Смотровая яма в гараже своими руками — делаем пошагово

Когда задуман погреб в гараже своими руками, инструкция подскажет, как правильно и быстро его соорудить. В принципе, такая конструкция не имеет особой сложности и ее можно обустроить самостоятельно. Важно понять, что строительство погреба в гараже своими руками требует тщательности подготовки проекта и аккуратности при выполнении работ.Подвала гаража для хранения солений и вещей

ul

Содержание

Земляные работы для смотровой ямы своими руками

Как сделать смотровую ямуТеперь нам придётся на некоторое время вообразить себя кротом. Ведь вынуть нужно будет порядка 9 кубометров земли, немало, особенно, если копать вручную, а грунт прочный. Но утешимся тем, что это наиболее трудоёмкая часть работы (в крайнем случае, землекопов можно нанять).

Часть грунта необходимо оставить, складировав рядом с гаражом, либо внутри его. Эта земля пригодится для засыпки пазух, после того, как будут выполнены стены нашего сооружения. Остальную землю вывозим. При расчёте необходимой для вывозки техники, необходимо учитывать, что объём разрыхлённой земли, будет больше, чем объём котлована приблизительно на 20-25%.

Выравниваем земляной пол котлована, а затем выполняем уплотнение щебнем. Для этого, насыпаем щебень равномерным слоем, толщиной равной полутора размерам самых крупных кусков. После этого, трамбовкой «вбиваем» щебень в грунт.

Смотровая яма в гараже будет гораздо удобнее для работы, если в стенах расположить ниши, куда можно будет класть инструмент, запчасти и различные материалы. Места под ниши нужно предусмотреть заранее, на стадии земляных работ.

ul

Как сделать стены и полы смотровой ямы своими руками

Для устройства стен, наиболее распространённых и проверенных возможностей две: кладка из блоков (кирпича) и монолитный бетон. В обоих решениях есть свои преимущества и недостатки. Мы рекомендуем и далее будем рассматривать монолитный бетон. По стоимости материалов (особенно если готовить бетон самостоятельно) выйдет дешевле. При установке закладных деталей можно выполнить их качественное, прочное крепление. Да и сооружение в целом будет надёжнее.

Начинаем с того, что по уплотнённому щебнем грунту делаем бетонный пол. Шесть – семь сантиметров толщины для него будет более чем достаточно. Пол армируем проволочной сеткой с ячейкой не более 150х150 мм и толщиной арматуры 4-5 мм.

Бетон приготовим исходя из следующих пропорций на 1 кубометр бетона: 300 кг (0,28 м3) цемента ПЦ, марки 400; 680 кг (0,47 м3) песка, 1210 кг (0,9 м3) щебня фракции 5-20 мм и 210 литров воды. При замешивании вручную, воды придётся добавить больше, чтобы смесь была более подвижной, но при использовании бетономешалки, лучше соблюсти пропорции близкие к указанным. Если воды вы добавляете заметно больше нормы, увеличим и количество цемента килограммов на десять — пятнадцать.

Бетон, полученный таким образом, будет иметь марку прочности на сжатие 200, что для нас более чем достаточно.

Рекомендую:  Вопрос: Чем лучше заштукатурить кирпичную печь?

Стены будем делать толщиной 15 сантиметров, этого вполне достаточно для нашей ямы. Состав бетона немного иной, чем для пола: цемент 360 кг (0,33 м3), песок 670 кг (0,46 м3), щебень 1168 кг (0,86 м3), воды всё те же 210 литров.

Бетонировать стены будем послойно, ярусами в тридцать – сорок сантиметров высотой, уплотняя штыкованием, для чего хорошо подойдёт узкая лопата. Более толстый массив вручную качественно уплотнить невозможно, разве что где-то раздобыть глубинный вибратор (скажем, взять на прокат). Но и в этом случае, не стоит делать ярус больше 50 см.

В качестве опалубки, используем листы ОСП толщиной 10-12 мм. Впоследствии ОСП пригодится для различных гаражных нужд: сделать полки или стеллажи, обшивку ворот при утеплении и т.д.

При устройстве стен смотровой ямы, армированием иногда пренебрегают, но лучше не поскупиться и всё же выполнить эту операцию. В качестве арматуры, можно использовать такую же сетку, как и для пола. Установим её на расстоянии 3 см или чуть меньше, от внутренней плоскости стены. Установленная сразу на всю высоту ямы, сетка будет здорово мешать, поэтому, монтировать её будем полосами, по ходу бетонирования.

Смотровая яма в гараже своими рукамиУстанавливая опалубку, сразу выполняем устройство стеновых ниш. «Потолок» ниш армируем по всей длине двумя – тремя арматурными стержнями (арматуры A-III диаметром 8-10 мм будет достаточно), что бы они не сдвинулись, скрепляем их между собой проволокой.

В последнем ярусе нелишне будет предусмотреть наклонные цилиндрические «стаканы», куда впоследствии установим светильники. Устройство таких стаканов можно обеспечить, наклонно вставив в опалубку, обрезанную под углом пластиковую канализационную трубу (см. рис. 2).

Периметр ямы обрамляем закладной деталью, сваренной из уголков с шириной полки в пределах 60-70 мм. «Усы» (анкера) закладной детали выполняем из арматуры тождественной той, что мы использовали при армировании ниш. Длину анкера принимаем равной 50 см. Если при установке детали анкер не входит по высоте яруса, можно его согнуть как нужно.

Обрамление выполняет несколько задач: укрепляет угол стены, служит «обоймой» для укладки дощатого настила перекрытия, наконец, о чём уже говорилось, исполняет роль страховочного поребрика, препятствующего соскальзыванию в яму колёса автомобиля (см. рис. 2).

Что бы наш бетон не разрушился при перемещении опалубки, нужно дать ему схватиться, на протяжении двух – трёх дней. После устройства последнего яруса, до начала обратной засыпки, пусть постоит хотя бы неделю.Обратную засыпку делаем суглинком, слоями по 15-20 см, тщательно трамбуя каждый слой. В идеале, засыпку можно выполнить так называемым «несжимаемым» грунтом (щебень, гравий). Однако это дорого, к тому же для легкового автомобиля не особо нужно.

Рекомендую:  Как влияет на фундамент выкопанный рядом котлован

Можно пойти на хитрость. После того как сделаем обратную засыпку, сразу не бетонировать пол, а подсыпать щебнем до нужной высоты (если в гараже уже был выполнен пол). Через пару недель, заезжая и выезжая из гаража, вы колёсами утрамбуете грунт в местах пазух, после чего смело можно бетонировать пол, гарантированно не просядет.

ul

В заключении

Несколько слов об «охране труда», точнее, охране вашего здоровья, от этого самого труда.

Выполняя земляные работы в неустойчивых грунтах, обязательно устраивайте крепление стенок котлована, (обеспечить их уклон по линии естественного откоса задача заведомо более трудоёмкая). То, что грунты неустойчивы и склонны к обрушению, будет видно уже в начале земляных работ.

Крепление выполняем, накладывая на стены доски и раскрепляя их распорками. Это желательно сделать, когда глубина котлована достигнет метра или немногим больше.

Впрочем, если грунт неустойчив, то есть вероятность, что без укрепления стен дальнейшая работа станет крайне затруднительной, а то и вообще остановится.

Выполняя работы, не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты (брезентовые рукавицы, прочные рабочие ботинки). Работая перфоратором, отбойным молотком, «болгаркой» не поленитесь надеть защитные очки иначе смотровая яма в гараже может дорого обойтись.

Ну и, наконец, работайте с напарником. Пускай даже у напарника рыжие косички и двенадцать лет от роду! Инструмент подаст или воды принесет. Сил для этого много не надо и к труду приучится! А случись неприятность, сможет позвать на помощь.

Опыт строительства смотровой ямы (видео)

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку

. Успехов вам, и добра вашей семье!

ul

Подготовительные работы

Первый шаг в сооружении подвала — разработка детального проекта. Полноценный погреб имеет глубину порядка 2-2,5 м. Для того чтобы определиться с возможной глубиной, необходимо убедиться, что грунтовые воды не проходят на такую глубину даже при наивысшем своем подъеме. Пол подвала должен быть выше подземных вод хотя бы на 0,4-0,6 м.

Определившись с размерами сооружения, необходимо определиться с материалом стен и перекрытия. Наиболее распространенный вариант для подвальных стен — кладка из кирпича (быстро и надежно). Можно их сделать путем бетонной заливки или выложить из шлакоблоков.

Важно заранее предусмотреть надежную гидроизоляцию и, при необходимости, теплоизоляцию. Самое надежное потолочное перекрытие — железобетонные плиты.

Перед началом строительства обязательно следует убедиться, что в задуманном месте выкапывания нет коммуникаций — электрических кабелей, газовых или водопроводных магистралей. Уточняется структура грунта.

При наличии чрезмерно подвижной почвы придется проводить дополнительное укрепление стен (обычно с помощью распорок).

Инструмент и оборудование, которое потребуется при строительстве подвала в гараже своими руками:

  • лом, болгарка, сварочный аппарат, отбойный молоток;
  • кувалда, долото, мастерок, шпатель, ножовка, нож;
  • ножницы, молоток, электродрель, перфоратор, шуруповерт;
  • отвертка, плоскогубцы, лопата, уровень;
  • отвес, линейка, рулетка.

ul

Изготовление помещения

Конструкция полноценного гаражного подвала включает полную защиту и утепление. Сооружение такого погреба включает следующие основные этапы:Вход в гаражный подвал современного гаража

  1. Пол подвала изготавливается путем заливки бетоном. Прежде всего укладывается армирующая сетка или стальная арматура 10-12 мм в виде сетки. Заливка пола производится слоями (2-3 слоя). При необходимости до монтажа арматуры укладывается слой теплоизоляции из пенополистирола, пенопласта, минеральной ваты. Иногда применяется простой способ — засыпка слоя толщиной 10 см из опилок или керамзита. Общий слой бетонной напольной стяжки составляет 8-10 см.
  2. Стены выкладываются из кирпича или шлакоблоков обычной (простой) рядовой кладкой со смещением в полкирпича. В качестве раствора рекомендуется использовать стандартную смесь для внешних работ с добавлением водостойких компонентов. При кладке важно контролировать вертикальность стены с помощью уровня и отвеса.
  3. Стеновая теплоизоляция из пенопластовых (пенополистирольных) листов или листов минеральной ваты укладывается с внешней стороны кладки из кирпича.
  4. Гидроизоляция из рубероида или современных гидроизоляционных материалов укладывается между теплоизоляцией и грунтом. После установки гидроизоляции зазор между стенкой и грунтом засыпается землей и утрамбовывается.
  5. В качестве дополнительной защиты рекомендуется вокруг стены погреба по всему периметру создать буферную зону шириной 30-40 см из слоев тепло- и гидроизоляции.

ul

Смотровая яма в гараже — 78 фото лучших проектов своими руками

Обустройство своими руками смотровой ямы в гараже поможет ускорить и удешевить авторемонт, ее наличие позволит проводить регулярный самостоятельный технический осмотр. Правильное обустройство смотровой ямы дает целый перечень плюсов, а ваша главная задача при ее возведении – соблюсти все тонкости технологии.

О том, как сделать смотровую яму самостоятельно пойдет речь ниже.

Расчет размера смотровой ямы

Размер смотровой ямы напрямую зависит от числа людей, которых планируется одновременно там размещать, а также от габаритов вашей автомашины и размеров гаража.

Стандартный вариант предлагает следующие размеры: ширина – 80-100 см; глубина – 170-200 см; длина – от 160 до 200 см.

Планируя размеры смотровой ямы необходимо учитывать еще и особенности самой постройки, способные оказать влияние на ее размеры.

Начальный этап

После того, как котлован под смотровую яму вырыт, можно перейти к сооружению пола. Для начала вам необходимо будет оборудовать вентиляцию смотровой ямы, как это показано на фото.

Перед обустройством пола позаботьтесь об отверстии, через которое будет проходить шланг воздуховода. Шланг закрывается при помощи крышки и вводится примерно на 20 см.

Затем необходимо подготовить двухслойную бетонную подушку. Первым слоем толщиной в 10 см насыпается гравий, вторым, толщиной в 6 см – песок, такая система дренажа обеспечит отведение влаги. Каждый слой выравнивается и трамбуется, яму смазывают глиной.

Далее необходимо уложить арматуру и залить поверхность бетоном. После того, как бетон высохнет, укладывается еще один гидроизоляционный слой, далее проводится окончательная отделка и обработка ямы материалами для теплоизоляции.

Гидроизоляция и утепление

Основными требованиями к гидроизоляционным материалам являются их экономичность и эффективность. Исходя из данных критериев возможно применение следующих вариантов:

  • однослойная полимерная мембрана – ее толщина равна 2 мм, материал долговечен и прочен, но отличается высокой стоимостью. Помимо этого, для установки мембраны понадобится специальное оборудование;
  • материалы на битумной основе (рубероид или битумная смазка) – широкодоступны в плане стоимости, очень просты при монтаже, длительность срока их эксплуатации составит минимум пятнадцать лет;
  • гидроизоляционная смазка – легко наносится и отличается относительно невысокой ценой.

Главная задача утепления – сокращение количества электроэнергии, требуемого для отопления гаража. Утеплитель клеят на стены и пол гаражной ямы перед окончательной отделкой.

Среди многочисленных вариантов рекомендуется отдать предпочтению материалу, соответствующему таким характеристикам как:

  • длительный срок эксплуатации;
  • устойчивость к теплопотерям;
  • влагоустойчивость;
  • доступная цена;
  • соответствие требованиям противопожарной безопасности.

Материал, используемый для утепления пола ямы, должен отличатся большей плотностью, чем материал, используемый при утеплении ее стен.

Возведение стен

Для возведения стен смотровой ямы у вас будут два варианта проведения работы: либо бетонирование, либо кирпичная кладка, затем проводятся отделочные работы.

Вначале проведите небольшую подготовку, состоящую в нанесении глины на стенную поверхность, укладывании пленки для гидроизоляции и установке опалубки толщиной в 12 см.

Как указывалось выше, стены ямы возводятся либо из бетона, либо из кирпича.

Бетонирование является гораздо менее затратным, хотя потребует больше времени. Бетонные стены отличаются высокой прочностью и надежностью, потому большинство прибегает именно к такому способу обустройства смотровой ямы.

Для начала уплотните щебень, после чего необходимо провести армирование, используя сетку из проволоки с ячейками размером 15х15 см.

Чтобы приготовить один кубометр бетона вам понадобится:

  • 300 кг цемента;
  • 700 кг песка;
  • 200 л воды;
  • 1200 кг щебня.

При ручном замесе воды необходимо добавлять больше, используя бетономешалку, оставляйте приведенные пропорции без изменений.

Стены возводятся толщиной в 15 см, бетон укладывается послойно. Также потребуется армирование при помощи сетки, аналогичной той, что применялась вами при армировании пола.

Сетку устанавливают полосами, бетон укладывают тем же способом. По истечении трех суток с момента окончания бетонирования опалубку снимают.

Фото смотровой ямы в гараже

landshaftportal.ru

ul

Смотровая яма в гараже — подбор размеров и обустройство ниши (80 фото)

Удобное техобслуживание и мелкий ремонт авто, который можно проводить самостоятельно, можно обеспечить благодаря смотровой яме. В противном случае придется ложиться на спину под машину, что совсем не гарантирует комфорт при обслуживании. Разберемся, как сделать смотровую яму в гараже.

Размеры и глубина смотровых ям могут быть разными. При сооружении такой ямы самостоятельно, нужно исходить из габаритов автомобиля и своего роста. При этом, в смотровой яме должно быть удобно – чтобы было, где  развернуться. Но шире расстояния между колесами яма быть не должна.

Обычно яму делают шириной больше восьмидесяти сантиметров. Длину ямы определяют по длине авто, к которой прибавляют 1 м. Такой подход обеспечит удобство при работе. Глубину рассчитывают исходя из собственного роста, прибавляя при этом порядка десяти-пятнадцати сантиметров. Если планируется провести под машиной много времени, помочь может небольшая табуретка или деревянный трап.

Всё описанное не является обязательным, сооружая смотровую яму в гараже своими руками, нужно стараться сделать её подходящей именно для себя.

К вопросу о расположении ямы. Как правило, удобнее сделать яму возле стены, чтобы в гараже можно было установить оборудование, шкафы и т.п., где будут размещаться запчасти.

Материал

Рассмотрим, как правильно и из каких материалов сделать стены смотровой ямы. Стены ямы обычно делают из кирпича, строительных блоков или используют монолитный бетон.

При выборе первого варианта предпочтительнее керамика, как наиболее влагостойкий материал. Стоит помнить о толщине кирпича при определении размеров ямы – после выкладывания стен кирпичом или блоками объём ямы уменьшится.

Выбор материала для стен ямы зависит от грунта. Если он является сухим и плотным – смело выбирайте кирпич. В противном случае необходимо использовать армированный бетон.

Бетонные блоки отличаются стойкостью к влаге. При использовании других блоков потребуется гидроизолирующий материал. Блоки из бетона могут без негативных последствий взаимодействовать с влагой, отличаются прочностью и не будут пучится зимой.

Если смотровая яма заливается бетоном, слой такой заливки должен быть, как минимум пятнадцать сантиметров. Также потребуется армирование бетона проволочной сеткой 0,5 см толщины. Вместо сетки возможно установление каркаса. Для него можно использовать арматуру.

Защищаем от воды

Чтобы надежно защитить яму, нужно провести гидроизоляцию снаружи. Такую гидроизоляцию нужно проводить только в процессе сооружения самой ямы. Для рассматриваемой защиты используют пленку либо мембрану из бутилкаучука или аналогичных материалов. Такую защиту нужно выстилать в несколько слоев, герметично закрепляя стыки. При этом плёнка или мембрана должны хорошо прилегать к стенам.

Для полной защиты от воды яму нужно гидроизолировать изнутри. Для этого стены пропитывают специальной обмазкой. В качестве последней нередко используют специальный состав для бассейна либо грунтовку.

Также от влаги может защитить кессон из металлического листового материала. Конструкция представлена коробом, обработанным специальным составом против коррозии. Увидеть кессон наглядно можно, изучив фото смотровой ямы в гараже с кессоном.

Вентиляция

Естественная вентиляция является неотъемлемым элементом смотровой ямы. Сделать её нужно в процессе сооружения ямы. Вентиляцию в смотровой яме также можно сделать своими руками. Для этого, при работе над полом ямы, в нём делают специальное отверстие для отвода воздуха через шланг. После установки шланга его накрывают крышкой.

Дополнительно

При желании к смотровой яме можно подвести электричество, чтобы был свет. При этом не стоит забывать о безопасности и влагоустойчивости.

Также, в тех же целях, не стоит устанавливать розетки с напряжением более 35 Вольт. Лампы в 220 Вольт использовать нельзя.

Дополнительным элементом будет крыша, которая, как правило, является деревянной. Крыша должна быть надёжной, но, при этом, не слишком тяжёлой. Золотой серединой станет толщина в три см, которая обеспечит надёжность и не вызовет проблем при открывании.

Фото смотровой ямы в гараже

Также рекомендуем посетить:

mojdominfo.ru

ul

Правила конструкции стен

Перефразируя Генри Форда, можно сказать — конструкция стен траншеи может быть любой, при условии, что она жесткая и прочная. Чтобы в недалекой перспективе стены не выпучились и не растрескались, следует знать — как их не нужно делать:

  • класть кирпичные стены в один ложок (толщиной 120 мм);
  • производить кладку из кирпича без армирования;
  • использовать для кладки силикатные изделия;
  • заливать бетонную смесь непосредственно в грунт (с наружной стороны канавы);
  • заливать бетон без арматуры;
  • использовать бутобетон.

ul

В заключение

Строительство смотровой траншеи напоминает заливку фундамента и проходит те же этапы:

  • разметка;
  • земляные работы;
  • изготовление подошвы;
  • возведение стен;
  • гидроизоляция;
  • утепление.

Закончив строительство траншеи из железобетона или кирпича, производят ее обустройство. Изнутри яму можно оштукатурить или облицевать кафелем. Такой «андеграунд», построенный своими руками, позволит водить автомобиль с полной уверенностью за его техническое состояние. Ведь подключив освещение смотровой ямы в гараже, можно регулярно оценивать состояние ходовой части своего авто.

© 2017 Все права защищены

Вконтакте

Одноклассники

Какому автомобилисту известно, как нужна порой смотровая яма в гараже! Бывает, ерундовая поломка, устранить раз плюнуть, а попробуй, доберись! Или масло поменять — пять минут дел, а приходится тащиться на СТО и платить сумму, совсем несоизмеримую с работой!Содержание1.2.3.4.5. 6. 7. Стоит, пожалуй, пролить немножко пота, поработать несколько выходных и навсегда избавиться от подобных трудностей! Как сделать смотровую яму dы и узнаете здесь.

ul

Земляные работы для смотровой ямы своими руками

Теперь нам придётся на некоторое время вообразить себя кротом. Ведь вынуть нужно будет порядка 9 кубометров земли, немало, особенно, если копать вручную, а грунт прочный. Но утешимся тем, что это наиболее трудоёмкая часть работы (в крайнем случае, землекопов можно нанять).

Часть грунта необходимо оставить, складировав рядом с гаражом, либо внутри его. Эта земля пригодится для засыпки пазух, после того, как будут выполнены стены нашего сооружения. Остальную землю вывозим. При расчёте необходимой для вывозки техники, необходимо учитывать, что объём разрыхлённой земли, будет больше, чем объём котлована приблизительно на 20-25%.

Выравниваем земляной пол котлована, а затем выполняем уплотнение щебнем. Для этого, насыпаем щебень равномерным слоем, толщиной равной полутора размерам самых крупных кусков. После этого, трамбовкой «вбиваем» щебень в грунт.

Смотровая яма в гараже будет гораздо удобнее для работы, если в стенах расположить ниши, куда можно будет класть инструмент, запчасти и различные материалы. Места под ниши нужно предусмотреть заранее, на стадии земляных работ.

ul

Как сделать стены и полы смотровой ямы своими руками

Для устройства стен, наиболее распространённых и проверенных возможностей две: кладка из блоков (кирпича) и монолитный бетон. В обоих решениях есть свои преимущества и недостатки. Мы рекомендуем и далее будем рассматривать монолитный бетон. По стоимости материалов (особенно если готовить бетон самостоятельно) выйдет дешевле. При установке закладных деталей можно выполнить их качественное, прочное крепление. Да и сооружение в целом будет надёжнее.

Начинаем с того, что по уплотнённому щебнем грунту делаем бетонный пол. Шесть – семь сантиметров толщины для него будет более чем достаточно. Пол армируем проволочной сеткой с ячейкой не более 150х150 мм и толщиной арматуры 4-5 мм.

Бетон приготовим исходя из следующих пропорций на 1 кубометр бетона: 300 кг (0,28 м 3) цемента ПЦ, марки 400; 680 кг (0,47 м 3) песка, 1210 кг (0,9 м 3) щебня фракции 5-20 мм и 210 литров воды. При замешивании вручную, воды придётся добавить больше, чтобы смесь была более подвижной, но при использовании бетономешалки, лучше соблюсти пропорции близкие к указанным. Если воды вы добавляете заметно больше нормы, увеличим и количество цемента килограммов на десять — пятнадцать.

Бетон, полученный таким образом, будет иметь марку прочности на сжатие 200, что для нас более чем достаточно.

Стены будем делать толщиной 15 сантиметров, этого вполне достаточно для нашей ямы. Состав бетона немного иной, чем для пола: цемент 360 кг (0,33 м 3), песок 670 кг (0,46 м 3), щебень 1168 кг (0,86 м 3), воды всё те же 210 литров.

Бетонировать стены будем послойно, ярусами в тридцать – сорок сантиметров высотой, уплотняя штыкованием, для чего хорошо подойдёт узкая лопата. Более толстый массив вручную качественно уплотнить невозможно, разве что где-то раздобыть глубинный вибратор (скажем, взять на прокат). Но и в этом случае, не стоит делать ярус больше 50 см.

В качестве опалубки, используем листы ОСП толщиной 10-12 мм. Впоследствии ОСП пригодится для различных гаражных нужд: сделать полки или стеллажи, обшивку ворот при утеплении и т.д.

При устройстве стен смотровой ямы, армированием иногда пренебрегают, но лучше не поскупиться и всё же выполнить эту операцию. В качестве арматуры, можно использовать такую же сетку, как и для пола. Установим её на расстоянии 3 см или чуть меньше, от внутренней плоскости стены. Установленная сразу на всю высоту ямы, сетка будет здорово мешать, поэтому, монтировать её будем полосами, по ходу бетонирования.

, сразу выполняем устройство стеновых ниш. «Потолок» ниш армируем по всей длине двумя – тремя арматурными стержнями (арматуры A-III диаметром 8-10 мм будет достаточно), что бы они не сдвинулись, скрепляем их между собой проволокой.

В последнем ярусе нелишне будет предусмотреть наклонные цилиндрические «стаканы», куда впоследствии установим светильники. Устройство таких стаканов можно обеспечить, наклонно вставив в опалубку, обрезанную под углом пластиковую канализационную трубу (см. рис. 2).

Периметр ямы обрамляем закладной деталью, сваренной из уголков с шириной полки в пределах 60-70 мм. «Усы» (анкера) закладной детали выполняем из арматуры тождественной той, что мы использовали при армировании ниш. Длину анкера принимаем равной 50 см. Если при установке детали анкер не входит по высоте яруса, можно его согнуть как нужно.

Обрамление выполняет несколько задач: укрепляет угол стены, служит «обоймой» для укладки дощатого настила перекрытия, наконец, о чём уже говорилось, исполняет роль страховочного поребрика, препятствующего соскальзыванию в яму колёса автомобиля (см. рис. 2).

Что бы наш бетон не разрушился при перемещении опалубки, нужно дать ему схватиться, на протяжении двух – трёх дней. После устройства последнего яруса, до начала обратной засыпки, пусть постоит хотя бы неделю.

Обратную засыпку делаем суглинком, слоями по 15-20 см, тщательно трамбуя каждый слой. В идеале, засыпку можно выполнить так называемым «несжимаемым» грунтом (щебень, гравий). Однако это дорого, к тому же для легкового автомобиля не особо нужно.

Можно пойти на хитрость. После того как сделаем , сразу не бетонировать пол, а подсыпать щебнем до нужной высоты (если в гараже уже был выполнен пол). Через пару недель, заезжая и выезжая из гаража, вы колёсами утрамбуете грунт в местах пазух, после чего смело можно бетонировать пол, гарантированно не просядет.

ul

Размеры смотровой ямы в гараже

Это все далеко не догмы. Каждый делает так, как считает нужным. Некоторым глубокие ямы кажутся неудобными и они делают их практически ровно в рост, а иногда и ниже — в 1,5 метра. Если учесть клиренс авто, от пола ямы до дна авто получится порядка 1,7-1,8 метра. Можно сделать и так.

Еще момент по длине. Иногда длинную яму сделать не удается. Тогда ее делают примерно вполовину длины автомобиля, загоняя его передом или задом, в зависимости от того, какая часть машины нуждается в осмотре или ремонте.

Теперь о том, где располагать яму в гараже. Обычно ее немного смещают к одной из стен, оставляя широкую сторону под установку оборудования, складирование запчастей и т.д. При этом от края ямы до ближней стены должно быть не менее 1 метра.

На этом параметры все. Только обратите внимание, что речь шла о чистовых размерах ямы. При разметке котлована необходимо будет добавить толщину на стенок, а копать глубже на высоту стяжки пола (если будете ее делать).

ul

Утепление смотровой ямы в гараже

Если вы много времени проводите в гараже, то и отопление у вас, скорее всего будет. Чтобы прогревалось все быстрее, имеет смысл яму утеплить. Лучше всего для этих целей подойдет ЭППС (экструдированный пенополистирол). Он выдерживает значительные нагрузки, не боится сырости, не гниет, на нем не размножаются грибки и бактерии.

Толщина ЭППС для создания ощутимого эффекта — от 50 мм. Закладывают его между грунтом и стенкой ямы. Тогда снаружи-внутрь яма будет выглядеть так:

Пенополистирол можно закладывать и под стяжку на дне смотровой ямы. Поверх него обычно укладывают армирующую сетку, а затем заливают бетон.

ul

Подготовка к строительству смотровой ямы

Перед тем как приступить к созданию подземной смотровой ямы, следует обратиться к владельцам территории гаражного кооператива и получить информацию о расположении грунтовых вод и ближайших подземных источников.

Если пренебречь этими факторами и выкопать яму в потенциально опасном месте, то можно спровоцировать ее быстрое затопление.

Смотровая яма, затопленная водой, непригодна к использованию. Чтобы реанимировать ее, придется откачать всю жидкость и провести работы по прокладке толстого слоя гидроизоляции.

К сожалению, эти меры помогают менее чем в половине типичных случаев. В самой нежелательной ситуации решать проблему с затоплением придется радикально – закапывать смотровую яму, чтобы предотвратить возможное разрушение стен гаража.

После того как безопасное расположение ямы будет определено, можно приступать к приобретению необходимых материалов.

Как определить размеры будущей смотровой ямы? Ширина и глубина формируемого помещения должна быть комфортной для пребывания в нем как минимум одного человека.

Ширина, глубина и другие размеры ямы могут «подгоняться» под имеющееся транспортное средство, но целесообразнее делать ту смотровую яму, которая позволит проводить ремонт легковых транспортных средств без привязки к их параметрам.

Ширина и глубина котлована, в котором будет располагаться будущая смотровая яма, должны быть на тридцать или сорок сантиметров больше, чем ее планируемый размер.

Кроме того, ширина готовой смотровой ямы должна быть хотя бы на двадцать сантиметров уже, чем расстояние между колесами стандартного легкового автомобиля.

Глубину формируемой ямы можно рассчитать путем сложения среднего человеческого роста (от ста семидесяти сантиметров и выше) и «страховочного пространства», составляющего десять – двадцать сантиметров.

Изучая проекты смотровых ям, можно понять, что эти помещения могут иметь различную длину.

Этот показатель не является принципиальным и определяется исключительно комфортом человека, планирующего использовать смотровую яму по назначению.

Стоит позаботиться лишь о том, чтобы зона входа и выхода в смотровую яму располагалась таким образом, что подземное помещение было в доступе даже при поставленном в гараж транспортном средстве.

Правильное устройство смотровой ямы предполагает использование целого ряда материалов, приобрести которые можно на строительном рынке:

  • песка;
  • гравия;
  • цемента;
  • деревянного сырья;
  • арматуры;
  • гидроизоляционных смесей;
  • кирпича или шлакоблоков (опционально).

Песок и цемент используются для формирования кладочных и заливных смесей, а гравий – для укладки на дно ямы.

Металлическая арматура требуется для создания армирующей решетки, повышающей надежность будущих стен смотровой ямы.

Деревянное сырье служит для изготовления временного каркаса стен, для создания крышки входа и иногда – для финальной отделки помещения.

Гидроизоляция (к примеру, рубероид или более универсальные и современные материалы) защищает стены ямы от локальных прорывов грунтовых вод.

Чтобы оснастить яму вентиляционной системой, поддерживающей правильный микроклимат подземного помещения, следует приобрести трубы, изготовленные из полипропилена.

ul

Планирование

Неважно какая постройка просит место, а гараж – в особенности. Не считая того, что в нем будет располагаться автомобиль, нужно сделать возможность для починки машины и хранения разных инструментов. Потому для гаража необходимо выделить ровненький участок 4Х7 м. Если место, на котором планируется расположить «дом» для машины, не является ровненьким, необходимо без помощи других выровнять поверхность грунта.

Каркасный гараж имеет ряд особенностей:

  1. Он возводится на основании каркаса из дерева либо стали, с укрепляющими угловыми стойками.
  2. Гараж может быть построен со смотровой ямой – по мере надобности.
  3. Каркасный гараж строится с внедрением болтов и шурупов, а означает, его строительство не привязано к определенному времени года.
  4. Строительство такового гаража не просит сложной строительной техники либо огромного места для хранения стройматериала.

Проект каркасного гаража

При планировании гаража необходимо составить проект грядущего гаража, включая фундамент и облагораживание смотровой ямы, если она пригодится. Такие документы можно отыскать в сети Веб, и при строительстве управляться ими.

ul

Инструменты и строй материалы

Если планируется без помощи других возвести каркасный гараж своими руками, то необходимо заблаговременно приготовить последующее:

  • Железный профиль либо древесный брус 10х10 см для возведения остова, перекрытия и стропил.
  • Железный профиль наименьшего размера и доски 5х5 либо 5х10 см для обрешетки.

Металлопрофиль

  • Саморазжимающиеся анкера при использовании дерева для возведения гаража, шурупы размером 70-90 мм, сварочный аппарат и те же шурупы для использования железного профиля.
  • Портландцемент высочайшей марки, песок, щебень, арматурная сетка, отдельные армирующие прутки; бетонный блоки 20х20 см.
  • Плиты OSB-3, теплоизолятор и материал для внешней обшивки.
  • 2 листа стали подходящего размера, шириной более three мм.
  • Материал для кровли.
  • Лопата, дрель, и другие нужные для работы с деревом и металлом инструменты.

Направьте внимание! Некие строй магазины предоставляют услугу по продаже каркаса гаража из железных профилей либо древесного бруса. Приобретая приготовленный набор, можно быть уверенным, что там не будет излишних либо недостающих профилей.

Гараж, в особенности если в нем будет предусмотрена смотровая яма, обязан иметь систему электроснабжения. Потому на шаге планирования и подготовки к строительству необходимо кропотливо обмыслить места расположения розеток и осветительных устройств, в том числе в смотровой яме.

ul

Строительство

Благодаря особенностям возведения каркасного гаража фундамент имеет довольно малый вес; потому при его строительстве употребляется цельное бетонное основание. Являясь разновидностью «плавающего» фундамента, он обеспечивает огромную крепкость и устойчивость при всех погодных критериях и вероятных движениях грунта при морозе и оттепели.

Последовательность действий при обустройстве гаража:

  • Разровнять площадь участка 7*5 м. Снять высшую часть грунта в thirty см глубиной. По мере надобности смотровую яму устраивают посреди, углубляясь на заблаговременно рассчитанное значение. Спецы советуют выложить стены ямы кирпичом при помощи строительного раствора. В смотровое углубление проводят освещение и розетку – для того, чтоб можно было воспользоваться разными устройствами при ремонте автомобиля. Края ямы необходимо непременно ужесточить при помощи металлической обвязки. Это даст ей дополнительную крепкость.
  • После обустройства смотровой ямы необходимо обустроить цельный фундамент под гараж. На дно приготовленного отверстия требуется уложить песчано-гравийную подушку. Распределив по ней маленькое количество бетонного раствора, сверху помещается армирующая сетка либо железные прутки. Готовится опалубка по периметру будущей постройки. Нередко для большей прочности по периметру укладываются бетонные блоки – не считая той стороны, где планируется заезд в гараж. После чего оставшийся бетон заливается и кропотливо распределяется до подходящего уровня. На полное застывание требуется от two до four недель.
  • Как фундамент готов, можно строить остов. Железные профили либо древесный брус крепится к основанию при помощи анкеров либо уголков. Формируются перекрытия и стропила.
  • После установки несущих частей делается размещение других, второстепенных вертикальных стоек. Лучшее расстояние меж ними не должно превосходить fifty см. На готовые стойки укладывается горизонтальная обрешетка. Каркасная конструкция гаража готова.
  • К каркасу крепятся панели обшивки. Меж обрешеткой укладывается термоизоляция.

Установка теплоизолятора

  • Стенки и стропила покрываются наружным материалом. Для каркасного гаража спецы советуют профнастил либо вагонку в качестве стеновой обшивки, и профнастил либо битумные листы в качестве кровли.
  • Когда гараж фактически готов, приступают к формированию порожка для заезда и конкретно ворот. Самым экономным вариантом являются two железных листа. Они крепятся на приготовленные петли, к ним привариваются «ушки» для подвесного замка. Существует много разновидностей ворот для каркасного гаража: подъемно-поворотные, секционные, откатные. Стоить их установка будет дороже, ну и в эксплуатации они не так надежны, как удобные распашные.

Это любопытно:

как сделать погреб своими руками.

ul

Нужные инструменты и материалы

Глина Минеральная вата Щебень Шифер Труба Стеновые блоки Рубероид Плиты перекрытия Песок Пескобетон Пенополистирол (пенопласт) Кирпич Доска Битумная мастика Арматура Строй гвозди Лопата Показать все

Вы полностью сможете сделать погреб в гараже своими руками, чтоб хранить в нем различные варенья и соленья. Гаражный подвал – очень полезное хозяйственное помещение, потому имеет смысл заняться его строительством и грамотным обустройством.

Содержание

  1. Виды погребов – какими они бывают?
  2. Принципы обустройства напольного основания в гаражном подвале
  3. Стенки подвала – как сделать их надежными?
  4. Перекрытие потолка – по-настоящему принципиальный шаг работ
  5. Свежайший воздух для погреба – обустраиваем вентиляцию

ul

1 Виды погребов – какими они бывают?

Подвалы в гаражах отличаются друг от друга показателем их заглубления в землю. Более всераспространенным вариантом считается погреб с глубиной от 1,6 до three м. Таковой тип гаражной ямы именуют вполне заглубленным. В нем можно хранить любые припасы, заготовленные на зиму заботливыми хозяйками.

Незначительно пореже строятся полузаглубленные подвалы. Их углубляют в грунт менее чем на метр. При желании можно сделать и так именуемый наземный погреб – выкопать маленькую яму на полу гаража и поместить в нее какую-либо пластиковую емкость.

При выборе вида гаражного подвала следует принимать во внимание глубину залегания почвенных вод в определенной местности. Спецы рекомендуют строить погреба, основания которых от источника воды удалены хотя бы на 0,5 м.

Строительство погреба

Советуем ознакомиться

  • Строительство гаража из керамзитобетонных блоков – разработка от А до Я
  • Проводим отделку снутри гаража – своими руками и на проф уровне
  • Строительство гаража из металлоконструкций – все создадим сами!

Заглубленные хранилища обычно возводятся под серьезными гаражами с относительно большенными площадями. Размеры таких подвалов, в принципе, могут быть хоть какими. На практике копают ямы шириной менее 2,5 м и глубиной около two м. Все работы проходят по заблаговременно составленному плану (чертежи постройки, схемы тепло- и гидроизоляции, набор применяемых материалов и т.д.).

Заглубленные подвалы идеальнее всего делать сразу с строительством самого гаража. Но полностью можно выстроить погреб и в готовом сооружении – разработка выполнения строй мероприятий будет схожа. Просто в уже эксплуатируемом гараже нельзя будет воспользоваться специальной техникой для копания котлована.

Работы придется делать с помощью лопаты и другого инструмента, не надеясь на помощь машин.

Заглубленный подвал

Несколько принципиальных советов, помогающих верно выстроить подвал в гараже своими руками:

  • Если почва на вашем земляном участке очень мокроватая или грунтовые воды подымаются высоко, яму требуется строить из цельного бетона, который обладает большой плотностью и влагонепроницаемостью.
  • При строительстве сразу гаража и подвала идеальнее всего делать ленточный фундамент – он станет подменой части стенок погреба.
  • В сухих почвах допускается строительство облегченных подвальных стенок из кровельного асбестоцементного шифера.

Дальше мы тщательно опишем, как верно выбирать материалы для различных частей планируемого хранилища.

ul

Поделиться:
Нет комментариев