичей  по размеру, можно начинать кладку.

Первый ряд ставят на слой глиняного раствора (4-5 мм). Выровняв основание по уровню, выкладывают второй, оставляя место для поддувальной дверки.

Перед монтажом дверки к ней нужно прикрутить мягкую проволоку и заложить ее концы в швы для лучшей фиксации.

Для компенсации терморасширения металла, между дверкой и кирпичом оставляют зазор. Перед установкой ее рамку обматывают мокрым асбестовым шнуром.

Кладку третьего ряда ведут, перекрывая швы второго. На этом уровне в топливнике устанавливают колосниковую решетку.

Четвертый ряд ставят на ребро, соблюдая перевязку швов, и формируют стенки топочной камеры. За ней будет находиться первый и единственный дымооборот (смотри разрез А-А на схеме №2). Для чистки его дна в задней стенке без раствора ставят так называемый вышибной кирпич, периодически вынимаемый для удаления золы. Внутри дымохода делают две подставки из кусочков кирпича для опирания внутренней перегородки.

Камни пятого ряда ставят плашмя, оставляя место для топочной дверки. В задней части печи на порядовке мы видим стенки двух дымовых каналов. Их поверхность во время работы нужно тщательно очищать мокрой тряпкой от выступающей из швов глины. Это важное условие для обеспечения хорошей тяги.

Полезный совет!  Ориентируясь на чертежи порядовок, не забывайте смотреть на два разреза печки. Они помогут вам лучше представить ее конструкцию и не ошибиться при раскладке кирпича.

Подняв в кладку до восьмого ряда, перекрывают топочную дверку, заложив в швы проволоку, фиксирующую ее рамку. На этом же уровне в задней части топливной камеры ставят кирпич со скошенным торцом – дымовой зуб. Он улучшает тепловую отдачу, препятствуя быстрому выходу дымовых газов в трубу.

Закончив девятый ряд, по нему на глиняном растворе укладывают асбестовый шнур. Он необходим для герметизации стыков чугунной плиты и кирпича. На десятом ряду топливник перекрывают варочной плитой.

На одиннадцатом в трубе устанавливают дымовую задвижку. Ее по контуру также уплотняют асбестовым шнуром, смоченным в глине.

12 и 13 ряд — формирование стенок трубы. После их завершения на печь ставят легкую трубу из листового металла, выводимую на крышу.

ul

Отопительная печь

А теперь посмотрим, как сложить своими руками печь из кирпича, рассчитанную на отопление небольшого дачного дома.

Ее размеры:

  • ширина – 2 кирпича (51 см);
  • глубина – 3,5 кирпича (90 см);
  • высота – 2 метра 38 см.

Для строительства потребуются следующие материалы и принадлежности:

  • Красный полнотелый кирпич – 390 шт;
  • Глина – 9 ведер;
  • Песок – 18 ведер;
  • Колосниковая решетка (25х40 см) – 1 шт;
  • Топочная дверка (20х30 см) – 1 шт;
  • Поддувальная дверка (14х20 см) – 1шт;
  • Прочистная дверка (14х20 см) – 1шт;
  • Задвижка -1 шт;
  • Предтопочный стальной лист (50х70 см) – 1 шт;
  • Рубероид для гидроизоляции (100х60 см) – 1 шт.

Последовательность работы

Первый ряд – основа печи. Его следует выложить особенно тщательно, проверяя горизонтальность с помощью уровня.

Углы – самая сложная часть для новичков. Для того, чтобы они были ровными, рекомендуем сразу же установить на краях кладки четыре шаблонных стойки. Их можно сделать из строганных досок, сбив их попарно под прямым углом.

Установив такую «опалубку» от пола до потолка, вы легко выведите идеальные углы.

На втором ряду с торца печи укладывают два кирпича со скошенной гранью, выходящей в зольную камеру. Кладку третьего ряда начинают с установки поддувальной дверцы, фиксируемой проволокой в швах боковых кирпичей.

4 и 5 рядами продолжают формирование стенок зольной камеры. Шестым рядом начинают кладку стен топливной камеры и ставят в ней колосниковую решетку.

На уровне 7 и 8 ряда монтируют топочную дверку. В задней части камеры ставят скошенные кирпичи, служащие для улучшения тяги. Девятым рядом перекрывают дверку топливника.

С 10 по 16 ряд ведется кладка топливной камеры и вертикального дымоотводного канала. На семнадцатом в печь ставят прочистную дверку.

18-30 ряд образуют дымооборотные каналы. Их нужно выложить максимально ровно, затирая внутренние стенки мокрой тряпкой.

31- 32 ряды образуют свод, перекрывающий печь.

33 и 34 формируют дымовую трубу.

Закончив кладку, печь оставляют на неделю с открытыми дверками и трубой для просушивания. После этого делают пробную топку, сжигая небольшие порции щепок, веток или соломы.

ul

Несколько слов о барбекю

Что собой представляет печь барбекю? По сути, это простое кирпичное сооружение, в котором основными частями выступают два элемента:

  1. Поддон, на котором сжигают угли.
  2. Решетка, где готовят пищу.

Все остальное — это кирпичная стена П-образной формы. Так почему же возникают проблемы с сооружением барбекю? Дело в том, что должна быть строго выдержана порядовка кладки кирпичей. А так как мы решаем возвести печь своими руками, то нам обязательно понадобится консультация специалиста.

Но начнем не с этого, а с места установки. Опытные мастера подходят к этому процессу с большой долей ответственности. Считается, что место расположения барбекю должно быть свободным от насаждений и подальше от дома, чтобы дым не попал в окна. Необходимо определиться и с дизайном вновь создаваемой площадки. Здесь можно устроить лавки, клумбы, цветники, а можно поставить декоративную оградку, установив тем самым границы барбекю. Кстати, сделать все это своими руками не проблема.

Современный рынок предлагает достаточно широкий ассортимент печей для дач. Но барбекю из кирпича, да еще и своими руками — это гораздо лучше и по цене, и по ощущениям от выполнения работ. При этом порядовка, то есть последовательность проведения кладки — наиважнейшая составляющая. На нее и обратим пристальное внимание.

ul

Порядовка барбекю

В первую очередь, как и под любое кирпичное сооружение, необходимо своими руками залить фундамент. Для этого придется провести небольшой объем земляных работ. По месту установки кирпичной кладки выкапывается траншея. По ширине она должна быть чуть больше кирпича, а в глубину — 20–25 см.

Как заливается фундамент, много говорить не будем. Отметим лишь, что необходимо обязательно провести его армирование, используя металлическую арматуру или сетку из проволоки. Его цокольная часть может быть небольшой — примерно 5 см, для чего по всему периметру устанавливается опалубка.

Запомните, что фундамент можно загружать после его полного высыхания. На это обычно выделяется 3–4 недели, что зависит от погодных условий. Если будет сильная жара, то рекомендуется конструкцию поливать водой и прикрывать полиэтиленовой пленкой.

После высыхания фундамента можно переходить к кладке кирпича. Напомним, что кирпичная кладка должна проводиться по всем строительным законам, поэтому измерительные инструменты в виде отвеса и уровня вам понадобятся обязательно.

Итак, оптимальный вариант барбекю имеет габариты 1600x1600x800 мм, где 800 мм — это глубина агрегата. В основу же сооружения обычно ставится высота, потому что она будет зависеть от места расположения решетки, на которой готовится пища. Решетку обычно размещают на высоте, идеальной для человека. То есть, рост хозяина играет немаловажную роль при выборе размеров сооружения.

Схема порядовки из кирпича

Традиционно считается, что после кладки 9–10 рядов кирпича можно устанавливать ту самую решетку. Соответственно под нее придется делать выступы, которые ее будут держать. Для этого несколько кирпичей по всему периметру барбекю укладывают в полтора размера по сравнению с основной конструкцией в кирпич. Если вы решили рядом с барбекю установить столешницу для увеличения функциональности печи, то ее необходимо немного приподнять для удобства эксплуатации. Так что вам придется уложить дополнительно 1–2 ряда кирпичной кладки.

В настоящее время элементы барбекю продаются во многих магазинах. Это решетка и поддон для углей, а также крепежные детали. Часто к ним прилагаются шампуры и крышки. Если крепежи являются составляющей частью, то в конструкции барбекю от дополнительных выступов можно отказаться. Кстати, и решетку гриль, и поддон можно изготовить своими руками.

Особенности устройства

Надеемся, из описания ясно, как возводится печь барбекю. Но есть некоторые нюансы. Возвращаемся к крепежным деталям.

В этом плане печь имеет 2 варианта конструкции:

  1. В конструкции барбекю устанавливаются выступы из кирпича.
  2. В процессе возведения по месту установки поддона и решетки в кладку вставляются металлические стержни. Специалисты рекомендуют после окончания сезона их снимать, очищать от жира и сажи и убирать в сухое место.

Теперь сама порядовка кладки кирпича. До шестого ряда кирпичи укладываются строго по фундаменту, повторяя форму сооружения. Обратите внимание, что использовать толстый слой раствора не имеет смысла. Достаточно размазать его по поверхности, чтобы создать скрепляющий эффект. Вся кирпичная кладка выполняется со смещением в полкирпича, как это обычно делают при сооружении любого кирпичного здания.

Барбекю из варочной поверхностью

Шестой ряд укладывается поперек, и таким образом сооружается выступ под поддон. Здесь можно сразу же уложить металлический лист, который будет перекрывать всю площадь объекта. Теперь два ряда обычной продольной кладки. А вот 9–10 ряд — опять поперечный для установки решетки. И завершающий этап — два ряда обычной продольной кладки. На этом процесс сооружения барбекю можно считать законченным. Остается только провести отделку.

Существует большое количество различных моделей, которые сегодня используются дачниками. Это барбекю с мангалом для шашлыка, с казаном, под навесом, со столешницей, с тандыром и так далее. Чем больше дополнительных функций у печи, тем сложнее она в сооружении. Конечно, это будет влиять на степень сложности и цену. Поэтому, перед тем как начать возведение, необходимо все просчитать и продумать. Хорошо, если будут изготовлены чертежи, или набросан эскиз. Это позволит увидеть воочию, как будет выглядеть наяву барбекю.

Для тех же, кто хочет просто иметь у себя во дворе дачи небольшой уголок открытой кухни, рекомендуем воспользоваться простым вариантом, о котором и шла речь в этой статье. Своими руками его возвести не проблема, в чем вы могли убедиться сами. Все просто, красиво и функционально.

Похожие записи

Печь из кирпича для казана своими руками

Пиролизная печь своими руками — основные преимущества отопительного агрегата

Рассматриваем, как выложить печь из кирпича на даче

Делать или не делать индукционную печь своими руками?

Комментарии и отзывы к материалу

У вас должен быть включен JavaScript для отображения комментариев.ul

Пристенный камин с подиумом

Особенность этого камина – отсутствие зольника и прямой дымоход простой формы. В нижней части камина расположен вынесенный вперед полукруглый подиум. Он служит не только для декоративных целей, но и для безопасности: топка этого камина неглубока, и возможно искрение топка выложена огнеупорным кирпичом.

Сужение топки в задней части образует выступ – газовый зуб. Каминная полка сделана из дерева и опирается на бревно полукруглого сечения. Простая форма этого камина отлично впишется в домик в охотничьем стиле.

Образец пристенного камина с подиумом

Как видно из статьи, совсем несложно класть печи и камины своими руками, чертежи и схемы помогут вам разобраться в тонкостях печного ремесла. О том, как правильно сделать фундамент под камин, замесить кладочный раствор и класть кирпич, можно также узнать из статьи о кладке камина своими руками.

На протяжении всех времен, главное место в доме отводилось очагу. В последнее время, камины в домах и коттеджах приобрели большую популярность, и вопрос как сложить камин своими руками, довольно актуальный.

Любая печь — камин должна соответствовать таким требованиям:

    Отсутствие дыма.Обогрев помещения.Красивый внешний вид.

Для достижения этих целей, необходимо соблюдать все этапы строительства.

ul

Месторасположение

Размещение камина в доме

Самый первый шаг предполагает выбор месторасположения очага, от этого зависит не только экономия жилой площади, но и эффективный ее обогрев.

Для начала необходимо определиться с типом конструкции.

Камин — печь может иметь такие варианты исполнения:

    Пристенный.Угловой.Встроенный.Островной.

Исходя из этого, владелец дома может подобрать подходящее место для камина.

Планируя расположение необходимо учитывать, что напротив окна устанавливать печь-камин нецелесообразно, так как тепло будет выходить в окно. Кроме этого, необходимо с точностью соблюдать правила пожарной безопасности, камин — источник тепла, а не пожара.

ul

Кирпич и его разновидности

На протяжении всего периода печного строительства, применяется полнотелый красный кирпич, который изготавливается из глины.

Таким материалом выкладывают наружные части каминов. Поэтому от качества кирпича зависит очень многое.

Характеристики разновидностей кирпича

Кирпич должен обладать такими свойствами:

    Иметь правильную форму;Не содержать трещин или выбоин.Не иметь деформаций;

Внутренняя часть камина выкладывается огнеупорным шамотным кирпичом или кварцевым материалом.

Требования к качеству материала

Приобретая кирпич необходимо обратить внимание на такие параметры:

    Материал должен соответствовать марке не ниже М200.Нужное количество кирпича, должно быть, приобретено из одной партии.Внешний вид кирпича — он не должен содержать трещин, сколов.

ul

Заливка фундамента

Для заливки фундаментного основания под камин — печь понадобятся такие материалы и инструменты:

Пропорции для марки цемента м400

    рулетка;болгарка;сварочный аппарат;молоток + гвозди;доска;арматура;цемент (марки М400).

Первое что нужно сделать, это опалубку из обрезной доски.

Она должна быть надежно установлена и иметь высоту 8–10 см. Армирующий прут укладывается с 19 сантиметровым шагом, после этого укладываются перпендикулярные ряды прутьев. Стыки прутьев необходимо прихватить сваркой.

Раствор необходимо заливать в два этапа. Первый предполагает слой бетона в 4 см, затем необходимо уложить обрешетку, после этого заливают последний слой, высота которого должна быть около 6 см.

Для того чтобы залитый фундамент в готовом виде не содержал пустот, раствор немного перепахивают свободным прутом.

После этого, фундамент необходимо оставить в покое. Срок его высыхания может варьироваться от 15 до 18 дней, в зависимости от условий нахождения.

ul

Кладка камина

Этот процесс достаточно простой, прочитав статью, вы узнаете: как сложить камин самому из кирпича? Для того чтобы кладку выполнить правильно, необходимо четко следовать плану строительства.

Порядовка кирпичного камина

Камин своими руками

Кладка выполняется по такой схеме:

    Сверху фундаментного основания укладывают несколько слоев гидроизоляционного материала.Для первого ряда в раствор добавляют цемент, а кирпичи укладываются на рейки.Третий ряд имеет небольшие нюансы, а именно установка двух штырей, которые понадобятся немного позже для каминной решетки.Чтобы камин — печь сложить правильно, необходимо придерживаться схемы или чертежа.Для соблюдения температурного режима в будущей конструкции, необходимо проследить, чтобы внешняя стена камина из кирпича не контактировала с топливником.Для удаления лишнего раствора со стенок топливника, его поверхность очищается при помощи влажной материи.Для улучшения качества обогрева, необходимо соблюдать небольшой угол наклона вперед задней стенки. Для боковых стенок предусматривается выворот наружу.Чтобы избежать возможности возгорания, необходимо принять меры предосторожности, и защитить пол перед очагом, листом железа.

Сложить печь-камин, это полдела, необходимо сделать дымосборник.

Соотношение размеров основных елементов камина

Принцип его кладки заключается в выкладывании кирпича с постепенным выполнением напуска. Отверстия портального типа внутри перекрываются при помощи перемычек, которые можно выполнить в нескольких вариантах:

    арочные,клинчатые,сводчатые.

Чтобы правильно выложить дымосборник, необходимо соблюдать его вертикальность. После того как вы перешли перекрытие с кровлей, можно начинать строительство трубы на крыше. Эта кладка выполняется на цементно-песчаную смесь.

Соблюдая эти правила можно без труда сконструировать печь — камин самостоятельно. Теперь остается разобраться с дымоходом.

Если конструкция дымохода предусмотрена из кирпича, под нее необходимо продумать фундамент, или раму из стали, которая будет упираться в основной фундамент. Сам дымоход располагают с наружной части топки и оборачивают материалом с теплоизоляцией. Верх дымохода обшивается листом из стали или алюминия.

Кронштейн для крепления трубы дымохода

Используя для дымохода готовые секции труб, в качестве крепления применяют специальные хомуты, при помощи которых конструкция закрепляется на перекрытиях зданий. Этот вариант дымохода может обойтись без фундаментного основания.

ul

Рекомендации

    Для топливника можно воспользоваться шамотным кирпичом, а, для облицовки подобрать материал другого качества.
    Конструкция дымохода может быть выполнена не только из кирпича, но и из специальных модулей в форме трубы из металла или керамики.
    Для уменьшения ошибок при строительстве каминов рекомендуется пользоваться готовыми чертежами, а не разрабатывать их самостоятельно.
    Проектируя камин, можно сделать акцент на встроенные полки или дровницы, это придаст конструкции более эстетичный вид.

Из вышесказанного материала можно сделать вывод, что кладка камина — достаточно простой процесс. Все что вам потребуется, это соблюдение всех инструкций и рекомендаций, тогда вопрос: как соорудить камин? не застанет вас врасплох.

ul

Материалы и приборы

Кирпич

Печной кирпич отличается от огнеупорного шамотного, в некоторых источниках их путают. Общий у них размер: строительный кирпич 250х125х65 мм, стандартный печной 230х114х40 мм. Если разобраться, то печной кирпич — это качественный М150, красного цвета. Он подходит для строительства русской и голландской печи. При термостойкости в 800 °C из него можно сделать и камни для дома, но он быстро остывает и мало впитывает тепла, поэтому используется только для открытых источников огня, где не нужен обогрев.

Из шамотного кирпича кладут топочные отделы печи с высоким тепловым режимом: банные, шведские, колпаковые. Теплостойкость — 1600 °C, что хватит для домашней печи. Высокая теплоёмкость делает его отличным теплоаккумулятором. Но из-за этих особенностей печка не делается целиком из шамотного кирпича, иначе она быстро накалялась и также стремительно охлаждалось. С наружной стороны кладка должна быть обложена керамикой, как минимум, в полкирпича.

Шамотная глина из разных месторождений имеет различный цвет, но это никак не влияет на характеристики и определить качественный продукт по внешнему виду не получится. Размер и обозначения ничем не отличаются от обычного.

Как узнать хороший кирпич:

  • Мелкозернистая структура без пор и включений.
  • При простукивании кирпича молотком, у хорошего продукта звонкий звук, у плохого глухой.
  • Если уронить хороший кирпич с высоты, то он разлетится на крупные куски, а плохой, на мелкие куски и пыль.

При кладке внутренних отверстий печей для дома, хорошо зарекомендовал себя клинкерный кирпич. Он состоит из керамики и при невзрачном внешнем виде показывает хорошие показатели жаростойкости и прочности. Клинкер стоит дешевле шамотного, но дороже красного.

Песок

Если вы рассчитываете, чтобы ваша печь прослужила 10 лет без регулярного ремонта, то в растворе нужно использовать горный песок без примесей. Другие виды содержать большое количество органики, что приводит к тресканью швов. Глиняный песок — перемолотый битый кирпич, по цене он дешевле горного, а качество кладки ничем не уступает.

Кладочные растворы

При кладке печей для дома используют глиняные и песчаные растворы. Для шамота применяют белый каолин и шамотный мергель. С керамическим кирпичом — молотая глина с огнеупорными качествами (серая или синяя кембрийская, серый каолин). На 100 шт. вам нужно 40 кг глины.

Когда покупаете глину обратите внимание на запах, если вы его чувствуете, это говорит о примесях, что не подходит для строительства печи. Перед кладкой нужно определить жирность, т. е. сочетание вязкости с адгезионной способностью, для правильного соотношения песка. Глина одного качества, но с разных месторождения, отличаются по этому показателю. Для проверки 1 кг порошка заливают водой до верхней грани и дают постоять сутки. Шамотный мергель закисает за 2 часа.

Закисшую глину смачивают водой и помешивают, до достижения консистенции густого теста. Получившийся состав разделяют на 5 равных частей и каждую смешивают с песком, в разных пропорциях (10%, 30%, 50%, 70%, 100% от объёма). После чего сушат 4 часа. Из каждой пробы делают колбаски диаметром 1,5 см, не менее 30 см, оборачивают вокруг круглого предмета диаметром 5 см и смотрят:

  • Если раствор улёгся без трещин, то он сгодится для постройки любой печи.
  • Сухая корочка порвалась, появились мелкие трещины — материал пригоден для использования.
  • Трещины разошлись вглубь на 1 мм — для печей, температура которых не поднимается выше 300°C (дачный камин, барбекю).

  • Изломы, глубокие трещины, разрывы — большое содержание песка, непригоден для использования.

Испытание кирпичного песка, для выявления правильного соотношения, позволят вам значительно сэкономить, качественная глина стоит дороже.

Рабочий раствор делается по тому же принципу:

Из поковки продажной глины получается 4 ведра раствора.

Печные приборы

Печные приборы (задвижки, дверцы), крепятся к печи усами, которые приходятся на швы или юбкой из стали, обмотанной в 5 мм асбестовый шнур. Первый вариант наиболее дешёвый, но не подходит для духовки, творила топки и жаровых заслонок, быстро приходит в негодность. А для замены необходимо нарушить кладку, что плохо для печи.

ul

Поделиться:
Нет комментариев