Грунтовка глубокого проникновения расход на 1 м² — удобный калькулятор с пояснениями

Что необходимо просчитать перед началом работ?

Основных вопросов — два:

  • Какой толщины должны быть плиты пеноплекса, чтобы обеспечивалась полноценная термоизоляция стен.
  • Сколько материалов потребуется для работы.

Постараемся дать ответ, причем – в форме онлайн-калькуляторов.

Калькулятор расчета необходимой толщины утепления

Термоизоляция должна быть такой, чтобы суммарное термическое сопротивление стены было не менее установленного для данн6ого региона значения.

Требуется знать:

— Нормированное значение термического сопротивления (м²×К/Вт). Найти его можно по карте схеме, расположенной ниже. Значение берется «для стен».

— Толщину и материал стены дома.

— При желании можно учесть планируемую внешнюю и внутреннюю отделку стены. Некоторые материалы способны усилить ее термоизоляционные качества, что может сказаться на толщине утепления. Впрочем, влияние часто бывает не столь велико, и если нет желания вдаваться в тонкости, можно этот шаг пропустить.

Если все данные в наличии – можно «заходить» в калькулятор. Результат будет показан в миллиметрах. Это – минимальное значение, которое затем округляется в бо́льшую сторону до стандартных толщин плит пенополистирола.

Укажите запрашиваемые параметры и нажмите «РАССЧИТАТЬ ТОЛЩИНУ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ДЛЯ СТЕНЫ»

Выберите утеплительный материал:

Значение требуемого сопротивления теплопередаче ДЛЯ СТЕН (фиолетовые цифры, например, 3,25)

УКАЖИТЕ ПАРАМЕТРЫ УТЕПЛЯЕМОЙ СТЕНЫ

1000 — для перевода в метры

Будет ли приниматься в расчет внешняя отделка стены?

Будет ли приниматься в расчет внутренняя отделка помещения?

Укажите материал внутренней отделки

С толщиной плит разобрались. Теперь нужно узнать их количество. Ну и, попутно, необходимые объемы приобретения остальных материалов.

Калькулятор расчета материалов для утепления по технологии «мокрый фасад»

Здесь – все просто, расчет ведется от планируемой площади утепления. Для всех материалов предусмотрен традиционный запас в размере 10%.

В калькуляторе нет только цокольного профиля и штукатурных уголков для обрамления углов и проемов. Но это придется промерить по месту, так как у каждого дома – своя конфигурация, а от площади поверхностей стен расход этих материалов никак не зависит.

ul

Использование пенопласта: достоинства и недостатки

Опыт показывает, что нет таких материалов, которые не имели бы недостатков. Пенопласт не исключение. Наряду с массой положительных качеств, он имеет и отрицательные. Рассмотрим те и другие.

Плюсы при утеплении фасада пенопластом:

  • экономичность при использовании материала по сравнению с другими теплоизоляторами;
  • хорошие показатели теплопроводоности;
  • при использовании пенопласта не требуется пароизоляции;
  • материал не впитывает влагу;
  • пенопласт долговечен в использовании;
  • материал не подвержен воздействию микроорганизмов
  • утеплитель легко монтируется.

Минусы при утеплении фасада пенопластом:

  • легковоспламеняемость;
  • при горении выделяет едкий дым, который очень токсичен;
  • легко портится мелкими грызунами.

Как видно из приведенного списка, положительных моментов гораздо больше, чем отрицательных. Поэтому, утепляя фасад пенопластом, вы делаете правильный выбор.

Процесс теплоизоляции с использованием пенопласта не сложен. Надо изучить основные этапы, подобрать необходимые инструменты и расходные материалы. Обратите внимание на то, что они должны быть предназначены именно для внешних отделочных работ.

Первым делом, вам необходимо выяснить количество пенопласта, необходимое для утепления дома. Это просто узнать, нужно лишь измерить наружную площадь здания. Важно правильно рассчитать нулевую точку для каждого конкретного случая.

Если целью является утепление жилого дома, то специалисты советуют покупать листы пенопласта толщиной 25-45 мм. При теплоизоляции промышленных объектов для стен нужно использовать утеплитель толщиной не менее 60 мм, для крыш – 80мм.

Важный момент! Если вами неправильно была рассчитана нулевая точка, то возможно скопление сырости внутри помещения. Из-за нее может возникнуть плесень, неприятный запах и повышенная влажность. Обращайте внимание на плотность материала при утеплении фасада. Используйте рекомендации специалистов.

Основные этапы при утеплении стен пенопластом:

  1. Стена, которую необходимо утеплить.
  2. Клей (адгезирующий материал).
  3. Цокольный профиль.
  4. Плиты из полистирола.
  5.  Сетка и дюбеля.
  6. Слой грунтовки.
  7. Слой декоративной отделки.

Утепление фасада пенопластом своими руками происходит в следующем порядке:

  • стены необходимо подготовить;
  • выполнить монтирование цокольного профиля;
  • выполнить монтирование пенопласта;
  • заделать швы;
  • провести штукатурку фасада;
  • нанести выравнивающий слой.

Для быстрой и качественной работы подготовьте все материалы и инструменты заранее.

Вам необходимы следующие материалы:

  1.  пенопласт или пенополистерол;
  2. грунтовка для проведения наружных работ;
  3. клей для пенопласта;
  4. цокольный профиль;
  5. строительная монтажная пена;
  6. шпаклевка;
  7. армированная сетка;
  8. зубчатый и гладкий шпатель;
  9.  молоток;
  10. тарельчатые дюбели;
  11. перфоратор;
  12. терка из пластика для затирки.

ul

Утепление фасада. Общие рекомендации

  • Проводите работы по утеплению стен описанным способом при температуре от +5 до +25 градусов. Влажность воздуха при этом не должна превышать 80%. Предохраняйте от воздействия осадков, солнечных лучей, ветра рабочие поверхности. Используйте сплошные занавеси из натянутых поверху лесов или густой сетки.
  • Леса устанавливайте надежно. Отступ от здания оставьте размером в 200-300 мм. Такие конструкции обеспечивают доступ к любым участкам стены и нескольким метрам поверхностей, смежной с ней. Леса воздвигают таким образом, чтобы была обеспечена беспрепятственная возможность проводить любые технологические работы.
  • Используя малярный скотч, выполните работы по заклеиванию дверных, оконных коробок. Приметите также полиэтиленовую пленку. Прикройте ею или кусками картона отмостки и крыльцо здания. После окончания малярных работ сразу удалите скотч.
  • Теплоизоляционный материал нельзя хранить под солнцем. Также избегайте его попадания под снег и дождь.
  • Если вы покрыли стену пенопластом, и долгое время не накладываете армированный слой, то плиты утеплителя могут пожелтеть. Если это произошло, то используйте наждачную бумагу для того, что зачистить желтую поверхность.
  • Утепление начните проводить со стены, которая наименее заметна. Если возникнут какие-то дефекты, то их можно исправить без ущерба внешнего вида здания. Также вы сумеете отработать порядок действий и технологию процесса.
  • Если произошло так, что работы необходимо оставить на зиму, защитите утеплитель. Обязательно нанесите армирующий слой, покройте грунтовкой с содержанием кварцевого песка. Для защиты горизонтальных плоскостей установите оконные отливы и все необходимые металлические элементы.
  • Постарайтесь не прерывать работу на одной стене, или, по крайней мере, завершить «мокрые» этапы процесса. Особенно, если это касается армирования и отделки.
  • Применяя метод скрепленной теплоизоляции, используйте только специализированные расходные материалы. Выбирайте пенопласт, предназначенный именно для наружных работ. Он имеет определенный показатель плотности – 25кг/м3. Утеплитель для фасада обладает отличными от другого вида теплоизоляционного материала значениями паропроницаемости и пожароустойчивости. Растворы для монтажа нельзя заменять смесями для керамических плиток. Щелочеустойчивая сетка должна быть специально предназначена для выполнения внешних работ. Для крепления утеплителя покупайте только качественные дюбели. Специалисты советуют использовать все расходные материалы одного производителя. Не забывайте читать инструкцию по применению.

ul

Общие сведения по результатам расчетов

  • Периметр плиты
  • — Длина всех сторон фундамента

  • Площадь подошвы плиты
  • — Равняется площади необходимого утеплителя и гидроизоляции между плитой и почвой.

  • Площадь боковой поверхности
  • — Равняется площади утеплителя всех боковых сторон.

  • Объем бетона
  • — Объем бетона, необходимого для заливки всего фундамента с заданными параметрами. Так как объем заказанного бетона может незначительно отличаться от фактического, а так же вследствие уплотнения при заливке, заказывать необходимо с 10% запасом.

  • Вес бетона
  • — Указан примерный вес бетона по средней плотности.- Распределенная нагрузка на всю площадь опоры.

  • Минимальный диаметр стержней арматурной сетки
  • — Минимальный диаметр по СНиП, с учетом относительного содержания арматуры от площади сечения плиты.

  • Минимальный диаметр вертикальных стержней арматуры
  • — Минимальный диаметр вертикальных стержней арматуры по СНиП.

  • Размер ячейки сетки
  • — Средний размер ячеек сетки арматурного каркаса.

  • Величина нахлеста арматуры
  • — При креплении отрезков стержней внахлест.

  • Общая длина арматуры
  • — Длина всей арматуры для вязки каркаса с учетом нахлеста.

  • Общий вес арматуры
  • — Вес арматурного каркаса.

  • Толщина доски опалубки
  • — Расчетная толщина досок опалубки в соответствии с ГОСТ Р 52086-2003, для заданных параметров фундамента и при заданном шаге опор.

  • Кол-во досок для опалубки
  • — Количество материала для опалубки заданного размера.

Для расчета УШП необходимо вычесть объем закладываемого утеплителя из объема рассчитанного бетона.

Экономически оправдан плитный фундамент при высоком УГВ, на глинистых грунтах для кирпичных коттеджей. Плитаобладает максимальной несущей способностью ввиду большой опорной поверхности. Однако для обеспечения конструкционной прочности необходим точный расчет толщиныконструкции, укладка двух арматурных сеток.

ul

Расчет толщины плитного фундамента

Существенным недостатком, который имеет фундамент плита, является отсутствие полноценного цоколя. Поэтому используется две разновидности плавающих плит с ребрами жесткости:

Ребра жесткости армируются каркасами по аналогии с ростверком, МЗЛФ. Это позволяет снизить толщину плиты в центральной части. Например, в УШП она составляет 10 – 15 см вместо стандартных 25 – 40 см, что позволяет снизить расход бетона на 20%.

Внимание: Ребра жесткости проходят по периметру плиты, под внутренними несущими стенами, через каждые 3 м вдоль короткой стены жилища.

Кроме того, расчет толщиныконструкции должен учитывать:

  • минимальное расстояние между арматурными сетками – 10 см, согласно СП 63.13330
  • защитный слой бетона – нижний у подбетонки 2 – 5 см, верхний 3 – 7 см

Таким образом, еще до начала вычислений минимальное значение толщиныплавающей плиты без ребер жесткости можно выбрать предварительно:

Если в проект заложен фундамент плитас ребрами жесткости, толщину центральной части снижают до 10 – 15 см. Расчетнесущей способности плитного фундамента для малоэтажного строительства всегда показывает запас 200 – 300%. Однако, запрещено эксплуатировать подобный фундаментна свежих насыпях, торфяниках, пылеватых песках:

  • расчетное сопротивление этих грунтов недостаточно
  • здание будет просаживаться ежегодно

Единственным вариантом для строительства плавающей плиты на не стабильных грунтах является укрепление основания. Например, на торфяниках изготавливаются вертикальные дрены, пятно застройки нагружается песчаной насыпью. Вода выдавливается сквозь дрены, подстилающий слой уплотняет грунт. Строить фундамент по этой технологии можно через 6 – 12 месяцев.

Внимание: Если вместо стен коттеджа используются колонны (например, для панорамного остекления нижнего этажа), необходим расчет на продавливание плиты колонной. Для стен подобные вычисления не нужны, однако цоколь должен отстоять на 30 см минимум от края плитного фундамента внутрь.

Это требование обусловлено тем, что нагрузки от веса силовых конструкций, распределяемые стенами, действуют, не только вертикально вниз, но и под углом 45 градусов наружу. Поэтому вектор сил должен располагаться внутри железобетона, а не выходить из плиты наружу. Таким образом, габариты плитного фундамента на 30 см больше размера коробки коттеджа с каждой стороны. Дополнительный расчет в этом случае не требуется.

Толщина подстилающего слоя не зависит от этажности дома, веса стеновых материалов. При высоком УГВ необходимо использовать щебень, который создает разрыв слоя капиллярной юбки. В песках почвенная влага способна подниматься вверх к бетонным конструкциям при отрицательном давлении. Поэтому песчаная фундаментная подушка применяется на участках, где горизонт грунтовых вод находится ниже 1 м от подошвы фундамента.

ul

Глубина залегания плитного фундамента

Ввиду того, что заливать монолитные конструкции на пахотном слое запрещено, чернозем удаляется из котлована целиком. Глубина слоя обычно составляет 40 см, которые засыпаются нерудным материалом, не содержащем глины. Особенности технологии малозаглубленной плиты следующие:

Максимальный бюджет строительства наблюдается у заглубленной ниже отметки промерзания плиты. Этот вариант оправдан исключительно для зданий с подвальным этажом. Наружный периметр подземных стен придется утеплить полностью, произвести засыпку пазух нерудным материалом, предварительно уложив пристенный или кольцевой дренаж.

Внимание: С учетом удаления плодородного слоя, замены его нерудным материалом фундамент 30 – 40 см толщины заглубляется в грунт на 10 – 20 см максимум. Поэтому потребуется либо кирпичный цоколь, либо монолитные балки под несущими стенами, выполняющие ту же функцию увеличения расстояния между землей, стеновыми материалами.

ul

Высота плавающей плиты над поверхностью

Согласно нормативам СП 21.13330 плитный фундаментможно заглублять на любое расстояние, ориентируясь на уровень УГВ, состав почвы. Однако, чем выше расположена плита над поверхностью, тем больше ресурс у стеновых материалов. Например, ремонтопригодность нижних венцов сруба гораздо выше, если они находятся над землей.

Поэтому для брусовых, бревенчатых срубов обычно применяются плиты с ребрами жесткости:

  • чашеобразная – отливается плита, после набора прочности бетона монтируется опалубка, изготавливаются ж/б балки под несущими стенами
  • перевернутая чаша – наружные щиты опалубки выше, внутренние остаются под бетонной конструкцией на весь период эксплуатации, внутренний периметр заполняется песком либо укладывается пенополистирол для утепления конструкции

На пучинистых грунтах необходим расчетсечения арматуры, ячейки сетки нижнего, верхнего пояса. Запрещено жестко связывать фундаменты присторев, отмостку с плавающей плитой. Различные нагрузки, неравномерное промерзание почв под этими конструкциями могут привести к раскрытию трещин в железобетоне.

В этом случае расчетпроизводится на растяжение подошвы от сборных нагрузок, верхней поверхности плиты при возникновении сил пучения.

Внимание: Нижняя сетка может изготавливаться из прутков 10 – 16 мм, так как сборные нагрузки присутствуют всегда. Нижняя сетка вяжется из стержней 8 – 14 мм, поскольку вспучивание частично уравновешивается весом дома.

Таким образом, плитный фундаментдля надворных построек имеет толщину от 10 см. Для опирания коттеджа потребуется расчетнесущей способности. На выбор толщины влияет размер защитного слоя бетона, минимально допустимое расстояние между арматурными сетками.

Технология строительства индивидуальных домов на плитном основании привлекает своей простотой и понятностью. Но часто не только новичка, но и бывалого строителя ставит в тупик вопрос о толщине перекрытия фундамента. Проблема тут серьезная и отчасти даже психологическая.

Огромную роль тут играет точность расчетов, которую, как оказывается, очень сложно обеспечить.

ul

Сложности проектирования основания

На фундамент действует одновременно несколько сил, каждая из которых представляет определенные сложности при анализе.

    Во-первых, нагрузка самого здания. Можно приблизительно посчитать вес «коробки», крыши, перекрытия, снеговой нагрузки.

    Но предугадать количество и массу техники, мебели в доме не позволит никакая технология.

    Невозможно также сказать, какая комната будет нагружена сильнее, а какая — слабее, в какую сторону фундамента, соответственно, будет перекос.

    Во-вторых, свойства грунта под основанием. Можно весьма приблизительно оценить его несущую способность, пучинистость, теплопроводность.

    Сказать, где почва будет проседать, а где — выпирать и давить на фундамент снизу, не сможет никто.

  1. В-третьих, неоднородна и сама плита. Фундамент только представляется монолитом, но в нем тоже могут возникать внутренние напряженности из-за неравномерности затвердевания, влажности, температуры.

Совокупность этих неопределенных факторов заставляет делать расчет с большим запасом — трех-четырехкратным. Иногда и больше.

ul

Что еще можно рассчитать, имея значение толщины плиты?

Если есть окончательная ясность с толщиной плитного фундамента, то можно провести еще ряд расчетов, которые касаются количества необходимых для его создания материалов.

Необходимый объем бетонного раствора.

Площадь плиты (подчеркиваем – именно плиты, а не дома, так как плита всегда шире) и ее высота позволяет определиться с необходимым объемом бетонного раствора М300, который придется заказывать для заливки. Расчет настолько прост, что городить для него какой-либо калькулятор просто нелепо – произведение площади (м²) на высоту (м) даст нужный объем (м³), к которому обычно добавляют 10% запаса.

Шаг армирования и толщина прута

Армирование плиты производится решетчатой конструкцией. При толщине до 150 мм достаточно одного яруса, расположенного по центру. При толщине 200 мм и более решетки располагаются одна над другой, обычно с равным расстоянием от краев плиты (от 30 до 50 мм).

Решетки увязываются из арматурных прутьев периодического профиля (класса не ниже AIII) диаметром от 12 до 16 мм. Ширина ячейки решетки (шаг укладки прутьев) – обычно от 200 до 300 мм. Пространственное расположение армирующей конструкции обеспечивается установкой краевых хомутов и специальных подставок — «пауков» (показано на схеме ниже). Практикуется, конечно, и обычное вертикальное армирование из отрезков прутьев, но назвать его удобным в монтаже или имеющим хоть какие-то преимущества – не получается.

Для вспомогательных элементов арматурного каркаса (хомутов и «пауков») можно использоваться более тонкую арматуру, в том числе и гладкую, диаметром 8 ÷ 10 мм.

Итак, при расчете армирования плиты начинают с определения сечения прута основной решетки и шага укладки. Исходят из норм, установленных СНиП, что суммарная площадь поперечного сечения горизонтального армирования должна быть не меньше 0,3% площади сечения железобетонной конструкции.

Эта зависимость внесена в расположенный ниже калькулятор расчета. Длина и ширина плиты известны, высота — тоже, то есть площадь поперечного сечения вычислить несложно. Имеется возможность, варьируя шаг установки прутьев в некотором допустимом диапазоне, проследить, как изменяются необходимые диаметры прута, чтобы выбрать оптимальное решение.

Важно: если длина любой из сторон конструкции — более 3 метров, то диаметр прута основного армирования не может быть меньше 12 мм.

Так как решетка имеет квадратную ячейку, рассчитывать диаметр прута можно по любой стороне фундаментной плиты – значение будет одинаковым для продольных и поперечных прутьев.

Фундамент монолитная плита представляет собой сплошной слой бетона, который располагают под зданием. Обустроить такое основание – простой и выгодный вариант для владельца частного дома: прочная и надежная конструкция стоит недорого, служит более сотни лет и может быть сделана своими руками без сторонней помощи.

Расчет толщины плиты производят, ориентируясь на три фактора:

  • расстояние между верхним и нижним слоем арматуры;
  • толщину слоя бетона ниже и выше арматуры;
  • диаметр арматуры.

Наиболее просто произвести расчет толщины фундаментной плиты можно, сложив показатели этих характеристик – в идеале должна получиться высота, равная 20-30 сантиметрам. Однако эти числа оптимальны только для твердого и равномерного грунтового основания.

Когда размеры плиты просчитаны, принимаются за расчет размеров слоя дренажа и песка: чтобы залить плиту, нужно вырыть котлован глубиной около полуметра с учетом размера слоя песка в 30 см и слоя щебня в 20 см.

Толщина и фракция гравийного слоя определяет способность фундамента пропускать под собой грунтовые воды без смещения и ущерба прочности

Минимальная толщина монолитной плиты фундамента не может быть менее 60 см, но и этот минимум нужно просчитывать индивидуально, опираясь на вес строящегося здания после окончания работ и свойства грунта.

Также учитывается материал, из которого построено здание: монолит для строения из кирпича должен быть на 5-6 см толще, чем монолит для аналогичного здания, но построенного из пенобетона. Наличие второго этажа прибавляет к расчету толщины фундамента плиты от 40 см и более в зависимости от тяжести и конфигурации второго этажа в кирпичном доме, в пенобетонном к фундаменту нужно будет добавить от 35 см.

ul

Зачем необходимы замеры толщины плиты

Расчеты и нормативные показатели регулирует Свод строительных норм и правил (СНиП) и Государственный стандарт (ГОСТ), которые указывают не только на толщину плиточного фундамента, но и на количество нужного материала.

После того как расчет толщины монолитной плиты фундамента произведен, для определения схемы этого несущего основания нужно узнать также:

  • периметр конструкции фундамента;
  • площадь всей плиты, в которую входит теплоизолятор и гидроизоляционные материалы;
  • площадь боковой стороны;
  • вес, количество бетона и давление, оказываемое им на землю (нагрузку);
  • диаметр и длину арматуры, ее вес, нахлест, размер создаваемых сеткой ячеек.

Чтобы осуществить расчет толщины плиты фундамента и необходимого количества бетона, из полученного объема нужно вычесть объем термоизоляции.

ul

Основные разновидности ламината

Материалом для изготовления ламината служат древесно-волокнистые плиты (ДВП). Они режутся на планки, которые после обработки приобретают замочные соединения для стыковки между собой. Это позволяет не только собрать напольное покрытие, но и разобрать его в случае необходимости.

Толщина планок составляет 6-11 мм, ширина их — около 200 мм, а длина — 1000-1500 мм. Они имеют многослойную структуру, которая, кроме несущего слоя из ДВП и ламинированной пленки, включает в себя бумажное покрытие с рисунком и влагостойкую основу.

Вся продукция бывает двух видов: бытовой вариант и коммерческий. Каждый из них в зависимости от стойкости материала к истиранию делится на классы, которые были утверждены Европейскими Нормами стандартизации по результатам тестирования ламинированных полов:

  • 21 класс. Полы используются в домашних помещениях с низкой проходимостью, например, в спальнях.
  • 22 класс. Домашние полы для нагрузок средней интенсивности (детские комнаты).
  • 23 класс. Бытовые полы для высокой интенсивности хождения (прихожая, кухня).
  • 31 класс. Эти полы используются при небольших нагрузках для коммерческих помещений (комнаты для переговоров). Срок их службы — 2-3 года, при устройстве пола в бытовых помещениях он продлевается до 10-12 лет.
  • 32 класс. Такие полы устраиваются в коммерческих зданиях для среднего уровня нагрузки. Срок их службы в офисе может составлять до 5 лет, а дома — до 15. Этот класс устойчивости к износу является самым оптимальным. Его выбирает подавляющее большинство клиентов как для кафе, магазинов и офисов, так и для собственных квартир.
  • 33 класс. Эти полы подходят для интенсивной нагрузки в коммерческих учреждениях. Здесь их срок службы — до 7 лет, а в домашних условиях — до 20 лет. Многим нравится длительный срок эксплуатации полов этого класса в быту без потери привлекательности их внешнего вида.
  • 34 класс. Полы изготавливаются из самых высококачественных ламелей и используются для максимальных нагрузок в коммерческих помещениях. Хотя в настоящее время покрытия этого класса также можно увидеть в домах и квартирах у многих семей.
  • 43 класс. Это напольное ламинированное покрытие премиум класса, оно изготавливается под заказ и поэтому не является особо распространенным вариантом.
  • Фактически класс ламината определяет срок службы пола при износе с учетом человеческих факторов. Из этого, например, можно сделать вывод о том, что покрытие 21 класса для спальни в офисе будет служить недолго. Или наоборот: офисный ламинат 33 класса для использования в спальне будет необоснованно дорог. С возрастанием класса покрытия, кроме износостойкости, растет и его цена.

    При всех своих достоинствах некоторые виды материала даже самых высоких классов отличаются слабой влагостойкостью. Практика их использования показывает, что полы 33, 32, 31 и даже 23 классов контакт с водой могут выдержать без заметных последствий в течение лишь нескольких часов.

    Кроме износостойкости, ламинат различается по типу поверхности. Она может иметь глянцевый блеск или имитировать грубо обработанную древесину. Глянцевый ламинат отличается гладкой внешней лакированной стороной. Материал с текстурной, рельефной или состаренной лицевой частью обладает более глубокими порами.

    ul

    Особенности выбора ламината для пола

    Напольные ламинированные покрытия очень разнообразны в своих цветах и узорах. Это дает возможность широкого выбора изделий, отвечающих любому дизайнерскому решению. Подбирая ламинат на пол по структуре поверхности, нужно учитывать общий стиль интерьера. Кроме этого, при покупке следует обращать внимание на внешний вид и физические свойства материала.

    В целом, процедура его выбора по этим параметрам должна выглядеть таким образом:

    1. Необходимо осмотреть ламели на предмет отклонения их формы по длине и толщине. Если никто не видит, можно попробовать слегка поцарапать или потереть покрытие доски. Качественный ламинат устойчив к повреждениям такого рода.
  • После этого нужно проверить замки доски на прочность. Для этого можно испытать стыковочную кромку ламели на излом, но делать это следует посередине доски, а не на ее краю. Замок не должен ломаться при слабой попытке это сделать.
  • На месте покупки следует выполнить пробную сборку 2-3 досок, которая может выявить имеющиеся изъяны сопрягаемых изделий в виде отличий по длине или щелей на стыках.
  • Основа ламелей должна быть коричневого цвета, что характерно для всех моделей, выпускаемых производителями во всем мире. Иногда продавцы предлагают ламинат с основой зеленого цвета, утверждая, что он влагостойкий и качественный. Такие доски тоже существуют, но зеленый цвет их тыльной поверхности вовсе не означает какие-либо выдающиеся характеристики материала.
  • Также не стоит обращать внимание на заверения о том, что данное изделие изготовлено в Германии или Бельгии, это может не соответствовать действительности. Нужно просто захватить из дома с собой рулетку и сделать один замер. Если длина ламели составляет 1210-1218 мм, то, скорее всего, она изготовлена в Китае. Но утверждать о том, что изделия этой страны так уж плохи, будет сильным преувеличением. Многое здесь зависит от пресловутого соотношения качества и цены. Иногда оно на стороне китайской ламинированной доски.
  • Если хочется выбрать действительно влагостойкое покрытие, стоит обратить внимание на замочную планку ламели. Эта часть конструкции пола из ламината в таком исполнении пропитывается специальным водоотталкивающим составом, который препятствует проникновению воды в замочное соединение, а значит, и под покрытие, предотвращая его разбухание.
  • Наилучшие отзывы имеют состоявшиеся производители ламинированных покрытий. Из них лидируют такие бренды: QUICK STEP, CLASSEN, KRONOTEX, EGGER и TARKETT. Наилучшим качеством отличается немецкий ламинат.

    ul

    Расположение ламината на полу

    Для того чтобы стыки ламинированных досок были малозаметны, материал обычно укладывают по длине параллельно потокам света из окон. Однако в зависимости от особенностей помещения и принятого дизайнерского решения, монтаж панелей может выполняться также в перпендикулярном и диагональном направлениях по отношению к источнику света.

    Кроме этого, при необходимости визуального изменения пространства комнаты или желания подчеркнуть дизайн напольного покрытия можно выбрать одну из трех схем укладки ламинированных досок:

    • Классическая схема. Она является из всех самой экономичной и поэтому чаще других применяется для монтажа ламината на полы офисных и жилых помещений. При ее использовании отходы досок при их подрезке для осуществления подгонки покрытия на примыканиях не превышают 5%. Укладка штучных изделий по этой схеме выполняется вдоль потока света и начинается с ближайшего к нему угла. При этом каждая отрезанная часть доски предыдущего ряда покрытия становится первой в следующем ряду. Обрезки панелей укладываются при монтаже последнего ряда, возле дверных проемов и в нишах под радиаторы отопления. Ламинированные доски короче 30 см рекомендуется использовать только в местах установки на пол крупногабаритной мебели: шкафов, диванов и т.д.
  • Кладочная схема. Такой монтаж ламината очень напоминает рисунок кирпичной кладки, к которой каждый следующий ряд располагается со смещением ровно на половину элемента относительно предыдущего. Прочность напольного ламинированного покрытия, изготовленного по этой схеме, наиболее высокая, но перерасход материала при этом достигает 15%.
  • Диагональная схема. Ее можно назвать разновидностью классической, но под углом 45 градусов по отношению к стене с дверью. Диагональная схема монтажа штучных изделий охотно применяется дизайнерами для визуального перевоплощения пространства небольших помещений, создания в них ощущения простора и особенно впечатляет при использовании в комнате с угловой дверью на входе. Перерасход материала здесь составляет 10-15%, причем, в длинных и узких помещениях он максимален, а в квадратных — минимален.
  • Для всех вышеперечисленных схем укладки ламинированной доски на пол существует одно общее условие, касающееся прочности покрытия: все его элементы должны устанавливаться в разбежку. Это означает, что каждая доска следующего ряда смещается относительно смежной доски соседнего ряда на расстояние не менее 15-20 см.

    При гармоничном сочетании узора укладки ламинированных панелей с естественным освещением можно визуально изменить размеры комнаты или просто изготовить эффектное напольное покрытие.

    ul

    Технология укладки ламината

    Независимо от вида ламинированных панелей, схемы расположения и способа соединения между собой, существуют общие правила их монтажа:

    1. Работу по покрытию пола ламинатом рекомендуется производить при температуре 15-30°С и влажности 40-70%. За 48 часов до ее начала панели нужно внести в комнату для акклиматизации.
  • Перед началом монтажа подготовленное основание следует застелить пароизоляционной пленкой и специальной пропиленовой подложкой т. 2-5мм, которая играет роль тепло- и шумоизоляции. Клеить к основанию ее не нужно.
  • Укладку покрытия стоит начинать с угла, в котором расположены трубы отопления. В противном случае могут возникнуть проблемы при монтаже последних досок, если эта точка помещения окажется завершающей.
  • Перед укладкой досок вокруг труб в материале следует вырезать отверстия соответствующего диаметра, учитывая деформационный зазор 10 мм между трубой и панелью. Впоследствии его можно будет замаскировать специальной заглушкой.
  • Ламинированный пол — «плавающий». При сезонных изменениях погоды линейные размеры покрытия могут меняться. Поэтому для его свободного перемещения между стенами и ламинатом следует оставлять зазор 10-15 мм. Для его обеспечения применяются распорные клинья или обрезки доски, которые удаляются после завершения монтажа.
  • С целью повышения прочности ламинированного покрытия доски каждого следующего ряда надо монтировать со сдвигом предыдущего. Его значение должно составлять 15-20 см и более, но до половины длины изделия.
  • Для последнего ряда покрытия доски следует подрезать до требуемой ширины, ориентируясь на геометрическую форму комнаты. Редко она бывает идеальной.
  • Укладку ламината следует завершать монтажом плинтусов и порогов дверных проемов. Плинтуса крепятся с помощью специальных кляймеров, которые дают возможность прижать ламинат равномерно и по всему периметру комнаты.
  • Как уложить ламинат на пол — смотрите на видео:

    Вот и все, надеемся, материал оказался для вас полезным. Удачи!

    Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями через социальные! Потратив всего 10 секунд своего времени на два клика по кнопке соцсети, Вы поможете нашему проекту. Спасибо!

    Похожие новости

    Укладка ламината: правила и особенности монтажа полового покрытия

    Качественное и красивое напольное покрытие может сделать любое помещение уютным, стильным и современным. В последнее время большинство людей выбирает ламинированный пол, состоящий из панелей, соединенных между собой с помощью специального замкового крепления. Ламинат считается одним из самых практичных материалов, используемых для отделки спальни, кухни и других комнат в квартире. Хозяева, решившие самостоятельно постелить новый пол, должны знать, как выполняется укладка ламината, можно ли класть ламинат на линолеум, бетон или листы фанеры, какую подложку выбрать для полового покрытия и т.д. Разобраться в этих тонкостях и нюансах будет несложно, для этого можно воспользоваться рекомендациями специалистов, которые точно знают, как правильно укладывать ламинат и какие инструменты для этого могут потребоваться.

    ul

    Крепление панелей

    Человек, озадачившийся вопросом, как самому положить ламинат, должен знать, каким образом скрепляются между собой ламинированные панели, имеющие шипы и пазы. В магазинах можно купить разные виды ламинированного покрытия, отличающиеся способом соединения:

    • клеевые (прежде чем вставить гребень в паз, боковые стороны панелей необходимо смазать клеем, ламинированные доски, скрепленные таким способом, будут отличаться прочностью, но при этом готовая конструкция будет неразборной, а времени на ее монтаж уйдет достаточно много);
    • Click (принцип действия такой замковой системы заключается в том, что шип одной панели вставляется под углом в паз другой, затем крайняя панель выравнивается и замыкается с характерным щелчком);
    • Lock (эта замковая система подразумевает соединение гребня и паза двух панелей в горизонтальной плоскости, чтобы доски надежно соединились между собой, необходимо аккуратно подстучать крайнюю панель резиновым или деревянным молоточком).

    От вида крепления панелей будет зависеть и технология укладки ламината своими руками. Хозяин должен заранее узнать о креплении досок и подготовить все необходимое для их монтажа (клей, киянку и пр.).

    ul

    Виды подложки

    Разбираясь с тем, как правильно положить ламинат, нужно узнать и о том, какие бывают виды подложки под ламинированные панели:

    • пробковая (подложка, состоящая из пробковой крошки, имеет отличную шумо- и теплоизоляцию, но при этом плохо переносит повышенную влажность и высокие температуры);
    • вспененный полиэтилен (данный вид подложки отлично сохраняет тепло и предотвращает появление грибка, но имеет небольшой срок службы и не отличается хорошей шумоизоляцией);
    • пенополистирол (этот материал обладает высокой тепло-, шумо- и гидроизоляцией, имеет высокую прочность и отлично подходит для настила на любую основу, кроме теплых полов);
    • прессованные хвойные плиты (данная разновидность подложки считается самой экологически чистой, она отлично пропускает воздух, при этом удерживает тепло);
    • полиуретан с основой из фольги (такая подложка имеет высокую цену, но при этом отличается высоким качеством и замечательными техническими характеристиками).

    ul

    Полезные советы

    Чтобы укладка ламината своими руками была проведена правильно, необходимо учесть следующие моменты:

    • если в упаковке с отделочным материалом попадутся бракованные ламинированные панели со сколами, трещинами и другими повреждениями, их необходимо сразу же убрать, чтобы укладка напольного ламината была качественной, нужно использовать только целые ламинированные доски без каких-либо дефектов;
    • специалисты не рекомендуют класть ламинат на пол сразу же после его покупки, приобретенный материал должен полежать в помещении при комнатной температуре хотя бы пару суток;
    • настил ламината рекомендуется проводить в тех помещениях, где температура воздуха варьируется от +15 до +30 градусов, а влажность составляет около 40-70%;
    • максимально допустимая неровность пола при настиле ламинированных панелей может составлять 2 миллиметра на расстоянии до 1 метра.

    ul

    Что понадобится?

    Чтобы выполнить монтаж полового покрытия правильно, нужно заранее подготовить материалы и инструмент для укладки ламината. Хозяину, делающему все работы самостоятельно, необходимо иметь следующий набор для укладки ламината:

    • электрический лобзик или ножовка;
    • киянка или резиновый молоток;
    • рулетка и карандаш;
    • распорные клинья,
    • подложка;
    • ламинированные панели;
    • плинтус и крепеж для него;
    • клей (если доски крепятся клеевым способом);
    • выравнивающая смесь (если есть необходимость выровнять бетонный пол).

    Помимо материалов и инструментов, новичку под рукой всегда нужно иметь инструкцию, в которой описывается, как уложить ламинат своими руками.

    ul

    Подготовка покрытия

    Люди, ищущие информацию о том, как положить ламинат своими руками, должны учесть, что данный вид напольного покрытия можно стелить только на идеально ровную основу. При соблюдении этого условия ламинированные панели будут смотреться аккуратно и привлекательно и к тому же прослужат длительный срок. А вот укладка ламината на неровный пол может привести к тому, что уже через некоторое время между панелями появятся щели, а хозяевам придется делать новый ремонт. Класть ламинат своими руками можно на разные поверхности, каждая из которых должна быть тщательно подготовлена к предстоящим ремонтным работам.

    Новички в ремонтном деле часто интересуются, как положить ламинат на бетонный пол. Чтобы настил панелей на бетон получился качественным, необходимо учесть следующие правила:

    • перед тем, как стелить ламинат своими руками, нужно дождаться полного высыхания бетонной стяжки (в недавно построенных домах, где пол был залит с нуля, этот срок может достигать 20-30 суток);
    • еще до начала ремонтных работ необходимо проверить состояние бетонного пола, если на нем имеются сильные сколы, отверстия, трещины, можно воспользоваться специальными смесями для выравнивания, при обнаружении глобальных дефектов бетонную стяжку придется заливать заново;
    • укладка ламината на бетонный пол с подложкой может проводиться только после того, как на бетонную стяжку будет уложена специальная пароизоляционная пленка из полиэтилена, толщина которой должна достигать 200 микрон (стелить листы пленки нужно внахлест, оставляя напуск на стены размером в несколько сантиметров).

    Разобравшись, как правильно стелить ламинат на бетонный пол, необходимо выяснить, как укладываются ламинированные панели на деревянные доски, листы фанеры или ДСП. Выполняя такие ремонтные работы, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

    • любые деревянные покрытия нужно проверить на наличие грибка, если на поверхности имеются грибковые поражения, деревянный пол придется демонтировать;
    • расшатанные половые доски необходимо прикрепить с помощью саморезов к лагам, ветхие и износившиеся доски лучше всего заменить на новые;
    • все имеющиеся неровности на деревянном покрытии нужно зашлифовать, трещины и отверстия следует зашпаклевать;
    • поверх половой доски можно уложить листы ДСП или фанеру, такой способ позволит выровнять даже самые сильные неровности (также возможна укладка фанеры на лаги).

    Многие хозяева хотят узнать, можно ли стелить ламинат на линолеум. Чаще всего мастера отвечают на этот вопрос утвердительно. Если поверхность не имеет неровностей, а сам линолеум хорошо прикреплен к полу, то поверх него можно укладывать ламинированную доску (при этом дополнительно укладывать пароизоляционную пленку не нужно, т.к. сам линолеум обладает отличной влагостойкостью). Укладка ламината на линолеум не доставит особых проблем, точно также стелить ламинированные панели можно и на кафельную плитку.

    Выяснив, можно ли укладывать ламинат на линолеум, бетон, кафель или деревянные доски, нужно также понять, какие поверхности не подходят для ламинированного покрытия. Ни один опытный мастер не станет стелить ламинированную доску на ковролин или любые другие ковровые покрытия. Кроме этого, установка ламината не должна производиться в помещениях, имеющих повышенную влажность (ванна, туалет, сауна и пр.).

    Часто хозяева спрашивают ремонтников, можно ли класть ламинат на теплый пол. Если на полы установлены электрические или пленочные системы обогревания, специалисты не рекомендуют стелить сверху ламинированную доску. Монтаж теплого пола под ламинат может со временем привести к возгоранию напольного покрытия. Стелить ламинатную доску разрешается лишь на водяные теплые полы.

    ul

    Правила настила

    Когда подготовка пола к укладке ламината будет закончена, необходимо перейти к основной работе. Начинающий мастер должен знать основные правила укладки ламината своими руками (для этого можно заранее посмотреть видеоурок в интернете, в котором может быть приведен подробный комментарий специалиста и рассказ о том, как правильно класть ламинат) и выполнять все действия поэтапно:

    1. На бетонное основание нужно положить полиэтилен, укладываемый материал можно прикрепить скотчем. Другие виды покрытия обычно не требуют паро- и гидроизоляции, поэтому при настиле панелей на линолеум или кафель этот шаг можно пропустить.
    2. Следующим этапом должна стать укладка подложки под ламинат. Подложку нужно стелить так, чтобы она заходила на стены на 2-3 сантиметра. Фиксируется подкладной материал с помощью скотча. Узнать подробнее, как класть подложку под ламинат, всегда можно из уроков, размещенных в интернете.
    3. Чтобы монтаж ламината своими руками получился качественным, необходимо обязательно оставить небольшой отступ между панелями и стенами комнаты. Размер зазора должен быть не меньше одного сантиметра. Сделать ровный отступ помогут специальные распорные клинья.
    4. Правильная и аккуратная укладка ламината должна начинаться с дальнего левого угла комнаты. Вначале необходимо выложить первый ряд панелей. У досок первого ряда нужно отпилить шип и уложить их к стене той стороной, где был гребень.
    5. Последняя доска первого ряда, скорее всего, будет больше, чем оставшееся пространство. Эту панель нужно аккуратно подрезать по размерам комнаты.
    6. После настила первого ряда мастер должен перейти к ряду второму, не забыв отрезать первую панель на нужные сантиметры. Шипы досок второго ряда нужно вставить в пазы панелей первого ряда. При необходимости весь положенный ряд можно подстучать молотком. Таким же методом нужно настелить и остальные ряды.
    7. Если через пол проходят трубы, подающие воду или отопление, в ламинированных досках необходимо с помощью лобзика вырезать аккуратное круглое отверстие для них. Размер отверстия должен не просто совпадать с диаметром труб, но и иметь дополнительный сантиметровый зазор. Закрыть отверстия можно специальными обводами для труб.
    8. Если в комнате имеются выступы или неровности на стенах, дойдя до них, нужно остановиться и просто подрезать ламинатную доску электролобзиком. Укладка ламината в дверном проеме проводится тем же образом. Дойдя до проема, доски также нужно аккуратно подрезать, а сверху установить порожек. Если же хозяин решил прибегнуть к такому варианту, как укладка ламината без порогов, ему необходимо сразу же монтировать ламинатные доски по всей своей квартире (как правильно и качественно положить ламинат своими руками в этом случае, можно узнать из видеороликов в интернете).
    9. Когда строитель дойдет до последнего ряда, ему необходимо будет подогнать панели по размеру, отпилив от них небольшую часть, чтобы уменьшить ширину. Желательно, чтобы ширина досок первого и последнего ряда совпадали (этот момент обычно просчитывается еще до того, как будут начаты монтажные работы).
    10. Многих людей интересует, как укладывать ламинат по диагонали. Эта работа выполняется практически так же, как и продольный или поперечный монтаж досок. При этом все панели должны стелиться под углом в 45 градусов. Чтобы соблюсти это правило, можно заранее протянуть леску через всю комнату под нужным углом и выполнять работы по настилу, отталкиваясь от такого «маячка».
    11. После того, как работы по укладке ламината будут завершены, нужно убрать распорочные клинья, прикрепить плинтуса и пороги в дверные проемы (эти детали должны стоять крепко и надежно).
    12. Ламинированные панели с замковым креплением будут сразу же готовы к эксплуатации. Если доски были соединены с помощью клеевого состава, необходимо подождать, пока клей полностью просохнет, а уложенный материал закрепится.

    О том, как положить ламинат самостоятельно, нужно узнать еще до начала работ. Как проходит укладка ламината своими руками, можно посмотреть на видео, которые выложены в интернет. Также найти информацию о том, как укладывать ламинат своими руками, можно в спецлитературе, где обычно имеется подробная пошаговая инструкция.

    ul

    Строение ламинированных панелей

    Конструкция ламината представляет собой несколько слоев, которые соединены в панели. С каждой стороны такой панели есть специальные замковые устройства, которые позволяют быстро и легко соединить их между собой.

    Оттенок и фактуру ламината можно подобрать под любой интерьер

    Из-за этой конструктивной особенности покрытие очень чувствительно к основанию, то есть малейшие неровности пола, на который укладывается ламинат. могут привести к расшатыванию и преждевременному износу замков. А это, в свою очередь, приводит к образованию щелей, скоплению в них пыли и грязи, и к другим малоприятным последствиям.

    В состав ламината входят следующие слои:

    • верхний слой – состоит из антистатического сверхпрочного материала, принимает на себя основную механическую нагрузку;
    • слой акрилатной смолы – обогащен специальными минеральными частицами для придания большей прочности;
    • пропитанная специальным составом бумага – декоративный слой, который обеспечивает эстетичный внешний вид покрытия;
    • клеевой слой – скрепляет верхние слои с основанием;
    • основа из пластика – самый толстый слой, оснащенный гидроизоляцией. В нем также расположена оригинальная замковая система ламината.

    Ламинированная панель состоит из нескольких слоев — основания, клеевой прослойки, декоративной бумаги и верхнего глянцевого покрытия

    ul

    Укладка ламината: схемы выравнивания пола

    Допустимая неровность пола при укладке ламината не должна превышать 2 мм на каждые 2 м² площади поверхности. Допустим и уклон в пределах 4 мм на 2 м², но на такой пол не рекомендуется устанавливать мебель и другие предметы интерьера. При укладке ламината на неровный пол неизбежно возникнет перекос, из-за которого могут не закрываться дверцы шкафов.

    При подготовке пола к укладке ламината вариант выравнивания зависит от материала, из которого изготовлено основание. Общие советы по выравниванию сводятся к следующим моментам:

    • старое бетонное покрытие подлежит капитальному ремонту. Трещины расширяются и заполняются цементным раствором, крупные выемки необходимо заполнить самовыравнивающейся смесью. В конце пол шлифуется или заливается стяжкой;
    • в деревянном полу заменяются вышедшие из строя доски или осуществляется выравнивание фанерой;

    От качества подготовки основания будет зависеть конечный результат и долговечность напольного покрытия

    • цементная стяжка грунтуется специальными составами;
    • фанерное или дощатое покрытие шлифуется при помощи специального оборудования для устранения мелких неровностей.

    Полезный совет! Все типы полов перед укладкой ламината необходимо тщательно вымыть и пропылесосить.

    Выбирая оптимальный вариант выравнивания пола, нужно ориентироваться на такие критерии, как количество затраченных усилий и времени, а также финансовые расходы.

    ul

    Грунтовка глубокого проникновения расход на 1 м² — удобный калькулятор с пояснениями