Когда снимать опалубку после заливки бетона — разбираемся в нюансах.

После заливки бетонного монолита, нужно знать, как и когда снимается опалубка. Демонтаж регулируется нормативами СП 70.13330.2012, где указывается, что эта работа проводится после набора раствором 80% от расчетной прочности. Измерить данный параметр без лабораторных исследований невозможно. Поэтому принимать решение, когда можно снимать опалубку после заливки и отвердевания бетона принимается исходя из времени, необходимого для этого схватывания, температуры воздуха и марки прочности бетонного раствора.

Демонтаж опалубки ul

Как происходит созревание бетона

Под созреванием бетона понимается химический процесс, в результате чего изменяются физические свойства раствора, который приобретает нужную твердость. При этом вода участвует в реакции гидратации цемента, которая имеет необратимый характер.

В цемент входит четыре основных компонента, отвечающих за его свойства:

  • Трехкальциевый силикат – основной компонент, берущий участие в гидратации, в результате которой повышается температура состава, и он набирает прочность.
  • Двухкальциевый силикат продолжает затвердевать в течение нескольких лет, в результате чего монолит становится прочнее.
  • Трехкальциевый алюминат отвечает за скорость застывания в первые сутки после укладки строительного раствора.
  • Четырехкальциевый алюмоферрит – необходим для затвердевания на завершающей стадии схватывания.

Созревание бетона происходит в течение 28 дней при температуре около 20⁰С. Но это идеальные условия, редко встречающиеся. В реальности они зависят от температуры и показателя влажности окружающей среды. Процесс созревания происходит в два этапа. Сначала идет схватывание, которое происходит от нескольких часов до суток. Схватившийся бетон теряет подвижность и сохраняет форму. Чтобы замедлить этот процесс используют свойство тиксотропии – замедление схватывания при шевелении раствора. Его применяют при транспортировке в автомиксерах. До схватывания бетон можно утрамбовывать, изменять геометрическую конфигурацию без ухудшения его характеристик.

Нарастание прочности бетона

Набор прочности бетона происходит длительное время, считается, что он не прекращается несколько лет. В течение 28 суток даже при идеальных условиях раствор набирает до 98% расчетного показателя. В этот период протекают химические реакции, превращающие мягкий раствор в прочный монолит.

ul

Нормативы на снятие опалубки

Согласно СНиП, снятие опалубки можно производить при достижении бетоном соответствующей прочности. Она зависит от вида монолитной конструкции, которая заливалась:

  • Вертикальные конструкции – снятие производится при наборе показателе 0,2 МПа.
  • Ленточные фундаменты, армированные монолиты с пористыми наполнителями – при наборе 50% от марочной прочности или показателе 3,5 МПа.
  • Наклонные элементы (лестницы), бетонные перекрытия длиной до 6 м – снимается при наборе 70% прочности от применяемой марки.
  • Наклонные элементы и бетонные перекрытия длиной более 6 м – снятие при наборе 80% расчетных прочностных показателей.

Выдержка требований СНиП гарантирует, что после снятия опалубки монолит не разрушится под собственным весом или случайного  механического воздействия. Набор прочности может происходить и в последующем, а снятые щиты могут использоваться для выполнения других работ.

Важной характеристикой является влажность окружающего воздуха. При слишком быстром высыхании, схватывание раствора происходит неравномерно, что приводит к появлению трещин и снижению жесткости. Чтобы избежать этого, при высоких температурах, раствор регулярно поливают. На срок схватывания состава и снятия опалубки не влияет размер бетонной конструкции или монолита. Он зависит только от состава, среднесуточных температурных показателей и других внешних факторов, влияющих на скорость химической реакции.Через сколько времени снимают опалубку.

ul

Через сколько времени снимают опалубку

Чтобы точно определить, через сколько дней нужно снимать опалубку с монолита, требуется специальное исследование. Но в обычных условиях провести его не представляется возможным, поэтому для определения срока используют основной параметр, влияющий на схватывание состава – температуру воздуха. Данные вносятся в специальные таблицы и относятся к самым популярным типам бетона марок М200-М300:

Температура, ºС Время набора 50% прочности от расчетной, суток (вертикальные поверхности) Время набора 80% прочности от расчетной, суток (горизонтальные перекрытия)
1 15 28
5 10 21
10 7 15
15 5 9
20 4 7
25 3 6
30 2,5 5
35 2 4

При заливке фундамента ленточного типа щиты устанавливаются на вертикальные поверхности. В них заливается бетон, после чего требуется определенное время, чтобы он схватился. Чтобы понять, когда можно будет снимать опалубку с ленточного фундамента, достаточно свериться с таблицей. При среднесуточном показателе температуры окружающей среды 10ºС, демонтаж производится через 7 суток.

При заливке горизонтальных конструкций – перекрытий и лестниц, необходимо обращать внимание на показатели, соответствующие схватыванию раствора и набору 80% прочности. При той же температуре 10ºС снимать опалубку нужно минимум через 15 суток.

Под суточным показателем температуры понимают среднее значение между минимальной и максимальной температурой за сутки.

ul

Советы по демонтажу

При установке опалубки требуется обеспечить целостность конструкции, чтобы раствор не выливался за ее пределы. Снимать ее можно после достижения 50-80% от марочной прочности бетона, в зависимости от типа конструкции. На крупных объектах ее делают поэтапно, в обратном порядке относительно установки. При частном строительстве она снимается одновременно со всего монолита.

Демонтаж опалубки делается аккуратно, чтобы не подвергать залитую конструкцию лишней нагрузке. Запрещается применять тяжелую технику, поскольку она может сильно повредить поверхность. При снятии необходимо соблюдать несложные правила, которые помогут сохранить поверхность залитого раствора, получив прочную долговечную конструкцию:

  • Все элементы, контактирующие с монолитом, смазать материалами, уменьшающими адгезию или проложить полиэтиленовую пленку.
  • Снимать опалубку следует вручную, чтобы не повредить заливку и получить возможность ее повторного использования. При возникновении трудностей, между монолитом и щитом аккуратно вбивается деревянный клин.
  • Раствор лучше схватывается по углам, поэтому работу лучше начинать с них, снимать сверху вниз.
  • Опорные элементы, колонны, вышки освобождаются от опалубки в последнюю очередь.

Совет! Если есть сомнения, в том, когда можно будет снимать опалубку с фундамента или другого элемента, лучше сделать это через 28 дней. Тогда раствор гарантированно получит нужные характеристики.

Опалубку из пиломатериалов не нужно оставлять надолго в осенне-зимний период, поскольку они начинают разбухать, их коробит, что приводит к деформации поверхности.

Наиболее подходящее для выполнения работ время – конец осени. Воздух в это время становится влажным, а разница между дневной и ночной температурой уменьшается. Если отливается фундамент, после снятия он должен простоять всю зиму, чтобы уплотниться и набрать нужную прочность.

Снимать опалубку можно только после того, как раствор схватится и затвердеет, чтобы конструкция не потеряла форму и на ней не появились трещины. Соблюдение правил демонтажа позволит получить идеальный монолит, практически с неограниченным сроком эксплуатации.

ul

Какой фундамент выбрать?

На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуется забор, построенный на

  • ленточном основании;
  • столбчатом фундаменте;
  • ленточно-столбчатом основании.

Схема ленточного основания

Строительство любого из них может быть выполнено самостоятельно без применения дорогостоящего оборудования и опыта работ в данном направлении. Ведь в большей мере для достижения положительного результата необходимо понимание технологического процесса и качественное проведение подготовительных мероприятий.

Схема столбчатой конструкции

Выбор конструкции

  • Под тяжелые заборы из натурального камня, шлакоблока, кирпича обязательно делают ленточный фундамент, который позволяет равномерно распределить нагрузку стройматериала на основание.
  • Столбчатый фундамент под забор своими руками требует минимальных денежных и трудовых затрат, отличается простотой исполнения, но подходит лишь для облегченных конструкций из доски, поликарбоната, профлиста, металлических решёток или шифера.
  • Сделать забор на ленточно-столбчатом фундаменте идеальное решение в тех случаях, когда есть необходимость полностью скрыть обзор от посторонних глаз в нижней части конструкции. В качестве основного материала для заграждения применяют кирпич, кованые или чугунные секции, профлист, поликарбонат.

Ленточно-столбчатый фундамент

Облицованный фундамент выглядит гораздо привлекательней и благородней. Для создания гармоничного ансамбля в ландшафтном дизайне, облицовка забора подбирается в едином стиле с имеющимися сооружениями.

Структура грунта

Немаловажное значение имеет и тип грунтового основания в месте проведения работ. Проседание почв, подмывание подземными водами и пучинистость грунтов доставляют немалые трудности при монтаже. Поэтому перед тем как сделать фундамент для забора следует получить общие сведенья об особенностях территории. В некоторых случаях достаточно пообщаться с соседями с прилегающих участков и обратить внимание как ведут себя в процессе эксплуатации инженерные сооружения в данной местности.

Наличие оживленной автотрассы или железнодорожного полотна также влияет на целостность строений. В подобных случаях следует принимать в расчет колебания поверхности от интенсивного движения.

ul

Ленточно-столбчатый фундамент и его расчет

Ленточно-столбчатый фундамент является оптимальным вариантом для возведения на фронтальной стороне участка. Он способен справиться с весом практически любых материалов используемых при строительстве забора. Обладает прекрасными эстетическими характеристиками, в случае необходимости серый бетон может скрыть облицовка, а металлические столбы кирпичная отделка. Построить такую конструкцию можно самостоятельно без привлечения бригады специалистов.

Перед тем как залить фундамент под забор необходимо провести ряд расчетов, чтобы заранее определиться с необходимым количеством строительных материалов.

Расчет глубины залегания

Глубина залегания нижней границы фундаментной ленты обязательно должна находиться ниже уровня промерзания почвы. Это условие следует соблюдать для предотвращения движения фундамента во время сезонных движений пластов земли. Пучинистые грунты способны нарушить целостность всего сооружения, после чего потребуется ремонт фундамента.

Глубина промерзания почв различна для каждого региона и зависит от типа грунта и возможных отрицательных температур. Так суглинки и глинистые грунты промерзают на меньшую глубину, чем песчаные почвы. Все номинальные параметры можно посмотреть в СП 131.13330.2012 СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ.

Строительство мелко заглублённых фундаментов допустимо только на однородных, на просадку почвах, которые абсолютно не подвержены пучению.

В местах, где глубина промерзания достигает значительных отметок, имеет смысл устанавливать свайные фундаменты под заборы.

Ограда на сваях

Расчет стройматериалов

Чтобы рассчитать необходимое количество бетона для заливки фундамента необходимо определиться с его габаритами:

  • h — высота. Складывается из глубины фундамента для забора + желаемой высоты над поверхностью грунта;
  • b — ширина зависит от веса используемых материалов для забора.
  • a — длина. По факту.

V = a · b · h

Конечно же можно приобрести необходимое количество готового бетона, а можно приготовить его самостоятельно используя:

  • Цемент.
  • Песок.
  • Щебень.
  • Воду.

В пропорциональном соотношении 1:2:4 (цемент, песок, щебень).

Чаще всего индивидуальное строительство предполагает использование щебня различных фракций. Чтобы максимально точно рассчитать соотношение можно воспользоваться простым методом. Насыпать щебень в ведро, а затем вливать воду, до тех пор, пока она не заполнит все имеющиеся пустоты. Объем влитой воды будет соответствовать количеству песка необходимому на ведро щебня.

Качество цемента также имеет немаловажное значение. Важно учитывать срок его производства и предварительные условия хранения.

Вряд ли изготовление бетона в домашних условиях может сравниться по техникотехническим характеристикам с заводским процессом. Обычно он получается менее твердым и склонным к коррозии, чтобы увеличить качество, в процессе заливки следует пользоваться портативным строительным вибратором для усадки. При его отсутствии можно проводить штыкование бетонной смеси куском арматуры после того как зальете смесь.

Расчет арматуры для каркаса

Для увеличения прочности всей конструкции выполняют армирование фундамента под забор. Для ленточного основания вполне хватает конструкции из 4 горизонтальных ребристых прутов (2 верхних и 2 нижних) и поперечных перемычек для образования ячеек, соединённых между собой вязальной проволокой. Шаг расположения перемычек составляет от 30 до 50 см. В некоторых случаях при значительной глубине промерзания количество горизонтальных полос увеличивают, размещая их на расстоянии 50 см друг от друга.

Варианты армирования для дальнейшего расчета

Произвести точный расчет фундамента практически невозможно, поэтому, как правило, к полученному приблизительному результату прибавляют 10% для надежности.

ul

Типы ленточных фундаментов и их особенности

Ленточный фундамент для забора

  • Ленточно-монолитный. Это классический и самый дешевый вариант фундамента, где используется бетон и металлическое армирование.
  • Кирпичный фундамент. Это дорогой вариант, ведь для таких целей может подойти только красный глиняный кирпич. Зато потом поверхность можно облицовывать декоративными материалами и создать свой оригинальный стиль забора.
  • Бутовый фундамент. Пользуется популярностью в сельской местности, где поблизости есть много природного камня.
  • Каменное основание с армированием. Строительство такого основания довольно затратное, но фундамент стойкий к воздействию воды и климатическим воздействиям. В большинстве случаев, как несущая внешняя конструкция используются столбы.
  • Ленточный фундамент для декоративных целей. Его особенность в том, что это фактически монолитная конструкция, а столбы можно использовать любого типа, диаметра и стиля выполнения, а также материала.
  • Сборное бетонное основание. Сделать его своими руками довольно сложно через большую массу железобетонных блоков, которые производятся на заводах и затем доставляются грузовым транспортом к месту строительства. Заливка в таких случаях не используется, но стоимость такого основания меньшая за счет использования готовых строительных конструкций. Владелец участка только выкапывает траншею на необходимую глубину и проводит расчет количества железобетонных блоков.

ul

Правильное армирование ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента

Сначала проводится расчет необходимого количества арматуры, учитывая устройство забора и количество несущих кирпичных или стальных столбов. Для выполнения поставленной задачи оптимальной будет арматура сечением 10 мм. Сначала нужно сделать арматурный каркас, соединить все прутья с помощью толстой проволоки или методом сварки, которая немного дороже, но жесткость конструкции будет выше. Правильное строительство армированного фундамента заключается в создании стального каркаса шириной в два раза меньше высоты. Если используются стальные столбы, тогда арматуру нужно обязательно соединить со столбами методом сварки.Понятно, что поперечные прутья – это только элемент конструкции, который придает фундаменту большую жесткость. Не удивительно, что многие начинающие строители успешно экономят на арматуре, используя металлолом. Но ключевое проблемное место арматуры – это углы. Их нужно армировать гнутыми прутьями, чтобы достичь максимальной прочности соединения.

Как рассчитать стоимость ленточного фундамента под заборы

Кирпичные и бутовые фундаменты стоят существенно дороже бетонных, но они и красивые, их легко облагородить декоративными штукатурками или облицовочным камнем. Но цена на фундамент зависит, прежде всего, от его размеров и глубины. Чем он больше, тем больше пойдет арматуры и бетона, соответственно, цена будет расти пропорционально размерам. Также играет роль выбор вяжущих строительных материалов, таких, как песок и щебень. Строительные материалы можно купить, а можно найти самостоятельно.

Строительство фундамента – это первый этап при возведении любого сооружения. Тут нужно правильно сделать все расчеты, выполнить работы строго по технологии, подобрать правильный и оптимальный материал. Только тогда сделанный своими руками ленточный фундамент будет служить десятилетия.

Армирование является ответственным этапом строительства фундамента любого типа и любого функционального назначения. Применение арматуры позволяет предотвратить различные разрушения основания при эксплуатации. Более пластичная по сравнению с бетоном арматура берет на себя значительную часть нагрузки, за счет чего снижается риск растрескивания поверхности бетона.

Существуют два основных типа фундаментов под забор — ленточный и столбчатый. Несмотря на принципиальные конструктивные различия и разные схемы армирования, принципы расчета потребного количества арматуры для обоих типов очень похожи. При расчете учитываются следующие параметры:

  • Общая длина ленты фундамента (суммарная высота столбиков в фундаменте) (P).
  • Планируемое количество поясов армирования (R).
  • Шаг между поясами (H).
  • Количество несущих элементов (прутьев) в поясе (K).
  • Расстояние (шаг) между несущими элементами в поясе (T).
  • Расстояние между соединительными элементами (горизонтальными (L) и вертикальными (N)).

ul

Выбор диаметра прута

При выборе требуемого диаметра прутьев арматуры необходимо руководствоваться положением СНиП «Бетонные и железобетонные конструкции», согласно которому содержание арматурных элементов в конструкции должно составлять не менее 0,1% от площади его поперечного сечения.

То есть, определив площадь поперечного сечения фундамента и разделив ее на 1000, получаем суммарную площадь поперечного сечения арматурных элементов. Разделив полученный результат на планируемое количество прутьев в поясах армирования, получим минимально допустимую площадь поперечного сечения одного прута.

Как показывает практика, при изготовлении фундамента под забор, изготовленный из дерева или из легких материалов (профнастил и пр.), достаточно использовать арматуру диаметром 8 или 6 миллиметров.

Если вас интересует, как выглядит формула расчета бетона на фундамент, вы можете узнать ее здесь.

В этом материале вы можете посмотреть процесс расчета нагрузки на ленточный фундамент под забор.

О том, как сделать гаражные замки своими руками, читайте в этой статье.

ul

Расчет количества арматуры

Фундамент ленточного типа

При расчете необходимого количества элементов арматуры для ленточного фундамента требуется определить несколько вспомогательных параметров (в формулах используются буквенные обозначения параметров фундамента, приведенные выше):

  1. На основании известной нам общей длины фундамента мы можем вычислить общую длину прутьев арматуры, которая приходится на один пояс армирования (D)

    D = К х P

  2. Далее требуется определить количество (Q) и длину (C) горизонтальных элементов, соединяющих прутья в одном поясе:

    Q = P / L,

    С = (Т х (К-1)) + 0,05

    0,05 метра — это запас, 2,5 сантиметра — это расстояние, на которое перемычка должна выступать за край прута.

  3. Умножив количество горизонтальных перемычек на их длину, определим суммарную длину (W) материала для них:

    W = C х Q

  4. Аналогично рассчитываем количество (J) и длину (U) вертикальных перемычек:

    J = P / N

    U = (Н х (R-1)) + 0,05

  5. Их общую длину можно рассчитать по формуле:

    F = J x U

  6. Общее количество арматурных элементов в метрах (S) рассчитывается по формуле:

    S = (W + D + F) x R

При покупке материала для изготовления арматурных элементов рекомендуется увеличить полученный результат на 10%. Такой запас должен перекрыть возможные ошибки при расчете и неточности при монтаже каркаса фундамента.

Арматуру любых диаметров принято измерять не в метрах, а в килограммах. Ниже приведена таблица соответствия длины арматуры ее весу.

Диаметр арматуры Вес в одном погонном метре (кг.)
8 0,222
10 0,395
12 0,888
14 1,210

Используя данные из таблицы, легко рассчитать массу арматуры, требующейся для изготовления фундамента.

Фундамент столбчатого типа

Расчет количества арматуры для фундаментов этого типа аналогичен – высота столба умножается на количество стержней и перемычек. Полученный результат умножается на количество столбов в основании.

Отличия в армировании столбчатого фундамента вызваны его конструктивными особенностями и заключаются в том, что для этого типа фундамента применяется арматура двух типов:

  • ребристая;
  • гладкая.

Стержни из ребристой арматуры устанавливаются вертикально и являются силовым каркасом фундамента. Горизонтальные перемычки из гладкой арматуры (чаще всего используется проволока) не являются несущими конструкциями и служат для соединения вертикальных стержней между собой.

Как правило, каркас столбика состоит из четырех вертикальных стержней, соединенных между собой «хомутами» из гладких элементов. Расстояние между горизонтальными перемычками — 30-40 сантиметров.

ul

Схема армирования

Ленточный фундамент

Ленточное основание в процессе эксплуатации подвергается нагрузкам различного рода и различной направленности. При разработке схемы армирования следует учитывать тот факт, что нагрузки на верхнюю часть основания, находящуюся выше уровня земли и в верхних слоях грунта, относительно незначительны.

В то же время, его нижняя часть подвергается достаточно серьезным нагрузкам на растяжение и сжатие за счет движения грунта и его пучения. На основании этого напрашивается вывод, что следует больше внимания уделить армированию нижней части. Однако не следует забывать о том, что силы пучения грунта могут превысить вес конструкции забора и фундамента и привести к растяжению не только нижней, но и верхней части фундамента.

Таким образом, становится очевидным, что ленточный фундамент под забор нуждается в армировании как в нижней, так и в верхней части. Армирование же средней его части не имеет смысла, т.к. она практически не испытывает нагрузок.

Таким образом, каркас ленточного фундамента целесообразно изготовить в форме короба, по углам которого будут установлены продольные элементы арматуры, которые крепятся к вертикальным прутам, забитым в землю по периметру фундамента. Расстояние между этими прутами не должно превышать 30 сантиметров.

Чтобы защитить стальные пруты от коррозии, их необходимо погрузить в бетон не менее чем на 5 сантиметров. Для обвязки вертикальных и горизонтальных элементов каркаса между собой используют вязальную проволоку и крючок. Для ускорения процесса обвязки можно применить шуруповерт или дрель со вставленным в патрон изогнутым гвоздем.

Не рекомендуется для соединения элементов силового каркаса фундамента применять газовую или электросварку. Термическое и электрохимическое воздействие наносит вред структуре металла, что наверняка ухудшит прочностные характеристики основания.

Столбчатый фундамент

Конструктивно столбчатый фундамент состоит из двух частей: плитной и оголовников (подколонников). Конструктивные различия вызваны разной функциональной направленностью и порождают технологические отличия монтажа.

Плитная часть фундамента армируется с помощью сварных сеток либо металлических стержней одинаковой длины, которые укладываются равномерно в поперечном и продольном направлении.

При строительстве столбчатого фундамента под забор, даже если ограждение изготовлено из легких материалов, к армированию плитной части основания следует отнестись серьезно, т.к. именно она испытывает основные нагрузки.

Армирование оголовников аналогично армированию колонн прямоугольного, круглого или квадратного сечения. Вертикальные элементы арматуры располагаются по периметру и увязываются в единый каркас с помощью поперечных «хомутов», роль которых может выполнять проволока.

В отличие от плитной части, армирование которой, как уже говорилось выше, обязательно, создание каркаса для оголовников не является таковым, тем более если речь идет о фундаменте для легких ограждений. Однако для большей уверенности в прочности всей конструкции это можно сделать.

Помимо элементов обвязки в конструкцию каркасов оголовников рекомендуется включать дополнительные горизонтальные элементы, края которых (после заливки бетонным раствором) должны выступать на 10-15 сантиметров за поверхность бетона. Эти элементы помимо усиления каркаса будут выступать в роли крепежей для конструкций, которые будут смонтированы на фундаменте. Например, к ним можно будет крепить секции забора и воротные петли.

ul

1 Почему следует использовать для забора ленточный фундамент?

Ленточный фундамент является одним из наиболее распространенных видов оснований для таких конструкций, как забор. Кратко описать его можно как железобетонные полосы, проходящие по периметру. Такая лента закладывается под все несущие элементы, при этом сохраняется одинаковое поперечное сечение на всем протяжении фундамента. При сравнительной внешней простоте следует отметить повышенную трудоемкость возведения и значительный расход материала в сравнении с другими видами фундаментов. Здесь потребуется гораздо больше бетона, опалубки, а также необходимо применение специальной техники.

Чаще всего ленточные фундаменты используются в следующих случаях:

  • в домах, построенных из материала с высокой плотностью – из бетона, камня и кирпича;
  • при применении тяжелых перекрытий – сборных железобетонных, монолитных или металлических;
  • при неоднородных грунтах и существующей угрозе неравномерной осадки фундамента;
  • при устройстве подвала или цокольного этажа ленточный фундамент одновременно играет роль стен.

Почему же фундамент с такими возможностями нужно устанавливать под забор? Может показаться, что это баловство и усложнение задачи, но не спешите. Если вы ставите хороший солидный забор, то следует позаботиться о его долговечности, а для этого не подойдет способ простой заливки бетоном железных столбов. Любой паводок, капризы грунтовых вод или даже задевший забор неосторожный автомобилист приведут к заметным смещениям плоскости вашего ограждения, которое поправить можно будет только полной переустановкой.

ul

Гидроизоляционная пленка для фундамента — Фундамент своими руками

Пленка для гидроизоляции фундамента необходима для защиты опоры здания от разрушительного воздействия грунтовой влаги. Укладывается она после заливки фундамента. Раньше для обеспечения такой защиты использовался концентрированный цементный раствор (пропорция 1х1), а также рубероид.

На сегодняшний день существует большое разнообразие разновидностей пленок. Они делятся на две категории:

Первая категория выбирается в случае, если здание построено на месте с глубоким залеганием грунтовых вод. Полиэтиленовая пленка защищает от влаги, появляющейся в почве в результате дождя, или таяния снега. Такая изоляция называется легкой.

Вторая категория – это средняя и тяжелая изоляция. Ее применяют в случае, если уровень грунтовых вод поднимается настолько, что она просачивается через стенки фундамента, и попадает в подвал. Такая гидроизоляция обязательна в той местности, которая страдает от сезонных паводков. Независимо от категории полиэтиленовой защиты, ее использование необходимо для долговечности любого здания.

Причем важно не просто сделать так, чтобы подвал был сухим, а обеспечить защиту от проникновения влаги в бетонный монолит после его заливки. Растворенные в грунтовой воде соли, оказывают губительное воздействие на опору здания, медленно разрушая ее структуру.

Достоинства и недостатки пленочной гидроизоляции

В строительной индустрии применяются разные материалы для защиты фундамента от воздействия влаги. Чаще всего в этом случае используется полиэтиленовая пленка.

Достоинства

Пленочная гидроизоляция выгодно отличается от рубероида, или битумной мастики. Во-первых, ее легче укладывать. Ее вес намного меньше, чем у пропитанной смолой плотной бумаги.

Во-вторых, материал, который используется для изготовления такой защиты – полиэтилен любой толщины и плотности. Его особенность – устойчивость к длительному воздействию влаги. Его молекулярная сетка не разрушается на протяжении более десяти лет.

В-третьих, пленка для гидроизоляции фундамента защищает его от воды.

На сегодняшний день такая категория бесшовных влагозащитных материалов является самым дешевым вариантом для защиты бетона от воздействия на него грунтовой влаги. Она предотвращает появление грибков и плесени.

Для гидроизоляции фундамента необходимо использовать пленку, толщина которой не менее 0,4 миллиметра.

Недостатки

Среди недостатков следует отметить большую восприимчивость к ультрафиолетовым лучам. Поэтому пленку нужно закреплять на фундамент, а затем сразу засыпать ее грунтом. На открытом воздухе материал прослужит не более одного года.

Второй недостаток – после заливки плоскость фундамента должна быть как можно глаже. Пленка боится проколов и порезов об острые элементы монолита (торчащая арматура, или крупный щебень).

Во время выполнения монтажа гидроизоляционной пленки для фундамента нужно быть предельно внимательным, чтобы не нарушить целостность полотна, иначе оно потеряет свои свойства.

Еще один недостаток заключается в том, что данная продукция легко портится грызунами. Поэтому пленку нужно хранить в недоступном для них помещении. Если гидроизоляционный элемент фиксируется на фундамент старой постройки, то монолит нужно полностью откопать, чтобы правильно закрепить пленку. Это потребует много дополнительного времени и сил.

Виды пленок для гидроизоляции фундамента

Среди пленочного материала, предназначенного для защиты опоры здания от влаги, различают следующие разновидности:

  • Гладкая, скрученная в рулон.
  • Рулонная армированная.
  • Диффузионные мембраны.

Каждая пленка крепится особенной методикой. При этом защита осуществляется с учетом физических особенностей поверхности защитного слоя.

Гладкая рулонная пленка

Для обеспечения максимальной защиты следует использовать исключительно тот материал, который предназначен для монтажа на фундамент (простая пленка, которую продают в хозяйственных магазинах не подходит).

Она реализуется полотнами. Если величина фундамента намного больше целого куска гидроизоляции, то два отрезка монтируются внахлест (минимум в пять сантиметров).

Между собой они соединяются при помощи специального клея, или пайки.

Источник:

ul

Пленка для гидроизоляции фундамента

Вопросы, касающиеся обеспечения защиты подземных сооружений, к которым в том числе относятся и фундаменты, являются весьма важными. Обильные осадки, высокий уровень грунтовых вод – все это может привести к насыщению монолита влагой, вызвать коррозию бетона и арматуры, что негативно скажется на прочности основания дома.

Для домов с подвалом гидроизоляция фундамента актуальна еще и как мера, противодействующая образованию плесени. Устройство гидроизоляции возможно различными материалами, однако их стоимость, равно как и эффективность, варьируется в широких пределах.

Одним из экономичных решений при возведении фундамента является использование пленки для гидроизоляции.

Первое, на что обращают внимание при рассмотрении пленок в качестве гидроизоляционных материалов – на их низкую стоимость. Это касается обычных полиэтиленовых материалов, которые используются по большей части на дачных участках (для парников и т.д.).

По сути, полиэтиленовые пленки отличаются прекрасными паро- и гидроизоляционными свойствами за счет используемого при их производстве полиэтилена высокого давления. К тому же они не поддаются гниению, эластичные, долговечные. Учитывая то, что под землей на них не будет действовать естественный враг – ультрафиолет – цельность пленок не нарушается в течение многих десятилетий.

Полиэтиленовые пленки, которые можно использовать, в том числе и для гидроизоляции фундамента, выпускаются разной толщины: от 0,06 до 0,2 мм.

https://www.youtube.com/watch?v=5pcIEDAHQ6A

Однако есть одно существенное «НО». Дело в том, что пленка очень чувствительна к механическим повреждениям, которых практически не избежать ни при заливке бетона, ни при последующих усадочных процессах. Т.е.

гарантировать, что созданный изначально полиэтиленовый слой гидроизоляции будет лишен слабых мест, проблематично.

Конечно, можно использовать пленку для защиты вертикальной поверхности основания при условии, что будет дополнительно проводиться утепление фундамента снаружи.

Читать еще:  Фундамент для одноэтажного дома

Если речь идет о пленках-геомембранах, толщина которых варьируется от 0,6 до 0,8 мм, то в этом случае индивидуальный застройщик сталкивается уже с вопросом экономии: стоимость таких материалов вполне сопоставима со стоимостью традиционно используемых при проведении гидроизоляции фундамента (обмазочной или рулонной).

Улучшаем условия твердения бетона

Полиэтиленовая пленка находит широкое применение на этапе возведения фундамента.

Причем, она служит не столько гидроизоляционным материалом, сколько средством для минимизации потерь влаги бетонной смесью.

Этим самым обеспечиваются идеальные условия гидратации цемента, сохранение оптимального водоцементного отношения на протяжении всего процесса твердения: цементное молочко и вода не «уходит» в грунт.

Предварительная подготовка к заливке в этом случае сводится к проведению следующих работ:

  • рытье котлована или траншей под фундамент;
  • устройство гравийной и (или) песчаной подушки;
  • заливка бетонной подготовки в целях выравнивания основания и создания санитарного слоя;
  • установка опалубки;
  • покрытие дна, стен траншеи (котлована) слоем (лучше двумя) полиэтиленовой пленки. Стыки между отдельными полотнами перекрываются внахлест не менее, чем на 20 см и склеиваются битумной мастикой. На данном этапе обязательным условием является обеспечение плотного прилегания пленки ко всем поверхностям котлована (траншеи), иначе повышается риск повреждения материала при армировании фундамента и заливке бетоном

Пленки для гидроизоляции фундамента: быть или не быть

Полиэтиленовые пленки как материал для гидроизоляции бетонного основания выглядят весьма многообещающе. На этом сказывается по большому счету сопоставимо низкая стоимость такой продукции.

В то же время использование пленок в качестве единственного решения для защиты фундамента от влаги проблематично: всегда есть риск образования слабого места в водонепроницаемом слое.

Также стоит учитывать, что полиэтилен со временем стареет (такой недостаток характерен для всех полимерных материалов: даже если вы потом будете делать утепление фундамента пеноплексом, рано или поздно придется столкнуться с ухудшением его характеристик), часто поражается грызунами.

Читать еще:  Столбчатый фундамент для бани

Источник:

ul

Пленка для гидроизоляции фундамента

Вопросы, касающиеся обеспечения защиты подземных сооружений, к которым в том числе относятся и фундаменты, являются весьма важными. Обильные осадки, высокий уровень грунтовых вод – все это может привести к насыщению монолита влагой, вызвать коррозию бетона и арматуры, что негативно скажется на прочности основания дома.

Для домов с подвалом гидроизоляция фундамента актуальна еще и как мера, противодействующая образованию плесени. Устройство гидроизоляции возможно различными материалами, однако их стоимость, равно как и эффективность, варьируется в широких пределах.

Одним из экономичных решений при возведении фундамента является использование пленки для гидроизоляции.

Первое, на что обращают внимание при рассмотрении пленок в качестве гидроизоляционных материалов – на их низкую стоимость. Это касается обычных полиэтиленовых материалов, которые используются по большей части на дачных участках (для парников и т.д.).

По сути, полиэтиленовые пленки отличаются прекрасными паро- и гидроизоляционными свойствами за счет используемого при их производстве полиэтилена высокого давления. К тому же они не поддаются гниению, эластичные, долговечные. Учитывая то, что под землей на них не будет действовать естественный враг – ультрафиолет – цельность пленок не нарушается в течение многих десятилетий.

Полиэтиленовые пленки, которые можно использовать, в том числе и для гидроизоляции фундамента, выпускаются разной толщины: от 0,06 до 0,2 мм.

https://www.youtube.com/watch?v=5pcIEDAHQ6A

Однако есть одно существенное «НО». Дело в том, что пленка очень чувствительна к механическим повреждениям, которых практически не избежать ни при заливке бетона, ни при последующих усадочных процессах. Т.е. гарантировать, что созданный изначально полиэтиленовый слой гидроизоляции будет лишен слабых мест, проблематично.

Если речь идет о пленках-геомембранах, толщина которых варьируется от 0,6 до 0,8 мм, то в этом случае индивидуальный застройщик сталкивается уже с вопросом экономии: стоимость таких материалов вполне сопоставима со стоимостью традиционно используемых материалов.

Улучшаем условия твердения бетона

Полиэтиленовая пленка находит широкое применение на этапе возведения фундамента.

Причем, она служит не столько гидроизоляционным материалом, сколько средством для минимизации потерь влаги бетонной смесью.

Этим самым обеспечиваются идеальные условия гидратации цемента, сохранение оптимального водоцементного отношения на протяжении всего процесса твердения: цементное молочко и вода не «уходит» в грунт.

Предварительная подготовка к заливке в этом случае сводится к проведению следующих работ:

  • рытье котлована или траншей под фундамент;
  • устройство гравийной и (или) песчаной подушки;
  • заливка бетонной подготовки в целях выравнивания основания и создания санитарного слоя;
  • установка опалубки;
  • покрытие дна, стен траншеи (котлована) слоем (лучше двумя) полиэтиленовой пленки. Стыки между отдельными полотнами перекрываются внахлест не менее, чем на 20 см и склеиваются битумной мастикой. На данном этапе обязательным условием является обеспечение плотного прилегания пленки ко всем поверхностям котлована (траншеи), иначе повышается риск повреждения материала при армировании фундамента и заливке бетоном

Пленки для гидроизоляции фундамента: быть или не быть

Полиэтиленовые пленки как материал для гидроизоляции бетонного основания выглядят весьма многообещающе. На этом сказывается по большому счету сопоставимо низкая стоимость такой продукции.

В то же время использование пленок в качестве единственного решения для защиты фундамента от влаги проблематично: всегда есть риск образования слабого места в водонепроницаемом слое.

Также стоит учитывать, что полиэтилен со временем стареет (такой недостаток характерен для всех полимерных материалов), часто поражается грызунами.

Что нужно знать про дачные дома из бруса?

Находитесь на стадии выбора стройматериала для дачного дома? Обязательно подумайте над использованием бруса! Этот материал отличается простотой применения, эстетичным видом, высокими экологическими свойствами. Он доступен по цене и, что самое важное, сборку сруба можно провести самостоятельно. Просто взгляните на фото – такой может быть ваша дача!

Краткое руководство по утеплению деревянного дома

Если вы действительно хотите жить в деревянном доме круглый год, и при этом вас не устраивают высокие затраты на отопление, то обязательно подумайте над утеплением постройки. Задумайтесь, стоимость энергоносителей постоянно растет! В этой статье разбираемся с тем, как и чем утеплить сруб.

Варианты дизайна внутренних лестниц

Лестницы в доме могут быть весомым дизайнерским элементом оформления интерьера. Вашему вниманию предлагается свыше десяти вариантов дизайна лестниц: от простого к сложному. Некоторые из идей подойдут для реализации в небольших двухуровневых квартирах и дачных постройках, другие будут более уместны в просторных коттеджах. Выбирайте!

Источник:

ul

Как необходимо заливать фундамент: разбираемся в технологии

Перед тем как воплощать в жизнь заливку бетона для производства фундамента, нужно высчитать пропорции смеси и общее кол-во материалов для производства основания.

Кроме смеси из бетона понадобится:

  • гравий маленькой фракции;
  • песок;
  • прутья арматуры;
  • доска обрезная, толстая фанера или Ориентированные плиты из древесной стружки для производства опалубки;
  • рулонный кровельный материал;
  • полимерный этилен;
  • проволока.

Пропорции и расчёт объёма бетона

Для производства смеси из бетона под фундаментую заливку понадобится исполнить пропорции цемента, песка, наполнителя (щебня) и воды.

Для данной цели применяют более песок крупнозернистый, чем тот, который используют в процессе изготовления кладочного или раствора штукатурки.

Самым лучшим размером для дроблёного камня (щебня) во время строительства фундамента, считается около 20 мм.

При применении щебня с параметрами 20 мм используют пропорции цемента, песка и щебня в границах 1:3:6. Если такой наполнитель небольшого размера, то указанные пропорции изменяются на 1:4:4. Фундамент с указанными параметрами подходит для строительства садовых заборов и прочих заграждений с относительно небольшим весом.

Для более тяжёлых конструкций понадобится соотношение компонентов 1:2,5:3,5. Нужно учитывать, что повышение количества песка в смеси уменьшает надёжность основания из бетона.

ul

Как рассчитать сколько нужно бетона на ленточный фундамент

Ленточный фундамент широко используется частными застройщиками при возведении малоэтажных жилых зданий, бань, гаражей, сараев, времянок и других подобных построек. Популярность ленточного фундамента заключается в простоте конструкции и возможности самостоятельного расчета и строительства.

Для расчёта количества бетона необходимого для заливки фундамента вам понадобится вычислить объем фундамента в кубических метрах. В связи с этим возможны два варианта. Первый вариант – длина, ширина и высота конструкции одинаковы по всему периметру «ленты». Второй вариант – высота и ширина фундамента переменные.

Рассчитать сколько кубов бетона нужно на фундамент по первому варианту можно следующим образом.

К примеру, сделав замеры длины «ленты» фундамента (периметр), ширины и высоты вы получили следующие исходные данные:

  • Периметр фундамента (L): 40 метров. Важно! Периметр замеряется не по внешней или внутренней границе, а строго по центру траншеи под фундамент;
  • Высота(H) 1,5 метра;
  • Ширина(S) 0,7 метра.

Подставляем исходные данные в формулу объема параллелепипеда V=LхHхS: V=40х1,5х0,7=42 м3. Для заливки ленточного фундамента понадобится 42 кубических метра бетона.

Пример расчета бетона на ленточный фундамент

Допустим ваш фундамент общей длиной 40 метров, состоит из двух частей, которые разнятся по ширине: 10 метров ленты шириной 0,7 метра и 30 метров ленты шириной 0,5 метра. В этом случае используем всю ту же формулу объема параллелепипеда, только производим два расчета: для «куска» 10 метров (V1) и «куска» 30 метров(v2). После чего суммируем получившиеся объемы и получаем объем бетона для заливки (V)

  • V1=10х1,5х0,7=10,5 м3;
  • V2=30х1,5х0,5=22,5 м3;
  • V=10.5+22.5=33 кубических метра бетона.

ul

Сколько потребуется цемента?

Для замеса бетона под заливку ленточного фундамента, необходимо знать, сколько потребуется компонентов: цемента, песка, щебня и воды. В общем случае для возведения ленточных фундаментов используют бетон марки М200. Согласно ГОСТ в бетон М200 замешивается в следующих пропорциях компонентов:

  • Цемент – 1 часть:
  • Песок – 2,8 части;
  • Щебень –4,4 части;
  • Вода – 20% от общего объема.

Принимая что:  1 м3 бетона весит около 1 500 кг, 1 м3 портландцемента весит примерно 1 300 кг, 1 м3 щебня 1 450 кг,  1 м3 песка весит 1 700 кг, для приготовления 1 кубического метра бетона марки М200 потребуется: 255 кг цемента, 1 127 кг щебня, 714 кг песка и примерно 190 литров воды.

Соответственно для фундамента по первому варианту понадобится 42 м3х225 кг= 9 450 тонны цемента, а для фундамента по второму варианту 33м3х225=7 425 тонны цемента. Здесь стоит заметить, что пример, как рассчитать сколько нужно бетона в части расчета компонентов примерный и требует уточнения в каждом конкретном случае в зависимости от истинной массы завезенных вами строительных материалов.

Планируя постройку дома необходимо продумать все основные моменты и выполнить расчет требуемых материалов. Любое строение начинают с фундамента. Перед выполнением работ по его закладке обязательно надо рассчитать необходимые затраты. Одним из моментов – это определение требуемого количества бетона для заливки конструкции. В первую очередь необходимость эта возникает при закупке уже готового раствора. Посчитать нужное количество бетона несложно. Для этого лишь нужно определиться с типом фундамента и проектом будущего дома.

ul

Основные факторы для вычислений

Для того чтобы узнать сколько кубов бетона надо для обустройства фундамента следует знать объём базиса. Для расчета этой величины необходимо точно определить следующие моменты:

  • габариты будущего дома;
  • тип фундамента;
  • глубину заложения фундамента.

В том случае, когда бетон планируется закупать в готовом виде, рассчитать его количество нужно в кубометрах. Производители в основном принимают заказы по указанному объёму. Если же раствор будет готовиться своими руками, то почти весь необходимый закупочный материал в основном рассчитывается в кубометрах. Исключением является цемент, который продаётся на килограммы.

Для каждого типа несущей конструкции расчеты отличаются.

ul

Бетон для плитного основания

Плитное основание является самым затратным в плане материалов

При расчете количества бетона для плитного фундамента используют такие величины, как длину, ширину и высоту плиты, а также наличие рёбер жёсткости:

  • Для вычисления объёма плитного базиса, нужно перемножить между собой её длину, ширину и высоту. Например, для плиты высотой 20 см дома габаритами 6 м на 8 м необходимо произвести такие расчеты: 6 × 8 × 0,2 = 9,6 м3. При толщине плиты 30 см – 6 × 8 × 0,3 = 14,4 м3. Довольно-таки несложные расчеты.
  • Для того чтобы обеспечить основе большую прочность часто обустраивают для неё рёбра жёсткости, которые располагают как вдоль, так и поперёк плиты, разбивая её таким образом на квадраты. В этом случае нужно рассчитать кубатуру бетона и для этого устройства. Для того чтобы узнать сколько рёбер следует обустраивать, надо знать размеры их поперечного сечения и общую длину. Итак, если укрепляющие элементы обустраивают с шагом в 3 м, то для дома 6×8 используется 4 штуки по ширине и 3 по длине. Общая их длина составляет 3×8+4×6=48 м. Высота и ширина рёбер по размерам соответствует высоте плиты. Иногда ширина может быть чуть меньше, например, составлять 0,8 часть высоты. Таким образом, площадь поперечного сечения рёбер жёсткости для плиты высотой 20 см будет равно 0,2 × 0,16 = 0,032 м2. А требуемая кубатура смеси 0,032 × 48 = 1,536 м3.
  • Если обустраиваются укрепления базиса трапециевидной формы, то здесь учитывается отношение длин основ трапеции. Верхняя основа составляет 0,8 часть от высоты, а нижняя основа в 1,5 раза больше верхней. Например, для плиты толщиной 20 см размеры основания ребра жёсткости буду составлять 0,16 м и 0,24 м. Площадь сечения (0,16 + 0,24) × 0,5 × 0,2 = 0,04 м2 (полсуммы оснований на высоту). Чтобы узнать, сколько понадобиться кубов бетонного раствора, необходимого умножить 0,04 × 48 = 1,92 м3.

Представляем вниманию читателей таблицу, в которой уже выполнены расчёты количества бетонного раствора для плиты под дом 6 м на 6 м.

Размерами металлических стержней, которые используются для армирования основания можно не учитывать.

ul

Когда снимать опалубку после заливки бетона — разбираемся в нюансах.