Как подключить бойлер к водопроводу — разбираемся в нюансах

Почему гудят трубы по стояку и что можно сделать. Я уже писал в некоторых статьях возможные причины, а теперь попробую объединить в одной статье и подробно все описать. Еще раз скажу, могут быть разные причины, и которых я не знаю, я описываю только те, с которыми сам встречался и устранял.

Статьи по теме:

  • Унитаз гудит
  • Как заменить смеситель в ванной
  • Слабый напор воды
  • Слабый напор в смесителе
  • Конденсат на трубах, как от него избавиться

ul

Содержание

Почему именно такой?

На рынке присутствуют два типа проточных водонагревателей — газовые и электрические. Оба варианта достаточно популярны, но востребованность больше у электрического.

  • Во-первых, за городом, где чаще всего используется такая модель, проблемы с подачей газа стоят очень остро. В большинстве загородных поселков его просто нет.
  • Во-вторых, электричество — самый доступный и распространенный вид энергоносителя.
  • В-третьих, если говорить о монтаже своими руками, то электрический вариант проще.

Давайте вспомним, что кроме проточных конструкций производители предлагают и накопительные варианты. Это обычные бойлеры, которые нагреваются трубчатыми электронагревательными элементами, или проще ТЭНами. Монтаж накопительного бойлера так же прост, как и проточного. Единственное отличие, что накопительный водонагреватель имеет определенную емкость бака. Если потребление горячей воды было рассчитано неправильно, то его объема может и не хватить.

Возвращаемся к вопросу, как правильно провести подключение проточного водонагревателя, не вызывая мастера, то есть своими руками.

ul

Этапы монтажного процесса

Этапов всего три:

  1. В первую очередь агрегат монтируется на стену по выбранному вами месту установки.
  2. Подключается электрическая часть прибора.
  3. Проводится подключение к водопроводной сети.

В соответствии с этими тремя этапами нужно подготовить инструменты и дополнительные материалы. Для монтажа понадобится дрель, саморезы с дюбелями, шуруповерт или отвертки. Для подключения к электрической сети — медный двухжильный кабель. Его сечение указано в инструкции, которая прикладывается производителем к паспорту изделия. Если таковая не обнаружена, приобретайте кабель сечением минимум 2,5 квадрата.

Из инструментов потребуется отвертка и пассатижи. Для подсоединения к водопроводу воспользуйтесь гаечным ключом и фум-лентой. Наличие пластиковой трубы, отсекающего вентиля, фитингов и сварочного аппарата — обязательное условие.

С монтажом водонагревателя проблем возникнуть не должно. Обычно он навешивается на кронштейны, которые крепятся к стене саморезами.

Важно! Чтобы установить водогрейный прибор правильно, необходимо выставить его точно по горизонтали. Никаких перекосов или смещений! Оптимальная высота установки — на уровне человеческого роста.

Подключение к электрической сети

Электрическое подключение нагревателя

Подключить проточный водонагреватель немного сложнее, чем накопительный прибор. Дело в том, что накопительный вариант работает периодически, потребляя электроэнергию с меньшей силой тока. То есть нагрузка на подходящий кабель у него ниже. С проточным все по-другому. Он должен использовать ток такой силы, чтобы моментально нагреть воду. В этом случае учитывается и скорость движения потока. В накопительном водонагревателе вода стоит и не движется.

Специалисты советуют при подключении своими руками проточного прибора использовать отдельную линию до распределительного щитка. Нельзя включать его в обычную розетку, поскольку она просто не выдержит и сгорит.

Хорошо, если ваш дом новый, и в нем при организации электрической сети были учтены все современные бытовые приборы. А если дом старый с возрастом 30–40 лет, и такого количества электрических приборов в нем раньше не было? Тогда домовая электрическая разводка современным требованиям не соответствует.

В этом случае поступают так:

  • В распределительном щитке устанавливается отдельный автомат, рассчитанный на силу электрического тока, соответствующую установленному водонагревателю. Этот показатель производитель обязательно указывает в паспорте прибора.
  • Проводится отдельный кабель.
  • Вводной автомат лучше поменять на другой. В этом случае выбирается тот, который может выдержать силу тока в пределах 50–63 А.
  • Устанавливается и подключается УЗО. Кстати, многие производители рекомендуют свои приборы устанавливать только с аппаратом УЗО.

Подключение к водопроводной сети

Есть два варианта подключения — временное и постоянное. Для временного подключения потребуется обычный шланг или шланг от душевого смесителя. С помощью него соединяется водопроводная труба и входной патрубок нагревательного агрегата. Для прочности соединения используются хомуты. Если со стороны водопровода на конце трубы установлен сгон, то соединение лучше проводить душевым шлангом, на концах которого установлены резьбовые односторонние муфты.

Постоянное подключение требует наличие пластиковой трубы и запорной арматуры. Последовательность такова:

  • На водопроводную трубу устанавливается отсекающий вентиль. С его помощью можно перекрыть подачу воды, если необходимо провести ремонт нагревателя.
  • Затем на патрубок прибора монтируется американка.
  • После чего между вентилем и американкой устанавливается обычная пластиковая труба.

Монтажные схемы проточного водонагревателя

А что с выходным патрубком? Здесь все просто. Производитель комплектует проточный водонагреватель специальными насадками, которые прикручиваются к выходному патрубку с помощью резьбового соединения. Плотность и герметичность стыков обеспечивают или резиновые, или пластиковые манжеты.

Некоторые рекомендации, которые обязательно необходимо выполнять:

  1. Использовать другие насадки, которые не идут в комплекте, нельзя. Это связано с тем, что поставляемые элементы полностью соответствуют требованиям электробезопасности. Добавим, что производители сегодня предлагают водонагреватели с различными насадками или комплексные. То есть этот прибор может быть использован как душ, мойка для кухни или раковина в ванной.
  2. Выбирая водонагреватель, необходимо особе внимание уделять мощности прибора. К примеру, если решено его установить в городскую квартиру, то лучше, чтобы это был проточно-накопительный вариант. Он маломощный. А вот напорный проточный нагреватель лучше устанавливать в частных домах. Это мощное устройство, поэтому специалисты не рекомендуют проводить его подключение своими руками.
  3. Обратите внимание на клеммы подключения. Обычно из прибора торчат три провода. Красный (коричневый) — это фаза, синий (голубой) — это ноль, а желто-зеленый — это заземление.

ul

Заключение по теме

Подводя итог всему сказанному, сделаем два вывода:

  1. Самостоятельно подключить проточный водонагреватель не так уж сложно. Конечно, знание нюансов подсоединения и навыки работы с простыми инструментами обязательны.
  2. Сложность всему монтажному процессу придает электрическое подключение прибора. Это важный этап, от которого зависит эффективная и долгосрочная работа нагревательного элемента.

Похожие записи

Чем отличается накопительный водонагреватель от проточного?

Как правильно выбрать нагреватель воды для дачи

Чем примечателен наливной водонагреватель для дачи?

У вас потек бойлер: что делать и куда обращаться?

Комментарии и отзывы к материалу

У вас должен быть включен JavaScript для отображения комментариев.ul

На что ориентироваться?

Какой подвесной унитаз с инсталляцией лучше выбрать для вашего дома? Прежде всего, взглянем на материал, из которого производят чаши унитазов. Подавляющее большинство из них сделаны из фаянса или фарфора, покрытого глазурью для обеспечения влагостойкости. Встречаются также модели из металла, но они мало распространены.

В продаже имеются даже изделия из натурального и искусственного камня, дерева, пластика. Но такие модели не пользуются широким спросом, а выполняются, скорее, на заказ.

По форме чаши этот вид сантехнического оборудования подразделяется на:

  • Воронкообразные — это самая распространенная форма чаши. Отходы при этом сразу попадают в специальное отверстие, из которого потом удаляются, но недостатком такой конструкции является то, что вода при смыве может сильно разбрызгиваться.
  • Тарельчатые – характеризуются наличием специальной полочки, на которую вначале попадают отходы жизнедеятельности. Плюс такого прибора в том, что при использовании образуется меньше брызг.
  • С козырьковой чашей – они наиболее удобны для использования, так как при такой конструкции почти не образуется брызг.

Существуют эксклюзивные модели, выполненные в необычном форм-факторе. Они способны стать изюминкой дизайнерского решения туалета, но стоят такие сантехнические шедевры недешево. Больше о выборе унитаза по материалу и форме чаши вы найдете тут

Что касается размеров, то стандартно настенные унитазы имеют следующие параметры:

  • длина – от 50 до 60 см;
  • высота чаши – от 30 до 40 см;
  • ширина – также от 30 до 40 см.

Однако дизайнерские модели могут отличаться по своим размерам – на первый план здесь выходит эстетика, а не удобство с компактностью. Так что для типичных санузлов они вряд ли подойдут. Больше о размерах унитазов и их расчете смотрите здесь.

Вышеприведенные параметры следует учитывать при покупке. Перед тем как выбрать понравившийся подвесной унитаз с инсталляцией, нужно узнать размеры помещения, куда вы собираетесь установить новое оборудование. Следует помнить, что расстояние от чаши до двери туалета или противоположной стены не должно быть меньше 60 см – только в этом случае пользование унитазом будет наиболее комфортным.

ul

Выбор инсталляции

Настенные модели унитазов монтируются на специальную конструкцию, которая называется инсталляцией. В ней находятся бачок, подводка для воды и выпуск в канализацию. Давайте рассмотрим, как и какую инсталляцию выбрать для нового унитаза.

Бачок для таких устройств изготавливается обычно из пластика, имеет более плоскую форму по сравнению с бачком для напольного оборудования. Это позволяет занимать ему мало места при установке. В популярных рамных инсталляциях сливной бачок уже встроен в конструкцию.

Инсталляции бывают:

  • Блочные – этот вариант стоит недорого, но крепится только на капитальную стену. На тонкие перегородки такую конструкцию монтировать нельзя. Она состоит из плоского сливного бачка, водопроводной, канализационной арматуры, крепежей для чаши унитаза.
  • Рамные – наиболее распространенная конструкция. Основой ее является рама, к которой крепятся все элементы системы: чаша, бачок, подводка, канализационный выпуск.  

    Такой вариант позволяет установить унитаз в любом месте независимо от качества и материала стены. Рамная инсталляция крепится к полу и стенам, либо только к полу. Наряду с прямыми существуют угловые вариации. Недостаток таких систем – довольно высокая цена.

Решив установить подвесной унитаз, не следует забывать, что помимо размеров чаши, необходимо учитывать также параметры инсталляции:

  • глубина ее обычно составляет от 10 до 15 см для блочных инсталляций, от 15 до 30 см – для рамных;
  • ширина – 50 — 60 см для обоих видов;
  • высота конструкции – до 100 см для блочных инсталляций, от 80 до 140 см – для рамных.

Таким образом, выбирая ту или иную систему инсталляции, прежде всего замерьте помещение санузла, а также определитесь с местом установки конструкции. Место подбирайте так, чтобы по максимуму использовать свободное пространство, чтобы монтажу не мешали никакие коммуникации (трубы, стояки).

Помните, что чем меньшее расстояние будет от канализационных и водопроводных труб, к которым вы подключите унитаз, тем надежнее он будет в использовании.

Если есть возможность спрятать монтажную систему за несущей стеной – приобретайте блочную конструкцию. Если же такой возможности нет – не рискуйте, а выбирайте рамную. Она дороже в цене, но способна обеспечить безопасную эксплуатацию подвесного унитаза, рассчитана на большую нагрузку (конструкция способна выдерживать до 400 кг). К тому же, установить ее можно в любом подходящем месте.

ul

Необходимые инструменты и материалы

Работы по установке этого сантехнического оборудования можно выполнить самостоятельно, сэкономив немалую сумму. Если знать, что в какой последовательности делать, то результат вас не огорчит. Итак, для этого понадобятся следующие материалы:

  • унитаз;
  • инсталляция со сливным бачком;
  • элементы крепления;
  • строительный уровень;
  • звукоизоляционная прокладка;
  • воздушные клапаны для канализации (не входят в комплект) или заглушки;
  • кнопка смыва;
  • пакля, лента ФУМ и герметик.

Инструменты, которые понадобятся при работе, имеются практически у каждого домашнего мастера:

  • перфоратор или дрель, набор сверл и буров по бетону;
  • отвертка;
  • ножовка по металлу;
  • нож;
  • разводной ключ;
  • клещи;
  • угловая шлифмашинка (болгарка).

ul

Как установить?

Первым делом необходимо установить раму инсталляции, а потом соорудить фальшстенку, которая ее замаскирует, скрыв сливной бачок, канализационные и водопроводные трубы.

Приступаем к делу

  1. Установите монтажную конструкцию на место. Выровняйте ее по горизонтали и вертикали с помощью уровня. Отрегулируйте высоту так, чтобы отметка 1 м на инсталляции находилась точно на уровне 1 м над поверхностью чистового пола. С помощью карандаша отметьте места крепления системы к стене и полу.
  2. Прикрепите инсталляцию. Для этого просверлите отверстия в отмеченных местах, вставьте дюбеля и зафиксируйте конструкцию с помощью анкерных болтов. Отрегулируйте опорные ножки, чтобы выровнять раму по горизонтали. С помощью регулировки анкерных креплений добейтесь ее вертикального положения.
  3. Закрепите сливную трубу с помощью крепежных кронштейнов. Для этого поставьте их на раму, затем подведите снизу трубу, используя подходящий угловой переходник. Если труба имеет слишком большую длину – отрежьте лишнюю часть болгаркой или ножовкой по металлу.
  4. Смажьте концы трубы и переходника сантехническим герметиком. Колено трубы с фитингом вставьте в переходник и поместите в кронштейн. Затем застегните его.
  5. Теперь сливной бачок можно соединить с угловым краном. Для этого резьбовое соединение крана обмотайте паклей, смазанной жиром, или ФУМ-лентой. Обмотку следует производить по часовой стрелке.  

    Соедините подводку с угловым краном с помощью разводного ключа, надежно зафиксируйте ее. Второй конец подводки присоедините к сливному бачку, закрепите его с помощью контргайки. Подводку предпочтительнее выполнять жесткую – из полипропиленовой трубы. Такой способ надежнее распространенных гибких подводок. По окончании работы закройте крышку бачка.

  6. Перед тем, как делать подводку к сливному бачку, не забудьте перекрыть холодную воду!

  7. Ввинтите шпильки, на которые позже будет навешен унитаз, закройте их пластиковыми гильзами. Это защитит резьбу до монтажа чаши. В это же время нужно установить воздушные клапаны или заглушки на трубы, чтобы предотвратить попадание неприятных запахов из канализации в помещение.
  8. Последний шаг – заделка инсталляции. Лучше всего для этого подойдет конструкция из металлических направляющих, обшитая гидроизоляционными плитами, например, влагостойким гипсокартоном. При этом в ней нужно предусмотреть лючки, чтобы иметь доступ к обслуживанию скрытых элементов инсталляции.  

    Наконец, эту фальшстенку следует оштукатурить, а затем покрасить или облицевать плиткой. Зашивать стенку можно полностью, а можно закрыть только инсталляцию – тогда получится разноуровневая стена, на которой нетрудно будет предусмотреть полочку или нишу.

Перед тем как возводить фальшстену, необходимо опробовать работу смонтированной канализационной системы. Для этого следует временно подвесить чашу унитаза, а затем, подключив воду, проверить наличие либо отсутствие протечек в соединениях труб. Если тестовое испытание прошло успешно — вода снова перекрывается, а унитаз снимается до завершения отделки фальшстены.

Подключение к водопроводу и канализации

После того, как смонтирована и заделана монтажная конструкция, можно приступать к установке самого унитаза. Рассмотрим этот процесс пошагово:

  1. Снимите пластиковые гильзы со шпилек для подвеса чаши, удалите заглушки с канализационных труб. После этого прикрепите звукоизоляционную прокладку. Для этого просто проденьте ее через шпильки и отверстия для впуска и слива воды.
  2. Затем унитаз подключается к трубам, закрепленным на раме инсталляции: выпуск стыкуется с отводом канализации, предварительно смазанным герметиком, труба смыва от сливного бачка также соединяется с соответствующим отверстием сантехнического изделия.
  3. Теперь чашу унитаза можно закрепить на шпильках, которые должны выступать из монтажных отверстий примерно на 20 мм. Крепится она с помощью гаек с прокладками, далее на шпильки снова надеваются защитные гильзы с колпачками.
  4. Удалите выступающие из-под края чаши части звукоизоляционной прокладки, обработайте место соприкосновения ее со стеной санитарным герметиком.
  5. Смонтируйте кнопку смыва. Для этого удалите крышку с предназначенного для кнопки отверстия, установите нижнюю часть клавиши, затем саму клавишу.

Монтаж завершен — оборудование готово к эксплуатации. Можно включать воду и пользоваться!

Видео по теме

Для большего понимания темы смотрите видео об установке в туалете инсталляции подвесного унитаза своими руками и монтажу на нее самого сантехнического устройства:

Как видим, выбор подвесного унитаза не сложен, а монтаж и подключение практически ничем не отличаются от установки напольного. Самое главное – надежно и правильно закрепить раму инсталляции. Да – на это потребуется больше времени, средств и сил по сравнению с установкой традиционного напольного оборудования. Но результат не разочарует, ведь санузел будет выглядеть современно и стильно, уборка его станет легче, а пространства в туалете — больше.

No related posts.

ul

Самый лучший тип подключения

Ну, здесь всё просто.1.Перекрыли краны подачи.2.Накрутили шланг на кран слива.3.Открыли кран слива.4.Открыли кран подачи воздуха.Десять минут и всё, сто литров воды в канализации.

Самый удобный вариант на следующем фото. Слив воды сразу соединён с канализацией.

Кстати, это было сделано, когда я менял Gorenje с верхней фотографии.

Очень доступно и понятно процесс слива показан на видео от ARISTON.

P.S. Что делать, если Вам понадобится совет или консультация?

  1. Получите ещё больше информации, прочитав

Установка водонагревателя сопровождается необходимостью в периодическом сливе воды из него. Этот процесс может быть вызван различными причинами: длительным отъездом, наступлением холодов, размещением устройства в неотапливаемом помещении, необходимостью и других отложений, ремонтом или заменой анода.

Работа бойлера происходит под давлением. Стоит помнить, что открытием крана горячей воды такой процесс, как слитие воды из водонагревателя, осуществить невозможно. Произойдёт слив лишь части воды из-под трубки горячего водоснабжения. Для опустошения бойлера необходимо обеспечение воздушной подачи вовнутрь бака.

ul

Как правильно слить воду с накопительного бойлера

Для проведения сливных манипуляций необходимо наличие сливного шланга, плоскогубцев и набора гаечных ключей. Процесс можно разделить на такие этапы:

Плоским водонагревателям свойственно наличие третьего патрубка, имеющего закрученную на нём заглушку. На этапе перекрытия холодного потока, необходимо откручивание данной заглушки. После этого происходит подсоединение шланга и откручивание гайки с «горячего» патрубка. Таким образом будет происходить более медленный слив жидкости.

При осуществлении такого процесса, как слив воды с водонагревателя, необходимо знание некоторых аспектов, влияющих на должное бойлерное функционирование:

  • Перекрытие подачи холодной жидкости должно быть полномерным.
  • Стравливание давления открытием ближнего бойлерного крана должно быть своевременным.
  • Необходимо откручивание флагового крепления, располагающегося на предохранительном клапане, крестовой отверткой. После этого флаг поднимается вверх с подставлением заранее подготовленной водосборной емкости.
  • При редком сливе воды рекомендуется установить тройники с соответствующими кранами, которые располагаются на входе и выходе приспособления.

Иногда возникает необходимость слить воду с водонагревателя. Вы думаете, это просто? Да, несложно, но нужно знать нюансы, без которых у вас не получится освободить бойлер.

ul

Способ №2: слить воду из бака через отверстие для холодной воды

Это способ является более сложным и потребует готовности взять в руки разводной ключ для откручивания некоторых гаек в системе подключения бойлера. Как слить воду из бойлера в данном случае?

  1. Перед началом работ перекрываем вход холодной и горячей воды в дом или квартиру и выключаем бойлер из электросети. Если вы непрофессионал в данной сфере деятельности, пользоваться этим правилом следует неукоснительно.
  2. Проверяем, закрыт ли горячий кран. Если он окажется открытым, то вода из бойлера после откручивания всех гаек потечёт очень сильно. А нам необходимо контролировать процесс и не залить комнату несколькими ведрами воды.
  3. Подставляем под бойлер ведро, таз или другую ёмкость для сбора воды.
  4. Откручиваем гайку, которая соединяет предохранительный (аварийный, спускной, обратный клапан) с металлопластиковой трубой или с гибким соединительным шлангом (гибкие шланги используют при подключении пластикового водопровода).
  5. Отсоединяем шланг или трубу от предохранительного устройства.
  6. Откручиваем гайку, которая соединяет предохранительный (сбрасывающий) клапан с патрубком нагревательного бака. Для этого также пользуемся разводным ключом.
  7. Снимаем сбрасывающий клапан (при этом можно оценить его состояние, наличие засорений, при необходимости – промыть водой). Если кран с горячей водой закрыт (это мы проверяли перед началом работ), то вода из бака совсем не потечёт либо будет вытекать небольшими порциями. Для того чтобы вода начала вытекать сильнее, необходимо чтобы внутрь бака поступал воздух. Как это сделать?
  8. Открыть кран для горячей воды. При этом через горячую трубу внутрь герметичного бака нагревателя начнёт поступать воздух. Вода из холодного патрубка потечёт сильнее.
  9. При необходимости регулировки потока вытекающей воды пользуемся горячим краном. Чтобы уменьшить поток – закручиваем горячий кран.
  10. Если в системе подключения бойлера имеется кран на выходе из водонагревателя (на горячем патрубке), то вместо обычного горячего крана можно регулировать вытекание воды этим краном.

Описанный способ позволяет слить воду из бака за несколько минут (от 3-х до 5-ти).

Видео-ролик о сливе воды с помощью отверстия для холодной воды

Чтобы было более понятно, что и как делать, посмотрите приложенное видео. Так вы быстрее сможете выполнить нужную работу.

ul

Нужно ли сливать воду из водонагревателя

Это зависит от условий его работы, конструкции и частоты пользования бойлером. Когда слить воду становится обязательным?

  • если водонагреватель расположен на даче или в другом помещении периодического проживания. С наступлением морозов вода внутри может превратиться в лёд и «порвать» герметичный накопительный бак;
  • слив воды пригодится, когда произошла авария на водопроводе и нет воды в квартире. Накопительный бак может обеспечить 80-100 литрами воды. Её можно использовать для мытья рук, овощей или слива в унитаз.

Сливать ли воду из водонагревателя или необязательно на время отъезда? Для бойлера, который установлен в отапливаемом помещении, слив воды во время отъезда хозяев необязателен. Однако надо учитывать особенности конструкции вашего нагревательного устройства:

  • если бак выполнен из нержавейки, ему не страшна коррозия в воде. А вот коррозировать во влажном воздухе он будет быстрее;
  • для нагревателей из меди воду лучше сливать. Медь сильнее разрушается в жёсткой воде, чем во влажном воздухе. А срок службы нагревателей всегда меньше, чем накопительного бака (их приходится менять чаще);
  • если вода в водонагреватель поступает из централизованного водопровода, она содержит обеззараживающие компоненты (хлорку). Они ограничивают размножение любых бактерий и появление неприятного застоявшегося запаха;
  • если вода в бак поступает из скважины, она не содержит хлорки. Поэтому у нее может произойти застой с образованием гнилостного неприятного запаха. Слив такой воды предупреждает её застой и загнивание.

Чтобы избавиться от запаха застоявшейся воды, следует промыть бойлер (включить кран и длительно спускать воду из бака, пока не выйдет вся застоявшаяся жидкость). После чего наполнить нагреватель и включить максимальный нагрев (90-95?C). Такое «кипячение» при необходимости можно производить несколько раз.

Если вы решили сливать воду, производите опустошение только после полного остывания горячей воды до комнатной температуры. Остальные манипуляции уже являются знакомыми на основании статьи.

Сравнение способов слива воды из накопительного электрического водонагревателя. Пример удобного подключения бойлера Electrolux

Если у вас установлен накопительный электрический водонагреватель (ЭВН) или вы только планируете его установку, то вам обязательно потребуется периодически его сливать. Например, когда нужно удалить отложения в баке, очистить от накипи, заменить магниевый анод или ТЭН и так далее.

Слить ЭВН можно разными способами. Какой конкретно способ подойдет вам, зависит от того, каким образом ваш водонагреватель подключен к водопроводу. Поэтому, если вы только планируете установку водонагревателя, то необходимо заранее подумать, как будет делаться слив. Если позаботиться об удобном сливе, то в дальнейшем не придется каждый раз мучиться или вообще переделывать подключение прибора к водопроводу.

На мой взгляд самый удобный из способов — слив через смеситель по холодному водопроводу. В этой статье мы рассмотрим этот и другие распространенные способы слива и вы сможете выбрать сами, какой из них лучше подходит для вашей системы.

ul

Распространенные схемы подключения водонагревателя

  1. Схема без какой-либо арматуры для облегчения слива. Установлены только краны на входе и выходе водонагревателя и предохранительный обратный клапан. В некоторых случаях нет даже кранов.
  2. На входе в водонагреватель дополнительно установлен кран для слива, а на выходе — для впуска воздуха.
  3. Имеются краны для слива воды и впуска воздуха, при этом поток из крана для слива направляется в холодный трубопровод и сливается через смеситель.

Общим для всех схем является то, что для слива нужно не только дать воде возможность выходить из бака, но и впустить в бак воздух. Если этого не сделать, то вода будет удерживаться в баке вакуумом.

Воздух впускается в бак через выходной патрубок. Когда патрубок разгерметизируется, то из него вытечет небольшое количество воды. Это потому, что горячая вода в водонагревателе берется сверху бака через длинную трубку. Из этой трубки и должна слиться вся вода. Затем воздух из выходного патрубка сможет по трубке поступать в верхнюю часть бака, а вода из нижней части будет сливаться через входной патрубок.

Также общим для всех схем является наличие предохранительного обратного клапана. Он нужен для безопасности, чтобы расширяющаяся при нагреве вода и пар не разорвали накопительный бак. В этом клапане есть сбросной патрубок и ручка для тестового открытия сброса. На патрубок одевается гибкая трубка, второй конец которой соединяется с канализацией.

Функция обратного клапана нужна, чтобы пропускать холодную воду в бак и не пускать ее обратно. Без обратного клапана вода могла бы слиться назад в подводящий водопровод и ТЭНы сгорели бы.

ul

Разбираемся в устройстве электроприбора

Прежде, чем приступить к сливу воды с бойлера, нужно познакомиться с его конструкцией. Она очень надежна и при этом очень проста.

Основных элементов системы всего два: это нагревательный элемент и внутренний бак-накопитель. Прибор можно сравнить с термосом с подогревом, в котором хранится и греется вода.

Именно поэтому в современных устройствах большое внимание уделяется внутреннему покрытию бачка.

Чтобы слить воду из нагревателя и не испортить при этом прибор нужно знать его устройство. На схеме в общем виде представлен накопительный бойлер

Оптимальный вариант – емкость из стабилизированной, устойчивой к коррозии стали, покрытой стеклофарфором. Такое покрытие не отслаивается и не загрязняет воду.

Существуют, конечно, и баки, выполненные из других материалов, менее устойчивых к коррозии. Внутри водонагревателя помещаются две трубки: для забора горячей и подачи холодной воды.

Первая находится в верхней части емкости, а вторая снизу. Холодная жидкость, поступающая в нижнюю часть, попадает на рассекатель струи, что дает ей возможность распределяться по всему объему бака максимально равномерно.

Она постепенно вытесняет в верхнюю часть емкости подогретую воду, которая подается из нагревателя.

Таким образом, жидкости не перемешиваются, что позволяет получать воду нужной температуры.

Кроме того, внутри бака установлен съемный опорный фланец, на котором монтируется несколько элементов:

  • Термостат с двойной защитой, дающий возможность плавно регулировать температуру в пределах до +75С. Максимальный перегрев рассчитан на +85С, после чего срабатывает автоматическое отключение ТЭНа.
  • Магниевый анод, предназначенный для уменьшения электрохимической коррозии во внутренней емкости.
  • Термонагреватель или ТЭН, чаще всего представляющий собой нихромовую спираль, помещенную в медный кожух.

Еще один обязательный элемент системы – предохранительный клапан, который устанавливается на трубке подачи.

Устройство предотвращает произвольный слив при отключении подачи воды, сбрасывает избыток давления при повышении его в магистрали, а также уравнивает давление подогретой жидкости и давление в водопроводной системе.

ul

Сливаем воду из электронагревателя

Поскольку бойлер – это сосуд, который работает под давлением, слить с него воду непросто.

Даже если перекрыть подающий кран и открыть вентиль с горячей водой, слить удастся только часть жидкости, которая находится в трубе ГВС. Все остальное останется в емкости.

Чтобы извлечь оттуда воду, нужно обеспечить поступление воздуха внутрь бака. Чаще всего это делается через трубу горячего водоснабжения.

В общем виде процедура слива выглядит следующим образом:

  • Отключаем бойлер от сети или отсоединяем его от электрических проводов. Это обязательная процедура, невыполнение которой грозит серьезным поражением током.
  • Закрываем кран, подающий на водонагреватель холодную воду.
  • Открываем вентиль с горячей водой, лучше всего использовать ближайший к бойлеру кран, и стравливаем давление из прибора.
  • Откручиваем крепление на флажке предохранительного клапана, который смонтирован на трубе, подающей холодную воду в нагреватель. Для этого удобнее всего будет воспользоваться маленькой крестовой отверткой.
  • Ставим под излив предохранительного клапана глубокую емкость и поднимаем флажок. Это необходимо, если излив не заведен в канализационную трубу, что обычно делают опытные установщики бойлеров.
  • Сливаем воду, периодически поднимая и опуская флажок при смене наполнившейся емкости. Это возможно, если силы атмосферного давления достаточно, чтобы поднять воду. Если же бульканья воздуха, свидетельствующего о нормально идущем процессе, в трубе с горячей водой нет, проводим дополнительные мероприятия.
  • Разборные соединения типа металлопластиковых фитингов, американки или гибкой подводки разбираем. Выбираем ближайшую к водонагревателю трубу с горячей водой, в идеале разбираем соединение, находящееся на выходе из прибора. Если соединения неразборные, надеваем кусок резинового шланга на излив ближайшего к водонагревателю крана.
  • Выдуваем воду из линии ГВС в бойлер, сильно дуя в шланг. Можно попытаться воспользоваться компрессором или насосом, но очень аккуратно. После чего можно сливать воду.

Чтобы полностью слить воду из бака нагревателя нужно снять ТЭН. Выкручивая деталь нужно быть очень осторожным, чтобы не повредить прокладку

После того, как вода перестанет стекать из емкости, нужно понимать, что в баке она еще есть.

Это связано с тем, что труба с холодной водой закреплена на какой-то высоте, которая и определяет количество не слитой жидкости.

Важно понимать, что при смене ТЭНа или при консервации прибора воду оставлять в нем нельзя. Полностью слить ее можно только выкрутив ТЭН, чтобы вылить остатки жидкости через монтажное отверстие.

Откручивание ТЭНа проводим очень аккуратно, чтобы не повредить прокладки.

Специалисты заостряют внимание на двух важных моментах. Перед началом слива воды обязательно обесточиваем устройство.

Не надо забывать, что нагреватель – электрический прибор и любые манипуляции с ним требуют точного соблюдения правил техники безопасности.

Иначе не избежать поражения электрическим током. Еще один нюанс: воду в баке необходимо остудить. В противном случае слишком велик риск получить ожог.

Упрощенная схема подключения водонагревателя, которая выполняется, буквально, за час. Зато при сливе воды из такой системы ждать приходится очень долго

ul

Нюансы проведения процедуры

Описанный выше процесс слива воды из бойлера будет иметь место в случае, если подключение прибора произведено с точным соблюдением рекомендаций производителя.

К сожалению, в жизни это не всегда так. Рассмотрим несколько «нестандартных» случаев.

Отсутствие отсечного крана

При стандартной установке на подающей трубе устанавливается так называемый отсечной вентиль, который препятствует поступлению в нагреватель воды при подмесе ее через смеситель.

Если такой вентиль не смонтирован, при сливе воды и разборке прибора нужно быть очень внимательным. При случайном включении любого из кранов вода начнет поступать в открытую магистраль горячей воды, а оттуда – на пол.

Потоп в квартире гарантирован.

Упрощенная схема подключения

Предполагается, что в процесс монтажа проводится по максимально упрощенной схеме. В результате подключение осуществляется, буквально, в течение часа.

Однако на этом все преимущества и заканчиваются. В этом случае слив воды производим следующим образом:

  • Отключаем электропитание от прибора.
  • Закрыв вентиль, перекрываем подачу холодной воды.
  • Сбрасываем остатки горячей воды через смеситель.
  • Открываем флажок на клапане и сливаем воду. Нужно быть готовым к тому, что жидкость будет сливаться очень долго.

Некоторые модели предохранительных клапанов выпускаются без флажков. В этом случае придется отжать пружину. Направление действия показано на схеме красной стрелочкой

Отсутствие флажка на предохранительном клапане

Некоторые модели предохранительных клапанов лишены флажков.

Слить воду с бойлера, оснащенного таким устройством, будет немного сложнее, поэтому при установке стоит внимательно рассмотреть клапан и отказаться от монтажа модели без флажка.

Если же такая конструкция уже установлена, придется вручную отжать пружину клапана. Сделать это можно при помощи сверла или любой подходящей по размеру металлической трубочки.

Процедура эта довольно хлопотная, но вполне выполнимая. Некоторые «мастера» советуют в таком случае просто скрутить предохранительный клапан, слить воду и поставить его на место.

Но процесс отжимания пружины все же намного проще.

Подключение с воздушным краном

Процедура освобождения емкости в этом случае выглядит следующим образом:

  • Отключаем прибор от сети или откручиваем от него электрические провода.
  • Перекрываем кран, подающий воду.
  • Накручиваем отводящий шланг на сливной кран. В идеальном случае при монтаже бойлера была сделана отводка, ведущая от крана в канализацию. Тогда шланг нам не понадобится.
  • Открываем кран слива.
  • Открываем вентиль подачи воздуха.

Вода сольется, буквально, за считанные минуты.

Для удобного слива воды из накопительного нагревателя при его подключении устанавливают кран для подачи воздуха и монтируют трубу для слива непосредственно в канализацию

ul

Чистка водонагревателя

Процедура проводится раз в один или два года, что зависит от жесткости воды. Кроме механической очистки бака рекомендуется проводить внимательный осмотр ТЭНа. Если на нем толстый слой накипи, лучше заменить деталь на новую. Очистка устройства не даст желаемого результата.

Установленный на место очищенный от накипи ТЭН повторно загрязнится намного быстрее. Кроме того, желательно поменять анод, ослабляющий электрохимическую коррозию внутренней поверхности бака.

Процедуру чистки проводим следующим образом:

  • Полностью обесточиваем устройство.
  • Сливаем воду из бака любым доступным способом.
  • Подставляем под бойлер глубокую емкость для сбора воды и разбираем прибор.
  • Отвинчиваем болты на электрической части устройства. Это круг, расположенный по центру нижней части нагревателя. Чтобы было удобно работать, рекомендуется снять устройство со стены и, перевернув, установить на пол.
  • Аккуратно вынимаем ТЭН, который закреплен на освобожденной от болтов детали. Стараемся выполнить процедуру очень осторожно, чтобы не повредить прокладку.
  • Осматриваем ТЭН, при необходимости заменяем его.
  • Вынимаем анод, если он в плохом состоянии – меняем деталь.
  • Чистим бак от ржавчины, хорошенько промываем его и тщательно просушиваем.
  • В обратном порядке проводим сборку нагревателя, закрепляем его на стене.

Чтобы бак было удобно чистить, нагреватель снимают со стены и, перевернув, укладывают на горизонтальную поверхность или прямо в ванну

В процессе эксплуатации накопительного водонагревателя довольно часто возникает ситуация, когда требуется слить из емкости воду.

Выполнить процедуру можно самостоятельно, важно только соблюсти при этом все рекомендации производителя. При этом нужно помнить, что прибор, находящийся на гарантии, разбирать нельзя.

Поэтому в случае поломки следует сразу же вызывать мастеров, которые сольют воду и займутся устранением неполадок.

ul

Как правильно устанавливать водонагреватель — вы нашли

Решение распространенных проблем с принтером в windows 7 с помощью центра обновления windows или путем обновления драйвера принтера. Разбираемся как установить — руководство и нюансы. Виды водонагревателей. Особенности монтажа накопительных и проточных.

Применимо к windows 7. Windows может автоматически загружать рекомендуемые драйверы и подробные сведения для. Чтобы установить эти необязательные обновления, перейдите в центр обновления windows в панели.

Установка проточного своими руками. Тонкости и нюансы процесса выполнения работ. .

Различные способы обновления драйверов устройств, такие как центр. Веб-сайт центра совместимости windows 7 содержит сведения о тысячах. Чтобы проверить установку принтера или установить новое устройство, см. В этой статье я хочу вам рассказать подключить. Подключить электрический накопительный. Установка драйвера вручную в windows 7. Способ установки драйверов для программ и устройств вручную иногда помогает в том. Как установить драйвер вручную? В каком порядке устанавливать. Для 32-х и 64-х разрядных операционных систем windows xp и windows 7.

Как правильно устанавливать водонагреватель

:

Оценка: /

Всего: оценок.

Как подключить накопительный водонагревательКак правильно устанавливать водонагревательul

Из-за передавливания холодной воды в горячую или наоборот

Расскажу такой пример. Отключили горячую воду на профилактику, естественно, надо включить бойлер. Некоторые забывают иногда закрывать входной кран горячей воды, и она сквозняком идет в соответствующий стояк, если нет или не работает обратный клапан, ну, это отступление. После того, как воду снова включили, некоторые жильцы, забыв закрыть краны, т. е. отключить бойлер, открывают входной кран, и если давление холодной воды больше, она начинает через водонагреватель давить в горячий стояк. Также, если входной кран старого образца,латунный вариантчугунный вариант то есть не шаровый, в нем начинает играть пятак, подробнее, почему это происходит, я написал в статье гудят водопроводные трубы в подвале, и не буду повторяться, схема идентична. Но даже если коренной вентиль шаровый,шаровый вариант то в этом случае гудения не будет, но возникнет другая проблема, из крана горячей воды по всему стояку будет течь холодная вода, а если еще на водонагревателе нет сбросного клапана или он не работает (если он вышел из строя и давление горячей воды больше, чем холодной, то Вам будет казаться, что гудит бойлер), то в зависимости от разности давления, у Вас вместо холодной воды идет горячая или наоборот.

Вот эти два примера самые «ходовые», а вообще, нюансов много, если что, задавайте вопросы в комментариях, попробую ответить.Удачи Вам!!!

ul

Подготовка помещения к ремонту

В нашей компании ремонт в туалете начинают с планирования, составления дизайн-проекта и сметы, утверждения перечня материалов и оборудования. После этого производится закупка всего необходимого, демонтируются и вывозятся старые сантехнические приборы и трубы, зачищаются полы, стены и потолки.

Необходимое оборудование

В зависимости от планируемых операций, в ходе переделки санузла полезно иметь под руками:

  • Шуроповерт с комплектом бит: позволит быстро снять старые шкафчики, полочки, разобрать мебель, а впоследствии установить новые элементы интерьера. Если у вас нет дома этого инструмента, замените его набором отверток разной величины.
  • Перфоратор: пригодится при снятии бетонных плинтусов, керамической плитки, а также высверливания отверстий в бетонных и кирпичных перегородках санузла.
  • Ключ разводной или газовый: поможет справиться с резьбой на трубах при демонтаже и замене сантехники. Вручную открутить не получится, особенно если в туалете ремонта не было очень давно. Можно заменить набором рожковых ключей.
  • Кисточки, валики: пригодятся при обработке поверхностей туалета грунтующими составами.
  • Шпатель зубчатый: используется для равномерного нанесения клея под плитку.
  • Оборудование для установки пластиковых труб: если планируется заменить коммуникации на металлопластик, следует подготовить трубогиб, а также специальный сварочный аппарат.
  • Измерительные и разметочные инструменты: рулетка, уровень и отвес, прочные карандаши или мелки для рисования меток.
  • Прочий инвентарь: в зависимости от перечня планируемых работ могут потребоваться стамески, ножовки, молоток, напильник или зубило.

Демонтаж старой сантехники

Не беритесь за снятие сантехники, если заранее не отключили горячую и холодную воду в санузле. Проверьте, перекрыты ли краны, ведущие от центрального водопровода. В противном случае ремонт придется делать в квартирах соседей снизу.

Еще один важный нюанс – проживание семьи на время строительно-отделочных мероприятий. Если покинуть квартиру на все время переделки не получится, то демонтаж унитаза выполняют в самый последний момент.

Мастера М2 Group в этом случае прибегают к хитрости: временно снимают унитаз по мере необходимости, а затем снова подключают его к канализации. Да, такой подход добавляет трудностей, но зато позволяет пережить это сложное время, не покидая родного дома.

Как правильно снять раковину

После перекрытия центрального крана спустите воду с труб. Обычно раковина монтируется на специальные кронштейны, прикрученные к стене. Для того чтобы скрыть трубы и слив, под раковину иногда ставят декоративный пьедестал. Именно с него и начинается демонтаж – если пьедестал прикручен к полу, то следует снять крепления и убрать стойку.

Чтобы избежать протекания воды из трубы или сифона на пол в момент демонтажа, имеет смысл подставить под слив тазик, ведро или любую другую подходящую емкость. Теперь можно снять накопительный стакан с нижней части сифона, чтобы убрать скопившуюся внутри жидкость. Следующий шаг – откручивание гайки (против часовой стрелки), соединяющий сточную трубу и сам сифон.

Аккуратно снимите сифон с трубы, разъедините слив и раструб канализации. Чтобы избежать попадания неприятного запаха в помещение, обязательно закройте отверстие тряпичной заглушкой, полиэтиленом или специальной крышкой.

После демонтажа слива наступает черед шлангов и смесителя – гайки откручиваются, после чего конструкция разбирается. Последний этап – снятие самой раковины с кронштейнов.

Обратите внимание! Если не планируется замена раковины на новую, то кран можно не снимать. После ремонтных и отделочных мероприятий раковина вместе со смесителем возвращается на место и подсоединяется к коммуникациям.

Как правильно снять унитаз

В зависимости от модели сантехники процесс демонтажа может отличаться. Первым делом с бачка сливается вода. После этого отсоединяется шланг и прочие коммуникации, по которым в бачок подается вода.

Далее следует снять крепежные болты (если они есть) и убрать сливной бачок в другую комнату. После этого сам унитаз отсоединяют от канализации – чаще всего место соединения представляет собой гофрированный шланг или пластиковую трубу. Их рекомендуется сразу выбросить, даже если впоследствии не планируется ставить новое оборудование. Данные соединительные элементы при ремонте обязательно меняются.

Болты, шпильки или иные крепежные элементы, которыми унитаз фиксируется на месте, снимают. Если установка производилась без заливки основания бетонным или цементным раствором, то достаточно аккуратно покачать сантехнику из сторону в сторону, чтобы отклеился слой герметика.

В случае с бетоном или цементом придется сбивать основание, что практически всегда приводит к трещинам или сколам на самом унитазе.

ul

Обработка стен, пола и потолка

После того, как комнату покинула мебель и сантехника, настает черед вертикальных и горизонтальных поверхностей. Их очищают от старого покрытия, а крошащиеся и осыпающиеся участки зачищают до прочного основания. На чистые стены впоследствии ляжет грунтовка, благодаря чему улучшится адгезия клеевых составов с основой.

Несколько советов:

  • Для демонтажа керамической плитки со стен и пола мастера М2 Group применяют перфоратор с плоским зубилом.
  • Краску со стен, потолка или пола убирают шлифмашинкой, оборудованной металлической щеткой. В отдельных случаях можно подогреть слой краски строительным феном, а затем аккуратно снять шпателем.
  • Толстым шпателем убирают штукатурку, предварительно размягчив ее водой. Аналогично поступают и с обоями на стенах или потолке.

Пол разбирают в последнюю очередь. Здесь можно подключить перфоратор или воспользоваться молотком и зубилом.

Укладка гидроизоляции, грунтовка поверхностей

К этому этапу стены, пол и потолок в туалете должны быть очищены от старого покрытия, обметены от пыли. Лучше всего дополнительно пропылесосить помещение, а при необходимости пройтись влажной тряпкой по особо пыльным местам. Если на потолке или стенах имелась плесень или грибок, их зачищают, обрабатывают слабым раствором кислот.

В М2 Group для грунтовки мы используем составы глубокого проникновения. Причем, потолки и стены обрабатываются два-три раза с обязательной сушкой между ними. На пол укладываем гидроизолирующий слой – он предотвратит протекание влаги в случае прорыва коммуникаций на нижний этаж сквозь перекрытия.

Сегодня на строительном рынке представлены десятки вариантов гидроизоляции. Если вы преображаете санузел своими руками, попробуйте обмазочный состав. Порядок действий при этом следующий:

  • на стены и пол широкими полосами (не более 18 см) наносится состав;
  • сверху места стыков в углах дополнительно покрываются защитной лентой – она слегка утапливается в слой гидроизоляции для наилучшего скрепления;
  • после того, как стыки высохнут окончательно, весь пол покрывается одним или несколькими слоями обмазочной гидроизоляцией с обязательной просушкой между ними.

ul

Поделиться:
Нет комментариев