Промывка и опрессовка системы отопления — 2 уникальных способа + Видео

Сепаратор воздуха и шлама для систем отопления

Воздушные пробки, микроскопические пузырьки и различные загрязнения могут значительно нарушить функционирование системы отопления, а также снизить ее эффективность. Сепаратор воздуха и шлама позволяет устранить все вышеперечисленные факторы, затрудняющие работу отопительной системы.

Сепаратор микропузырьков и шлама Flamcovent Clean 22 мм - 2

Наличие воздуха и воздушных пробок в системе отопления создает следующие проблемы для работы ее элементов:

  • Снижение теплоотдачи отопительных приборов;
  • Преждевременный износ деталей циркуляционного насоса (подшипники, лопасти), а также снижение эффективности его работы;
  • Внутренние поверхности радиаторов, труб и котлов отопления подвержены ускоренному воздействию коррозии.

Единственным прибором, способным полностью решить проблему воздушных пробок является сепаратор воздуха.

Модель Flamcovent 3/4

Теплоноситель на основе обычной водопроводной воды содержит в своем составе большое количество растворенного воздуха, который при нагревании высвобождается и превращается в множество мелких пузырьков. Наибольшее количество пузырьков образуется в месте нагрева теплоносителя, т.е. в котле отопления. После этого, пузырьки распространяются по отопительному контуру, где и растворяются в теплоносителе при его остывании.

Установив сепаратор воздуха и шлама на подаче, сразу после котла, можно удалять образованные в котле пузырьки. Таким образом теплоноситель, поступающий в отопительный контур становится полностью очищенным от кислорода.

Помимо этого, обезвоздушенный теплоноситель будет поглощать кислород в тех местах системы отопления, где он присутствует. Например, если стенки полимерных труб не имеют антидиффузионного покрытия, они в любом случае будут пропускать в систему кислород в малых количествах. Этот кислород поглощается обезвоздушенным теплоносителем и доставляется в сепаратор, где и удаляется. Таким образом, можно полностью развоздушить систему отопления.

К недостаткам сепаратора воздуха относится тот факт, что он, создавая сопротивление потоку теплоносителя, влияет на гидравлику всей отопительной системы.

ul

Содержание

Принцип работы сепаратора воздуха

Сепараторы Flamcovent (Нидерланды)

Конструкция сепаратора воздуха Flamcovent.

Основу конструкции сепараторов от голландской компании Flamcovent составляют PALL-кольца из нержавеющей стали. Проходя через корпус сепаратора, поток теплоносителя замедляет свой ход, при этом мелкие пузырьки воздуха «приклеиваются» к стенкам PALL-колец. Далее мелкие пузырьки собираются в более крупные и поднимаются в воздушную камеру конической формы, где выпускаются наружу через спускной клапан. Снижение скорости потока теплоносителя позволяет крупным пузырькам легко всплывать наверх.

Внешний вид и принцип работы PALL-колец. Один сепаратор в зависимости от модели может содержать от 115 до 4 000 таких колец.

Важно! Если скорость потока теплоносителя превышает 1,5 м/с, это сказывается на эффективности сепаратора. Увеличивается турбулентность и пузырьки просто не успевают «прилипать» к поверхности PALL-колец.

Сепараторы Reflex Exair (Германия)

Основу конструкции немецкого сепаратора Reflex Exair составляет особая сетка, которая расположена на пути следования потока теплоносителя. Конструкция сетки не влияет на гидравлические показатели системы, т.к. практически не создает потери давления в продольном направлении. Сетка уменьшает турбулентность, что позволяет микропузырькам подниматься наверх в воздушную камеру.

Конструкция сепаратора Reflex Exair (Германия).

Объемная воздушная камера создает своего рода барьер между теплоносителем и воздухоотводным клапаном. Камера предотвращает попадание в клапан частиц различных загрязнений. Возможны различные способы подсоединения к системе: резьба, фланец, сварка (от ¾ до DN 300).

Сепараторы SpiroVent (Нидерланды)

Основу конструкции голландского сепаратора SpiroVent составляет медная трубка с медной сеткой. Сетка уменьшает турбулентность, что позволяет остановить микропузырьки любого размера. Далее пузырьки поднимаются вверх и отводятся из системы через автоматический воздухоотводчик.

Конструкция сепаратора микропузырьков Spirovent.

Примечание! Как правило, сепараторы воздуха для отопления, помимо функции удаления воздуха, также выступают в качестве грязеуловителей. Циркулирующие по отопительной системе ржавчина, накипь, окалина, песок и другой шлам оседают в нижней части корпуса сепаратора и в дальнейшем сливаются через кран. Некоторые сепараторы оснащаются магнитом, который притягивает частицы с содержанием железа.

Рекомендации по монтажу

Требования к установке сепаратора в отопительной системе.

Сепаратор воздуха и шлама устанавливается на подаче сразу после котла. Как уже было отмечено выше, наибольшее количество пузырьков высвобождаются из воды при ее нагреве в котле. Если их не удалить сразу, они растворяться в остывающей воде.

Прибор устанавливается перед циркуляционным насосом. Таким образом исключается попадание пузырьков воздуха в корпус насоса, что в свою очередь снижает износ деталей насоса.

Похожие записи:

  • Воздух в системе отопления: причины появления, как развоздушить систему?Воздух в системе отопления: причины появления, как развоздушить систему?
  • Как спрятать трубы отопления: возможные варианты реализацииКак спрятать трубы отопления: возможные варианты реализации
  • Опрессовка системы отопления: особенности и последовательность выполнения работОпрессовка системы отопления: особенности и последовательность выполнения работ
  • Промывка систем отопления: способы реализации и их особенностиПромывка систем отопления: способы реализации и их особенности
  • Вакуумные радиаторы отопления: принцип работы, характеристикиВакуумные радиаторы отопления: принцип работы, характеристики
  • Трубы из сшитого полиэтилена: свойства, монтаж, плюсы и минусыТрубы из сшитого полиэтилена: свойства, монтаж, плюсы и минусы

ul

Стальные

Температура – без ограничений.

Давление – до 45 бар.

Очень прочные трубы, способные выдержать большое давление и не имеющие ограничения на температуре теплоносителя. Стальные трубы долгое время были безальтернативным вариантом для систем отопления. Основные преимущества:

  • Низкая стоимость, доступность;
  • Прочность на разрыв, выдерживают высокое давление;
  • Выдерживают высокую температуру;
  • Высокая теплопроводность;
  • Предельно низкий коэффициент теплового расширения;
  • Прочность соединений.

Есть и недостатки:

  • Низкая коррозийная стойкость, ржавеют;
  • Требуется лакокрасочное защитное покрытие;
  • Не выдерживают замерзания воды, могут лопнуть;
  • Внутренняя поверхность шероховата и способствует образованию отложений, способных ухудшить ток теплоносителя;
  • Наличие блуждающих токов, усиливающих коррозию.

Для соединения труб используется сварка или резьбовое соединение. В первом варианте получается наиболее прочное и долговечное соединение, однако требуется использование сварочного оборудования, требуется немалый опыт, низкая ремонтопригодность. Во втором случае снижается качество и долговечность соединений.

Сейчас применяется соединение труб с использованием специальных фитингов и прессовки. Это повышает скорость монтажа без потери качества соединений, однако обойдется дороже.

Недопустим скрытый монтаж стальных труб. В случае протечки практически невозможно определить место поломки и быстро устранить проблему.

ul

Металлопластиковые

Температура – до 95°С.

Давление – до 10 бар (95°С) до 25 бар (20°С).

Обладают многослойной структурой. Внутренняя поверхность формируется полиэтиленом с очень гладкой поверхностью. Он стойкий к коррозии, не обладает электропроводимостью. На внутренней поверхности не образуется осадка и накипи, не закрепляются микроорганизмы.

Второй слой – это металлическая фольга. Она компенсирует тепловое расширение полимеров, обеспечивает жесткость трубе, защищает от диффузии кислорода.

Верхний слой формируется белым полимером для эстетичности и защиты внутренних слоев от механических повреждений.

Все три слоя объединяются клеевым составом с высокой адгезией. Как результат, металлопластик обладает уникальными эксплуатационными характеристиками, долговечен, гибкий и легко обрабатывается.

Эксплуатационные характеристики:

  • Температура теплоносителя до 95 °С, включительно (при давлении 10 бар);
  • Максимальное давление при 95 °С – 10 бар, при 25°С – до 25 бар;
  • Разрушение происходит под действием давления свыше 90 бар при температуре 20°С;

Поставляется в бухтах длиной от 50 до 200 метров. Вместе с хорошей гибкостью можно прокладывать длинные контуры отопления с минимальным количеством соединителей и фитингов.

Для подключения к радиаторам, между собой и другими трубами используются специальные металлические фитинги. Патрубок с уплотнительными резинками вставляется в трубку, сверху происходит опрессовка с помощью металлической юбки, пресса или гайки и зажимного кольца. Соединение очень надежное и долговечное.

Теперь о недостатках:

  • Естественным ограничением является температура теплоносителя, если она может превысить 95°С или давление в системе выше 10 бар при высокой температуре, то использовать металлопластик нельзя.
  • Стоимость металлопласта выше, чем сшитый полиэтилен.
  • В местах соединения происходит утонение внутреннего диаметра, что сказывается на сопротивлении контура отопления, но это спорный момент т.к. другие трубы заведомо сами заужены.

В видео показывается пример монтажа металлопласта:

ul

Полипропиленовые

Температура – до 95°С.

Давление – до 10 бар (95°С) до 25 бар (20°С).

Непосредственная альтернатива металлопластиковым трубам. Они поставляются в виде отрезков длиной до 6-ти метров. Они не настолько гибкие, так что любые изгибы или смену направления укладки следует выполнять с помощью фитингов.

Полипропилен отличается повышенной диффузией кислорода, потому для закрытых систем отопления предпочтительней использовать армированные трубы с алюминиевой фольгой.

Температурные ограничения одинаковы для всех полимерных материалов – 95°С. Заявления про 110°С чаще являются рекламным ходом, чем реальным преимуществом.

За счет большей толщины полипропилен обладает большей прочностью. Фитинги скрепляются с трубой путем сварки, что придает сборной конструкции и местам соединения одинаково высокую прочность наравне с самой трубой. Естественно при соблюдении правил пайки полипропилена.

Ошибочно считать, что пайка полипропилена наиболее легкий и доступный способ. Да, паяльник для труб можно приобрести по довольно низким ценам, но процесс пайки довольно сложный и требовательный к действиям исполнителя. Наличие простой масляной пленки загрязнения на поверхности трубки уже снижает прочность соединения более чем на треть, а проконтролировать качество готовой спайки попросту невозможно.

Пайка полипропилена - самый большой недостаток этих труб

Такие трубы можно прятать в стяжку и в слой штукатурки, однако нельзя прятать места соединения, что накладывает ограничение на возможность скрытой прокладки.

ul

Сшитый полиэтилен (PEX)

Температура – до 80°С.

Давление – до 6-7 бар (80°С), до 15 бар (30-40°С).

Фактически это тот же материал, что и на внутреннем слое металлопластика, преимущества остаются теми же самыми. Формуется труба сшитого полиэтилена (PEX) хуже, не держит придаваемый изгиб, требует фиксации.

Эксплуатационные характеристики уступают металлопластику, зато цена PEX-трубы несколько ниже. При обустройстве теплых полов или стен, использования теплоносителя с температурой до 60 градусов, использовать эти трубы обойдется дешевле, при той же эффективности.

Поставляются в бухтах длинной от 50 до 200 метров и соединяются с помощью пресс фитингов (надвижной гильзы), создавая надежное и долговечное соединение.

Надежное соединение фитингов сшитого полиэтилена в разрезе

Температура – без ограничений.

Давление – до 50 бар (диаметр 15 мм, толщина 1 мм); до 30 бар (диаметре 22 мм, толщина 0,6 мм).

По праву считается лучшим материалом для обустройства систем отопления премиум класса. Для отопления используется отожженная медь. При выборе меди в качестве основного материала, все составные части системы так же следует выбирать медными или из медных сплавов, исключая образование гальванических пар, которые приводят к повышенной коррозии одного из металлов.

Преимущества меди:

  • Высокая теплопроводность;
  • Прочность при малой толщине стенок трубы;
  • Гибкость, возможность свободно формовать трубу для прокладки без лишних соединителей;
  • Фактически полная устойчивость к коррозии;
  • Долговечность, сопоставимая со временем эксплуатации самого здания;
  • Эстетичный внешний вид, престижность медных систем отопления;
  • Возможность скрытой и открытой прокладки.

Медные трубы лучше всего подходят для котельных

Недостатком остается, как и всегда только высокая стоимость. Металл дорогой, а при условии, что все элементы отопления должны быть из него, размер начальных вложений огромен. Однако положительный результат так же впечатляет.

Медные трубы можно эксплуатировать при любых возможных температурах теплоносителя. Выдерживает высокое давление и легко переносит гидроудары.

ul

Гофрированная труба из нержавеющей стали

Температура – без ограничений.

Давление – до 90 бар.

Новый продукт на рынке материалов для систем отопления, доступный широкому потребителю. Представляет собой тонкостенную стальную трубу с гофрированием поперек трубы. Это придает ей отличную гибкость с сохранением внутреннего диаметра при изгибах. Нержавеющая сталь устойчива к коррозии и влиянию агрессивных сред, теплостойкая, выдерживает большое давление до 60 бар, и это только в пересчете на прочность соединений.

Используются безпрокладочные резбовые фигинги. Такой вид соединения не внушает особого доверия и поэтому проводить в закрытую проводку такие трубы сомнительно, хотя производители и рекомендуют их в качестве устройства теплых полов и т.д.

Недостаток – высокая стоимость. На практике гофрированную трубу из нержавеющей стали применяют не столько как самостоятельное решение, а больше в сочетании с металлопластиком и полипропиленом для облегчения некоторых работ или укладки стальной трубы в особенно опасных участках, где полимеры могут не выдержать или для получения эстетичного внешнего вида.

ul

Для отопления квартиры и дома

Как и говорилось в самом начале, все материалы подходят в равной степени для обустройства систем отопления, у полимерных имеется ограничение в температурном режиме. Выбор следует делать на основании таких показателей, как удобство эксплуатации, эстетичность решения и экономическая выгода, особенности монтажа, долговечность.

Квартира с подключением к централизованной системе отопления

В этом случае есть целый ряд проблем:

  • Вода в системе плохого качества;
  • Не всегда точно известно, как циркулирует вода в системе;
  • Температура воды может существенно меняться и превышать допустимый предел;
  • Давление хоть и нормируется, но может падать или наоборот расти, притом в разы;
  • Большой шанс возникновения гидроудара.
  • Наличие блуждающих токов и наличие потенциала на трубах радиаторах и теплоносителе по отношению к окружающим конструкциям.

Стальные трубы не могут гарантировать долговечность, они быстро проржавеют и замусорятся, что хорошо видно по старым контурам отопления в большинстве домов. Наличие блуждающих токов усугубляет ситуацию.

Металлопластик и сшитый полиэтилен при внешней прокладке сложно выровнять, будет выглядеть не эстетично. Но это хороший вариант для любого вида отопления.

Полипропилен неплохое решение. Он прочен, выдерживает большое давление и способен перенести без потерь гидроудары. В наиболее распространенных типах котельных центрального отопления температура воды не превышает 90оС. Грязный теплоноситель не сказывается на трубах, проблема с токами решается сама собой.

Медь не подходит. Не соблюдается правило, исключающее гальванические пары. Стальные трубы, находящиеся в системе дальше медных по ходу течения воды, очень быстро разрушатся. К тому же если есть возможность установить медь в квартире, то вполне разумно установить и автономный котел отопления, который займет даже не большую часть требуемого бюджета.

Гофрированная труба является претендентом, если бы не блуждающие токи. Если установить гальваническую развязку в виде куска полипропиленовой трубы, то проблема частично решается, но не полностью. В остальном гофротруба идеально подходит для замены труб в квартире под центральную систему отопления.

Частный дом, автономное отопление

Основное преимущество автономной системы – это полный контроль температуры и давления. Так что в этом случае следует рассматривать различные варианты подключения радиаторов и формирования, например теплых полов.

  • Теплый пол и стены

Металлопластиковые трубы или сшитый полиэтилен идеально подходят. Только они обеспечивают подключение контуров с минимальным количеством соединений, обладают достаточной гибкостью и их можно замуровывать в стены и бетонную стяжку без опасений.

  • Радиаторное отопление с двухтрубным скрытым подключением

Аналогично первому случаю для скрытой прокладки подходят металлопластик, сшитый полиэтилен и гофрированная стальная труба. Под обшивку гипсокартоном или другим листовым материалом на каркасной основе подойдет медь, при условии нахождения всех точек соединения и переходов в доступных для осмотра местах.

  • Радиаторное отопление с внешним монтажом

В этом случае лидерство среди полимерных труб берет металлопласт или сшитый полиэтилен. Полипропилен выглядит привлекательней и ровней, при этом способен выдержать большие нагрузки, прост в монтаже и не требователен в обслуживании.

Естественно подходит медь для обустройства не только эффективного, но и презентабельного отопления.

Стальные трубы требуют защиты лакокрасочными изделиями, однако все равно могут успешно использоваться в автономном отоплении. Хоть и не так долго, как другие варианты. Тем более добавится задача – регулярно проводить техобслуживание и профилактику системы.

Как видно, определенного и безоговорочного лидера среди труб для отопления попросту нет, но какие трубы лучше для подходят для отопления мы можем. Если не оглядываться на финансы выбор падает на металлопласт, сшитый полиэтилен или медь, а намного бюджетным вариантом является полипропилен, но со своими недостатками.

ul

По каким параметрам выбирать батарею

Чугунная батареяВ целом технические характеристики батарей из чугуна сходны между собой, а видимые различия сводятся к габаритам и дизайну. Тем не менее есть некоторые отличия, и на них тоже стоит обратить внимание.

При выборе в каждом конкретном случае нужно исходить из следующих параметров радиатора:

  • размер и особенности конструкции (горизонтальная или вертикальная);
  • тип подключения;
  • мощность секции;
  • способ установки;
  • внешний вид;
  • компания-производитель.

ul

Габариты и тип подключения

Указываемые габариты радиаторов — это высота, ширина (секции), глубина.

Следует обратить внимание на высоту, чтобы конструкция поместилась между полом и подоконником. При этом расстояние между полом и нижней частью должно остаться от 70 до 100 мм, а от верха до нижней части подоконника — 100 мм, что обеспечит наилучшую конвекцию воздуха.

Глубина тоже будет иметь значение, если выступающая часть подоконника не слишком большая. Вообще, следует учитывать следующее: чем больше глубина и ширина секции, тем выше теплоотдача, т.е. понадобится меньшее число секций.

Расчет секций радиаторов отопления можно провести самостоятельно.

В технических характеристиках часто указывается еще один параметр: количество каналов.

Существуют одно- двух- и трехканальные конструкции. Обычные советские батареи, а также многие современные, имеют двухканальные секции.

Количество каналов не играет большой функциональной роли. Стоит только заметить, что у трехканальных приборов такой показатель, как глубина, будет больше.

Межосевое расстояние имеет важное значение при монтаже устройства отопления.

Межсоевое расстояние

При боковом подключении оно должно соответствовать расстоянию между подводящей и выводящей трубами, в противном случае придется трубы адаптировать. Поэтому лучше и удобнее будут те модели, которые подойдут к установленной разводке труб.

Особенно на это следует обращать внимание при покупке импортного оборудования.

У стандартных российских моделей межосевое расстояние составляет 500 мм, такие батареи можно смело устанавливать в многоэтажках с боковым подключением.

Не каждый владелец квартиры знает, что нужно обязательно учитывать и тип подводки.

В стандартных многоэтажках используется, как правило, боковое подключение (об этом уже говорилось выше), а вот в частных домах и коттеджах часто применяют нижнюю подводку.

Сам по себе выбор способа подключения не дает никаких преимуществ плане эффективности работы батареи, но при выборе обязательно нужно смотреть, есть ли возможность нижнего подключения, тем более что чугунных моделей радиаторов с нижним подключением существует не так уж и много, в основном это зарубежные образцы.

ul

Мощность и способ установки

Ретро

Мощность секции следует искать в прилагаемом техническом описании. Чем выше этот показатель, тем лучше будет отдаваться тепло в окружающую среду.

И, если при равных габаритах тепловая мощность у одного радиатора будет составлять 75 Вт, а у другого — 120 Вт, то ясно, что второй будет греть лучше. Но и цена у такого изделия будет выше.

Способов установки существует всего два:

  1. настенный;
  2. напольный.

Если стена, на которой планируется устанавливать радиатор, не является несущей, то вариант остается только один: напольный.

Дело в том, что для подвешивания тяжелых чугунных конструкций понадобится крепеж, который надежно будет держаться только в несущей стене. Во всех остальных случаях стоит воспользоваться чугунными напольными моделями на ножках.

Иногда выбирают напольный способ установки исключительно с декоративной целью: не хочется портить стену. Кроме того, батареи на ножках, как правило, выглядят очень красиво (взять хотя бы турецкие DemirDokum)

Художественный дизайн

Все прекрасно помнят, как выглядят советские батареи. До сих пор некоторые заводы выпускают похожие конструкции, например, чебоксарский завод и его модели ЧМ1, ЧМ3; белорусские МС 140.

Привлекательным такой дизайн не назовешь. К счастью рынок отопительного оборудования способен предложить большее.

Современные радиаторы имеют более привлекательный дизайн.

К примеру, выпускаемая в России модель STI НОВА 500 имеет плоскую поверхность секций, белый цвет и может вписаться в любой интерьер, не привлекая внимания своими ребристыми секциями, как в случае со старыми традиционными моделями.

Но особенно красивы зарубежные напольные радиаторы, которые являются уже не просто отопительными приборами, а элементом дизайна помещения. Различные цвета, рельефный орнамент действительно делают батареи настоящим украшением помещения.

К примеру, очень престижно и красиво выглядят дизайнерские модели от английской фирмы The Orleans.

Если вас интересует художественный стиль, обратите внимание на следующие серии:

  • The Rococco от английской компании Carron.
  • Марка Adarad (Турция) – множество декоративных радиаторов с художественным дизайном на любой вкус.
  • Некоторые модели ретро-радиаторов из серии BOHEMIA и HELL от известного своим качеством старейшего чешского завода Viadrus.

ul

Обзор производителей

МС-140

Классика отечественного рынка — это белорусские радиаторы МС-140. Они имеют вполне приличное качество, хорошую мощность (120 Вт) и различные габариты. Дизайн их непритязателен — обычные ребристые батареи, но качество вполне приличное и проверенное.

Чебоксарские ЧМ 1, 2 и 3 также имеют хорошее качество, неплохую мощность. Среди них есть модели с плоскими поверхностями секций.

Более современным дизайном обладают выходцы компании Konner. Они разработаны в Санкт-Петербурге, но серийный выпуск их налажен в Китае, что значительно снижает стоимость продукции. Главным преимуществом является невысокая цена.

Помимо отечественных производителей и заводов из стран СНГ, свою продукцию предлагают Германия, Англия, Италия, Чехия, Испания, Турция.

Стоит сразу отметить, европейские изделия отличаются более качественными поверхностями, которые и выглядят эстетичней моделей из стран СНГ. При этом качество внутренней поверхности способствует более медленному оседанию частиц грязи, следовательно, такие радиаторы не требуют частой промывки.

Многие из них имеют, к тому же, повышенную теплоотдачу.

Например, при одинаковой тепловой мощности классический обогреватель МС-140 имеет объем секции 1,3 литра, а чешский Viadrus — 0,8 л. Это значит, что более компактный (почти в два раза меньших размеров) чешский вариант будет греть также, как и громоздкий классический МС 140.

Турецкие модели Adarad и DemirDokum обладают уникальным дизайном, однако многие модели по мощности уступают чешским. Впрочем, качество обогревателя на высочайшем уровне. Дорогие Adarad (до 50 долларов за секцию) не только очень красивы, производитель гарантирует их работу в течение 50 лет.

В ряду очень дорогих стоят и английские бренды, предлагающие высококачественные дизайнерские модели. Цена таких может доходить до 36 долларов за секцию (например, The Orleans).

Чешский производитель Viadrus

Viadrus

Компания очень давно занимается выпуском батарей отопления, которые всегда отличаются высочайшим качеством и надежностью.

Линейка их продукции состоит из нескольких популярных серий, имеющих как классический дизайн (напоминающий все те же советские батареи, только с более гладкой и качественной поверхностью), так и разнообразные современные с более интересным внешним видом.

Например, модели KALOR 3 и серия STYL имеют плоские поверхности секций, а потому выглядят более стильно и лучше вписываются в современный жилой интерьер.

Декоративные серии BOHEMIA и HELL от этой компании упоминались уже выше.

На многие модели гарантия производителя составляет 10 лет. Что удобно, среди них есть много образцов с возможностью нижнего подключения.

Цены на чешские радиаторы выше, чем на отечественные и белорусские. В зависимости от серии и наличия художественного декора, цена одной секции от 6 до 15 долларов за штуку. Ценовой диапазон вполне приличный. Если вы делаете ставку на качество, то Viadrus — одна из лучших фирм.

ul

Заключение

Твой выбор

Выбор чугунных батарей отопления на современном российском рынке очень велик. В зависимости от цены можно приобрести самые разные модели, от классических до дизайнерских.

Какие чугунные радиаторы отопления лучше зависит от ваших личных предпочтений и необходимых технических характеристик устройства.

Качество отечественных изделий вполне удовлетворительное: при правильной эксплуатации они прослужат несколько десятков лет.

К услугам тех, кто желает претворить в жизнь более интересные дизайнерские идеи частном доме или квартире, большой выбор декоративных радиаторов зарубежных фирм, качество которых находится на самом высоком уровне. Важно лишь учитывать при выборе и такие характеристики, как мощность, габариты и тип подключения.

Система отопления ЛенинградкаПреимущества и недостатки системы отопления «Ленинградка» без насоса

, которую желательно использовать в домах с небольшой этажностью.

Среди множества схем двухконтурной системы отопления существует и еще одно их разделение по способу разводки – с верхней и нижней. Подробности здесь.

ul

Преимущества теплых полов

По сравнению с привычной схемой отопления с использованием обычных батарей теплый пол под плитку отличается рядом неоспоримых преимуществ:

  • Помещение прогревается более равномерно. Радиаторы отопления расположены по краям комнаты и приподняты над поверхностью. Теплый воздух, поднимаясь от них, слабо прогревает пол и дальние от радиаторов углы. Нагревательные же элементы теплого пола проходят под слоем кафеля равномерно по всей площади помещения.
  • Если установить теплый пол в квартире, можно меньше зависеть от прихотей ЖКХ. Как правило, такие системы автономны и способны обеспечить подогрев помещения в любой момент времени. В первую очередь это касается разновидностей с электрическими элементами обогрева.
  • Использование водяных теплых полов позволит даже сэкономить, если установить их вместо традиционных радиаторов, за счет понижения температуры теплоносителя.

ul

Виды теплых полов

Перед тем как организовать такой вариант обогрева, требуется выбрать подходящий вариант исполнения. По характеру греющих элементов различают полы:

  • Водяные. Обогрев происходит за счет циркуляции горячей воды по трубкам, расположенным в толще покрытия. Установить водяной теплый пол под плитку довольно сложно. Сооружение коллекторного шкафа, заполнение и опрессовку системы лучше доверить профессионалам. Такой вариант подогрева больше подойдет жителям нижних этажей или владельцам индивидуальных домов: отсутствует вероятность затопить соседей снизу при нарушении герметичности трубок.
  • Электрические. Их технология укладки более проста, поэтому они чаще применяются при монтаже своими руками. Электрические теплые полы обычно служат дополнением к стандартной схеме отопления. Они предпочтительнее водяных не только по стоимости, но и по ряду других параметров: отсутствует вероятность протечек, элементам нагрева не грозит промерзание при отключении тока в холодное время года, более равномерное распределение тепла.

ul

Подготовка основания

Вне зависимости от того, какой тип нагрева выбран, технология укладки теплого пола обязательно включает в себя тщательную подготовку основания. Поверхность должна быть идеально гладкой и ровной как при полах с водяным подогревом, так и с электрическим. В противном случае существенно возрастает риск выхода теплоэлемента из строя, а это уже приведет к необходимости масштабных и дорогостоящих ремонтных работ.

  • Демонтируется старое напольное покрытие.
  • Проводится обследование базовой поверхности. Выступы убираются, а трещины заделываются. В особо запущенных случаях может потребоваться обустройство выравнивающей стяжки.
  • Вырезаются канавки под укладку проводов в стене или полу в зависимости от элементов, входящих в состав выбранной схемы обустройства системы обогрева.
  • Производится тщательная очистка основания от пыли и грязи. Лучше применить влажную уборку.
  • Базовая поверхность грунтуется.
  • Для повышения эффективности теплых полов необходима качественная изоляция, не позволяющая теплу покидать квартиру через перекрытие. Могут использоваться разные материалы, но чаще всего отдают предпочтение пенофолу, одна сторона которого покрыта фольгой. Изолятор укладывают этой стороной вверх, а стыки проклеивают металлизированным скотчем.

Теплоизоляцию не стоит размещать вплотную к стенам: необходимо оставить тепловой зазор, который проклеивается демпферной лентой. Она будет компенсировать возможные изменения геометрии стяжки под действием температуры.

  • Сверху укладывается гидроизоляционная пленка.

ul

Особенности монтажа нагревательных элементов

Перед тем как установить тепловыделяющие части водяного или электрического теплого пола, необходимо составить схему их расположения. При ее составлении нужно учесть следующие рекомендации:

  • Не стоит размещать греющиеся элементы ближе чем на 5 см от стен, а также в местах расположения сантехники или тяжелой стационарной мебели. Это может привести не только к нерациональному использованию тепла, но и к перегреву или даже к поломке всей системы.
  • Греющий кабель крепится на специальную ленту, имеющую защелки, или на металлическую сетку при помощи пластиковых хомутов. Подобным образом можно закрепить на сетке и водяные трубки греющего пола, но лучше использовать специальные маты для их укладки.
  • При важно учесть, что температура теплоносителя неравномерно распределяется по трубам, поэтому надо подобрать подходящую схему, например «улитка» или «двойная змейка». Они гарантируют более равномерное прогревание поверхности.
  • При укладке электрических нагревательных элементов следует соблюдать правильное расстояние между витками, а также не допускать их соприкосновения. Необходимый контур из нагревательных матов создают, разрезая ножницами стекловолоконную сетку, на которой крепится кабель, и поворачивая отдельные элементы под нужным углом.

ul

Варианты исполнения нагревательных систем

Решая для себя, какую выбрать нагревательную систему, следует учитывать особенности применения каждой из них. На строительном рынке электрические теплые полы представлены в трех вариантах исполнения:

  • Нагревательный кабель – конвекционный прибор внешне напоминает электрический аналог, но имеет более высокое сопротивление. Он может быть как одножильным, так и двухжильным. Различие между ними лишь в том, что установка одножильного кабеля предполагает подведение в точку подключения обоих концов, а при укладке двухжильного аналога – только одного из них.

Нагревательный кабель для теплого пола

  • Нагревательный мат – бывает как инфракрасным, так и конвекционным. В первом варианте он представляет собой секцию из кабеля, выстеленного на сетчатое основание, а во втором – параллельно соединенные с питающими проводами стержни. Внешне такие электрические маты похожи на веревочную лестницу.

Монтаж нагревательного мата под плитку

  • Пленочный – инфракрасная система, представляет собой запаянные в пленку плоские пластины, которые монтируются на поверхность базового основания. В зависимости от типа нагревательного материала в продаже встречается биметаллическая или углеродная.

Подключение инфракрасного пленочного обогрева

Отвечая на вопрос, какие лучше нагревательные системы, стоит заметить, что каждая из них имеет свои достоинства и недостатки. Так, нагревательные кабели, хоть и требуют обустройство специальной стяжки, но в процессе эксплуатации будут задавать меньшую потребляемую мощность на обогрев, нежели те же нагревательные маты, сохраняя тем самым энергоресурсы.

Главным достоинством углеродного пленочного пола является его устойчивость к коррозии. За счет параллельного соединения пластин в случае поломки отключается только поврежденный участок. Особенностью пленочных систем, в отличие тех же нагревательных матов или кабелей, является неспособность их поддерживать выработанное тепло: они греют лишь тогда, пока включены в сеть.

Совет: Пленочную нагревательную систему не рекомендуется укладывать под кафель по причине того, что керамическая плитка не отличается высокой адгезией. Это приводит к тому, что в процессе эксплуатации может происходить смещение как самой пленки, так и расположенным над ней покрытием. Предупредить это можно, только точно соблюдая технологию монтажа.

В качестве финишного покрытия для пленочной нагревательной системы мастера рекомендуют все же использовать ламинат или паркетную доску.

Для монтажа под кафельную плитку подходит любая из систем нагрева

Решение, какой лучше выбрать электрический пол, зависит прежде всего от материальных возможностей хозяина, а также конкретных условий монтажа и эксплуатации (на каких этажах располагается жилье, какова толщина финишного покрытия, готовность выполнить бетонную стяжку).

При выборе системы следует учитывать ряд факторов:

  • Особенности помещения (ванная или кухня с высокой влажностью, жилая комната…).
  • Предназначение системы. Будет ли она выступать основой обогрева либо выполнять вспомогательную функцию, дополняя центральную систему отопления.
  • Режимы работы и способ управление (наличие термостата).
  • Способность обеспечить электроэнергией в достаточном объеме.

Как показывают отзывы, для обеспечения комфортных для жизни условий площадь, занимаемая системой обогрева, должна быть не менее 70% от общей площади комнаты.

ul

Монтаж кабельного электрического теплого пола

Установка электрического пола особо актуальна в помещениях, в которых в качестве напольного покрытия выложена . Планируя установить систему своими руками, можно применить один из трех вариантов монтажа:

Схема укладки теплого пола на бетонную стяжку

  1. Укладка системы в слой стяжки – больше применима для кабельных электрических полов, обустройство которых предполагает наличие подложки из гидроизоляционного и утепляющего материала.
  2. Установка электрического пола сверху стяжки – применима в случаях, когда в качестве финишного покрытия выступает керамогранит или кафель, имеющие высокую степень защиты от перегрева.
  3. Монтаж под покрытие – актуален для пленочных систем. Подходит в тех случаях, когда нет возможности предварительно выполнить бетонную стяжку и вместо нее выстилают фольгированный вспененный полиэтилен.

Совет: Учитывайте, что стяжка, выстилаемая поверх базовой основы, «крадет» высоту комнаты, поднимая уровень пола как минимум на 3-4 см.

Обустройство термоизоляции предотвращает уход тепла к соседям, повышая тем самым эффективность работы электрического теплого пола.

Монтаж пленочной системы

Технология монтажа электрического пола своими руками включает ряд основных этапов:

Пошаговое видео-руководство по монтажу системы:

ul

Теплый электрический пол: фото

Во многих частных домах для основного и дополнительного отопления начинают делать водяной теплый пол под плитку. Система позволяет избавиться от лишних труб и регистров, которые портят интерьер. Ее можно подключить к существующему отоплению, смонтировать теплый пол своими руками вполне реально. На первом этапе теплый пол следует сделать в небольшом помещении, например, в ванной.

Основание может быть бетонным или деревянным. Черновую стяжку делают для получения ровной поверхности. Перед заливкой можно сначала уложить гидроизолирующую пленку с нахлестом 5-8 см и проклейкой швов скотчем.

Теплый пол с финишным покрытием как новая система обогрева помещений наилучшим образом сочетается с керамогранитом и плиткой по следующим причинам:

  • высокая прочность и долговечность покрытия;
  • отсутствие вредных выделений от нагрева;
  • высокая теплоемкость.

Подключение обогрева через пол к централизованному отоплению в многоэтажках категорически запрещено. Технически это возможно через отдельную систему. Некоторые регионы разрешают подключать теплый пол к отоплению, но здесь требуется экспертиза и получение разрешительных документов. На рисунке ниже представлена схема подключения теплого пола к стоякам. Красным цветом обозначены трубы подачи горячей воды, синим – обратка. Коллектор крепится в шкафу на стене.

Теплые водяные полы под плитку делаются своими руками преимущественно в индивидуальных домах.

ul

Способы монтажа

Наиболее распространено применение бетонной стяжки. Трубы под водный пол имеют значительно больший диаметр по сравнению с электрическим кабелем, спрятать их в слой плиточного клея невозможно. Кроме того, при толщине 16 мм их необходимо заливать сверху слоем не менее 30 мм.

Стяжку можно сделать тоньше, если уложить трубы в пазы, выполненные в листах из пенополистирола (рис. ниже). Для улучшения теплоотдачи трубы закрываются алюминиевыми листами.

Таким образом решаются одновременно две задачи: утепление снизу для снижения потерь тепла и уменьшение нагрузки на перекрытие. Способ подходит для плитки, если ее приклеить к ГВЛ.

ul

Виды труб для теплого пола

  • Из сшитого полиэтилена. К достоинствам относится термостойкость, высокая прочность и сохранение свойств при замерзании жидкого теплоносителя. Надежны также фитинги, образующие неразъемные соединения путем опрессовки. Недостатком является распрямление при нагреве. Трубы необходимо надежно крепить при укладке.
  • Металлопластиковые. По свойствам не уступают изделиям из полимера. При нагреве сохраняют форму и структуру, а также отличаются долговечностью. Высокие технические характеристики обеспечиваются за счет наличия слоя из алюминиевой фольги, расположенного внутри двух слоев из сшитого полиэтилена и соединенного с ними клеящим веществом. Трубы имеют доступную цену, а система обладает высоким КПД, что делает вариант их применения наиболее эффективным.
  • Медные (рис. ниже). Материал обладает высокой теплопроводностью, но применяется редко из-за высокой стоимости. Кроме того, трубы надо защищать от контакта со стяжкой, поскольку они плохо переносят воздействие щелочей.
  • Полипропиленовые трубы. Характеристики высокие, но редко применяются по причине большого радиуса изгиба. По этой причине расстояние между витками при укладке превышает 320 мм, но этого недостаточно для равномерного прогрева.

ul

Видео

Свой теплый пол в частном доме нужен для создания комфортных условий. Обустроить его сложно, для этого нужен опыт. Если разобраться с особенностями монтажа, теплый водяной пол под керамическую плитку своими руками можно сделать без ошибок, качественно и долговечно.

Керамическая плитка – традиционное финишное покрытие для кухонь, ванных комнат, балконов и других подобных помещений. Кафель характеризуется высокой устойчивостью к воздействию влаги и легко чистится.

Среди множества положительных свойств этого материала ярко выделяется один серьезный недостаток – поверхность плитки холодная. Однако высокая теплопроводность элементов позволяет успешно использовать их в комплексе с системой подогрева пола.

Ознакомьтесь с инструкцией, и вы сможете самостоятельно смонтировать электрический подогрев пола под плитку.

Прежде, чем приступать к монтажу, запомните следующие правила:

  • не включайте в сеть смотанный кабель;
  • не позволяйте проводам пересекаться;
  • для проверки уложенной системы используйте специальный тестер;
  • подключайте обогрев к регулятору температуры только после проверки системы тестером;
  • не укладывайте элементы обогрева в местах будущей установки тяжелой мебели, техники и прочих массивных предметов;
  • подключайте теплый пол в соответствии с прилагающейся схемой. Уделяйте особое внимание местам соединения.

Кабельный теплый пол под плитку может выполнять роль основного обогрева, либо же применяться в качестве дополнения к главной отопительной системе.

Чтобы подогрев был максимально эффективным, нужно правильно рассчитать требуемую мощность.

В этом вам поможет продавец-консультант, но предварительный расчет вы можете выполнить самостоятельно – нужно лишь знать площадь комнаты, за вычетом мест установки тяжелой бытовой техники, мебели и пр. Учитывайте, что для каждого помещения мощность будет иметь разные значения, а именно:

  • санузел – порядка 150 Вт на 1 м 2 ;
  • балкон – 200 Вт/м 2 ;
  • кухня – 150 Вт/м 2 .

Отталкивайтесь от приведенных значений.

ul

Особенности укладки теплого пола под кафельную плитку

Приступайте к обустройству системы обогрева. Последовательно выполните следующие шаги:

    1. Избавьтесь от имеющегося напольного покрытия. Если старая стяжка заметно повреждена, демонтируйте и ее.
    2. Тщательно очистите основание от любого рода загрязнений, а затем выровняйте его. Нужно убрать пыль и мусор. Для удобнее всего использовать готовую наливную смесь.
    3. Уложите фольгированную теплоизоляцию отражающей стороной вверх. Листы укладывайте без зазоров, максимально плотно. Стыки проклеивайте фольгированным скотчем.
    1. Уложите гидроизоляционный материал по всей площади основания. Пленку укладывайте с нахлестом на стены, равным высоте обустраиваемого пола.
    2. Закрепите по периметру пола демпферную ленту.
    3. Установите регулятор температуры и термодатчик. Для этого пробурите в стене штробу высотой около 100 см от основания. На указанной высоте высверлите отверстие для терморегулятора.

Также отверстие нужно подготовить в теплоизоляционном слое.

Его длина должна составлять порядка 0,5-1 м от стены с терморегулятором.

В отверстие укладывается гофра с термодатчиком. Засуньте провод с датчиком в гофрированную трубу, а затем плотно уложите в отверстие утеплителя и в штробу.Кабель от греющих элементов подводите к регулятору также через гофру.

  1. Уложите кабельные электрической системы обогрева. Существует несколько схем их укладки. Наиболее оптимальный вариант производители, как правило, приводят в инструкциях к своим изделиям. Обязательно изучите прилагающееся руководство и по возможности следуйте его положениям.

Перед тем, следует детально изучить характеристики его разновидностей — кабельных систем, нагревательных матов и пленочных инфракрасных нагревателей.

Другим типом обустройства теплых покрытий в квартире или частном доме является водный пол, о вариантах укладки которого можно узнать .

Для крепления элементов системы к теплоизоляции используйте двухстороннюю клейкую ленту. Между матами и стенами оставляйте 15-20-сантиметровый зазор. Сами кабельные маты укладывайте с зазором порядка 5-10 см.

Если ваша система состоит только из нагревательного кабеля, уложите его так, чтобы отдельные ряды змейки были расположены с шагом порядка 10-15 см.

Подключите соединительную муфту на конечном мате к питающему кабелю. Толщина муфты превышает аналогичный параметр для кабелей греющей системы, поэтому вам нужно заранее сделать в теплоизоляционном слое углубление для ее размещения.

ul

Поделиться:
Нет комментариев