Как провести воду из колодца в дом — делаем сами

Прокладка водопровода в свой дом на первый взгляд может показаться очень сложным занятием. Однако, при детальном изучении этой работы появляется понимание, а затем и уверенность в своих силах.

Тот, кто привык во всем доверяться специалистам, должен помнить о том, что и они не застрахованы от ошибок. Поэтому грамотный контроль владельца усадьбы за их действиями не повредит делу и может принести приятные «бонусы» в виде экономии средств и качественного работающего водопровода.

ul

Оборудование и схемы автономного водоснабжения

Главный элемент любого водопровода – насос. Если на участке вырыт шахтный колодец, то качать воду из него можно автоматической поверхностной станцией или погружным вибрационным насосом. Разница между ними заключается в высоте подъема воды. У насосной станции она не превышает 9 метров. Погружной насос может подать воду с глубины до 18 метров. В артезианские источники ставят специальные скважинные насосы, напор которых достигает 100 и более метров.

Схемы водоснабжения из колодца и скважины во многом похожи и отличаются только расположением оборудования.

Основные элементы у них одинаковы:

  •  насос;
  • обратный клапан;
  • трубопровод;
  • гидроаккумулятор;
  • реле давления;
  • реле защиты от сухого хода;
  • греющий кабель (при прокладке труб выше глубины промерзания грунта);
  • фильтры грубой и тонкой очистки;
  • запорные и сливные краны.

Если с назначением насоса и трубопровода все ясно, то функции обратного клапана, реле давления, сухого хода и гидроаккумулятора следует пояснить отдельно.

Обратный клапан пропускает воду только в одну сторону и тем самым не дает ей стекать обратно в колодец при выключенном насосе. Кроме этого, он предохраняет систему от гидроударов.

Реле давления поддерживает напор в заданных пользователем границах. При понижении его ниже установленного значения, оно включает насосную установку, а в момент превышения допустимого уровня отключает ее.

Если в колодец поступает мало воды, то станция может ее выкачать так, что подающая магистраль водопровода окажется пустой. Несмотря на это насос будет работать, перегреется и выйдет из строя. В такой ситуации реле защиты от сухого хода выключит двигатель и предотвратит его поломку.

Гидроаккумулятор защищает двигатель насоса от частых пусков, снижающих его ресурс. Накопив определенный объем воды, он постепенно отдает его в водопровод. Когда давление внутри бака падает ниже установленного предела, реле включает насос.

Тот, кто хочет провести воду в частный дом своими руками должен иметь представление о возможных схемах ее подачи.

На рисунке №1 показан вариант водоснабжения из шахтного колодца с использованием насосной станции.

Рис. №1

Для защиты колодца от замерзания его оголовок (кольцо, которое выходит на поверхность) нужно хорошо утеплить. Тот, кто хочет правильно провести воду, должен помнить о том, чтотраншею под трубы нужно копать ниже глубины промерзания грунта (указывается в строительных справочниках отдельно для каждого региона).

Если вода на участке стоит близко от поверхности земли, то водопровод прокладывают в мелкой траншее. В этом случае на трубах закрепляют греющий кабель, утепляют и герметизируют трассу.

Схема водоснабжения из артезианской скважины отличается от колодца раздельным расположением насоса и гидроаккумулирующего бака (рис №2). В этом случае на выходе водопроводной трубы из скважины к ней через тройник подключают сливной кран. Он понадобится при ремонте водопровода (замене труб, фитингов, фильтров).

Рис. №2ul

Делаем ввод водопровода в дом.

Тут мне и моим помощникам пришлось попотеть. Во-первых, бар не смог прорезать траншею вплотную к дому, поэтому пришлось углублять вручную. Во-вторых, изнутри дома нужно было углубиться на такое же расстояние, а это около 2 метров. А потом еще соединить эти две скважины на глубине 2 метров между собой.

Ну, что же делать, деваться некуда, лопата в руки и пошел! Снаружи яму выкопали быстро, а вот изнутри пришлось помучиться. Сначала выпилил одну из досок пола, потом понял, что этого мало и выпилил еще одну. Далее лопатой, буром и заостренной трубой проковырял таки на нужную глубину скважину. И пошел долбить к ней сквозное отверстие с улицы. После нескольких часов упорного труда оба отверстия были соединены между собой и труба была введена в дом.

Не забудьте при проталкивании, через прокопанные отверстия,  трубы в дом, обмотать конец изолентой или, если нет изоленты, скотчем. Иначе труба может сильно забиться землей и даже вода ее потом не пробьет.

Заматываем конец трубы изолентой

Далее в доме установили все подключения — счетчик, разветвитель на домашний кран и вывод на улицу для полива. Трубу для летника вывели прямо из окна, так как на зиму ее все равно будем отключать.

После проведения всех работ и подключений осталось только привести в нормальный вид выпиленный пол, закрепить всё — трубы, счетчик, разветвители. Закопать и утрамбовать все что было раскопано. А последнее действие — это подключение трубы в самом колодце или врезка. Для этого пришлось опустить в колодец временно взятую лестницу и вызвать водопроводчиков из комхоза.

ul

Общая информация

Несомненно, революционной технологией последних десятилетий стало использование для прокладки трубопроводов полимерно‑пластиковых, в частности, полиэтиленовых (ПЭ) труб.

Они оказались способными не только заменить традиционные металлические, но и выигрывают у них в соревновании по многим показателям, вытесняя последние даже в сегменте среднемагистральных трубопроводов. К тому же, сделать дачный водопровод из полиэтиленовых труб своими руками вполне реально, технология прокладки достаточно легка. Это сэкономит деньги — ведь не потребуется вызывать мастера.

Характеристики

Для изготовления труб, работающих под высоким напором жидкости, применяется, как это ни парадоксально, ПЭ низкого давления (ПЭНД). Термин «низкое давление» здесь означает технологию изготовления.

А ПЭ высокого давления имеет малую плотность на выходе и при изготовлении труб нуждается в дополнительном армировании и увеличении толщины, зато в производстве пленочных материалов он используется очень широко.

Трубы из ПЭНД пригодны для создания магистральных трубопроводов жидкостей и газов под давлением до 20, а при армировании капроновой сеткой — 30 атм.

Число в обозначении ПЭ указывает на 4 класса его плотности: ПЭ100 — самый плотный, за ним: ПЭ80, ПЭ63 и ПЭ32.

Нанесенная на трубы маркировка показывает:

  • марку ПЭ;
  • отношение внешнего диаметра к толщине стенок — SDR;
  • далее: сам диаметр и толщина стенок;
  • предназначение трубы, например, питьевая;
  • номер ГОСТа, DIN или другого стандарта.

Основные технические характеристики на ПЭ‑трубы устанавливается ΓОСТ‑ами 18599‑2001, ИСО 161‑1‑2004, а также сводом правил СП 40‑102‑2000.

ПЭ‑трубы водопроводные и канализационные имеют синюю окраску либо черную с синей полосой. Газопроводные же маркируются желтым цветом. Выпускаются трубы из полимерных материалов смотанными в бухты, намотанными на катушки, а для больших диаметров — прямыми отрезками длиной от 5 до 24 m.

Достоинства

  • Долговечность: до 50 лет.
  • Возможность многократной сборки‑разборки и повторного использования.
  • Высокая биологическая и химическая стойкость и инертность. Не подверженность коррозии.
  • Неразрушаемость при замерзании.
  • Низкая теплопроводность.
  • Большая гладкость поверхности. Низкие потери давления.
  • Облегчающий перемещение и монтажные работы малый вес — в 5~7 раз легче стальных.
  • Высокая гибкость, упругость и эластичность. Стойкость к гидроударам.
  • Простота и дешевизна стыковой сварки, не требующей расходных материалов: электродов и т. п.
  • Большая длина ПЭ‑труб в бухтах или на катушках — 100~2000 m позволяет отказаться от сварочных работ либо муфтовых соединений на небольших участках.
  • Легкость в монтаже и простота в эксплуатации.
  • Ремонтопригодность. Быстрая замена поврежденных участков.
  • Экологичность: не токсичность и бактериологическая безопасность.
  • Низкая цена.

Прокладка новых и замена действующих стальных трубопроводов ПЭ‑трубами позволяет сэкономить до 45~50% материальных средств.

Недостатки

  • Малая температурная стойкость: ПЭ начинает плавиться уже при 60°.
  • Нестойкость к УФ‑излучению.

Для трубопроводов отопления и горячей воды применяются трубы из «сшитого ПЭ», выдерживающие температуру до 90°.

Далее мы рассмотрим все особенности прокладки трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб в дачных условиях.

ul

Схемы обустройства водопроводов

Всю систему водоснабжения дачи можно разделить на три участка:

  1. Водозабор: центральный водопровод, колодец или скважина.
  2. Наружный водопровод из полиэтиленовых труб: подводка к дому, система полива, баня, летний душ и др.
  3. Внутренний водопровод в доме.

Если в дачном кооперативе есть центральное водоснабжение, можно считать, что половина проблемы уже решена и для организации водопровода останется только сделать разводку труб по участку и в доме. При его отсутствии остается найти водоносную жилу и пробить скважину либо выкопать колодец. У каждого способа есть свои достоинства и недостатки.

Скважина или колодец

Скважины бывают двух типов: безнапорные, глубиной до 50 m и артезианские — до 150 m. Бурение артезианской скважины — занятие дорогостоящее и вряд ли целесообразное для 6 или 12 соток, потому здесь они не рассматриваются.

  • Достать воду из колодца не составит труда и при отключенном электроснабжении, а для скважины это практически невозможно.
  • Колодезная вода гораздо больше подвергается риску внешнего загрязнения. Вода из скважины берется с большей глубины: она чище.
  • Ликвидация заиливания колодца проще, чем скважины, для которой может потребоваться новое бурение.
  • Объем воды в колодце больше, что позволяет в системе без накопительного бака сгладить падение давления при пиковой нагрузке.
  • Подъем воды из колодца производится с меньшей глубины. Для этого требуется насос меньшей мощности.

Местные законы некоторых регионов РФ требуют оформления разрешения на скважины даже для целей водопользования.

На основе богатого опыта дачников и садоводов можно сделать вывод: организация водоснабжения участка от колодца обходится дешевле и проще в эксплуатации.

На следующем шаге необходимо определиться с типом насоса.

Погружной или поверхностный

При питании системы от колодца в большинстве случаев предпочтение стоит отдать насосу погружного типа, который:

  • Не нуждается в консервации на зиму.
  • Бесшумен, не занимает места на участке или в доме.
  • Не требует предварительного заполнения водой для начала работы.

Погружной насос подвешивается на глубине 0,8~1 m от дна колодца на страховочном тросе.

Затем нужно определить тип трубопровода.

Зимний или летний

ПЭ‑трубы не боятся промерзания: даже если в них оставалась вода, они после оттаивания полностью восстанавливают свою форму. Тем не менее при консервации на зиму воду из них лучше слить. Сами же трубы летнего водопровода можно не заглублять, слегка прикопав или оставив на поверхности.

При пользовании зимой вывод из колодца и прокладку трубопровода следует произвести в траншее ниже глубины промерзания почвы:

При прокладке ПЭ‑труб в грунте следует предусмотреть под них песчаную подушку около 10 cm для защиты от повреждений.

С накопительным баком или без

В классической схеме водопровода с баком‑накопителем можно использовать любую емкость от 50 л, размещенную в чердачном помещении или на специальной вышке. В нем же нужно разместить поплавковый автомат включения/выключения насоса. Между насосом и баком обязательно нужно разместить обратный клапан, а также фильтры грубой и тонкой очистки воды.

Не помешает после обратного клапана установить реле сухого хода, отключающее насос при отсутствии воды в колодце.

Если водопровод будет использоваться одним или двумя дачниками, то можно применить схему без накопительного бака. Современные эффективные насосы позволяют сделать это без проблем, применяя мембранный бак‑гидроаккумулятор, сглаживающий скачки давления на пиковых нагрузках.

Демпферные баки‑гидроаккумуляторы окрашены в синий цвет, а расширительные для отопления — в красный.

Внутренняя разводка: с коллектором или последовательная

При большом числе водоразборных точек внутри дома схему водопровода можно выполнить с коллектором. Это позволит сгладить скачки давления при одновременном включении нескольких потребителей.

Если же их число не превышает 3–4, то самый простой и дешевый вариант — последовательная «тройниковая» схема.

Выбор труб и других материалов

Учитывая малые величины давления в дачных водопроводах, оптимальный диаметр ПЭ‑труб — 20~25 mm. Приступая к работе по организации водопровода, необходимо сделать подробный чертеж или эскиз расположения потребителей воды в доме и на участке, рассчитать длины всех отрезков трубопровода, количество фитингов для отводов и поворотов, число кранов, запорных вентилей и т. д.

ul

Монтаж дачного водопровода

Соединение ПЭ‑труб компрессионными муфтами отличается легкостью и доступностью даже для непрофессионала:

  • Трубы ровно отрезаются специальным труборезом или ножовкой с мелким зубом.
  • Место отреза зачищается, на нем снимается небольшая фаска.
  • Разборные детали муфт в строгой последовательности надеваются на трубы, концы которых затем вставляются в центральную часть фитинга и надежно затягиваются.

На этой иллюстрации доступно отображено, как собрать и соединить полиэтиленовые трубы для водопровода.

Уходят в прошлое времена, когда воду от колодца на даче было необходимо таскать в дом или на огород ведрами: современный строительный рынок предлагает средства и системы водоснабжения, доступные по цене, практичные и удобные для самостоятельного монтажа.

No related posts.

ul

Делаем забор пробы по правилам

Чтобы получить достоверные результаты анализов воды, забор пробы нужно сделать правильно:

  1. Для этого можно использовать чистую ёмкость из прозрачного стекла или пластика объёмом от 1 до 1,5 л.
  2. Если будете брать пластиковые бутылки, то они должны быть из под питьевой воды, а не из под сладких и алкогольных напитков.
  3. Для начала надо откачать жидкость из скважины. Всё зависит от её глубины. На каждые десять метров заглубления потребуется откачать от 2 до 2,5 л.
  4. Только после этого воду можно набирать в бутылку и плотно закрывать крышкой.
  5. Чтобы было легче всего вывить нарушения состава воды в скважине, забор пробы лучше проводить в период, когда ситуация может обостриться, а именно ранней весной или дождливой осенью.

ul

Инструкция по анализу воды на глаз

Самый простой и доступный способ оценки воды – это анализ её органолептических показателей, то есть оценка вкусовых качеств, прозрачности, цветности и запаха. Для этого вам нужно внимательно осмотреть воду. В зависимости от того, что вы увидите, можно сделать следующие выводы:

  • Вода бурого цвета с красноватым отливом и значительным осадком говорит о присутствии соединений окиси железа.
  • Если сразу вода кажется чистой, а при нагревании или встряхивании она становится бурой, то это указывает на наличие частиц железа, растворённых в воде. Такая вода обычно бывает при залегании в песчаных грунтах.
  • Светло-коричневый оттенок жидкости без видимого осадка указывает на присутствие примесей в виде различных соединений железа органического происхождения.
  • О наличии частиц марганца в воде скажет её сероватый оттенок и черные разводы на таре с водой.
  • Если вода из скважины молочного белого цвета, попробуйте отстоять воду. При её очищении без выпадения осадка можно говорить о присутствии в жидкости различных газов, чаще всего метана.

Руководство по анализу воды на запах:

  • О присутствии в воде сероводорода скажет ярко выраженный запах протухших яиц. Такая ситуация может возникнуть при наличии в водоносном пласте бактерий.
  • Жёлтовато-коричневая вода с запахом рыбы, сырости, плесени говорит о наличии органических примесей.
  • О загрязнении промышленными отходами скажет запах нефти, фенола, пластика. В такой ситуации вода не подлежит очистке и употреблению людьми. Устранить причину загрязнения водоносного пласта у вас также не получится.

Оценка воды на вкус может производиться только при условии, что проверку на цвет и запах она прошла на отлично. Иначе не стоит рисковать своим здоровьем и пробовать загрязнённую воду. При этом обратите внимание на такие показатели:

  • О высокой степени минерализации воды говорит её солоноватый привкус.
  • Металлический привкус указывает на повышенную кислотность воды и наличие небольшого количества растворённого железа, даже если на цвет этого не видно.
  • О повышенной щёлочности скажет ярко выраженный щелочной привкус жидкости из скважины.

Чтобы оценить жёсткость воды, вам достаточно попробовать помылить кусочек мыла. Если пена почти не образуется, а на руках появилось ощущение стянутости и сухости, то вода жёсткая. Обычно такая жидкость находится в водоносных пластах, залегающих в глинистых и известняковых грунтах. В воде много солей кальция и магния.

ul

Как пользоваться тестами?

Обычно  инструкция по анализам идёт в комплекте к тесту. Это касается и сточных вод, и питьевых. Самым необходимыми являются тесты на:

  • кислотность, по которым можно судить о содержании водорода в воде;
  • на жёсткость, указывающие на концентрацию железа, аммиака, нитратов и нитритов.

Цена таких тестов немаленькая и не во всех населённых пунктах они есть. Чтобы сэкономить, можно использовать обычные тесты для аквариумной воды. Их стоимость ниже, а эффективность не меньше. При проведении анализа учитывайте, что концентрация того или иного вещества может меняться в зависимости от сезона, объёма воды и даже времени суток.

Однако судить о качестве воды по самостоятельно проведённому анализу нельзя. Он лишь будет основанием для обращения в лабораторию. В специализированных аналитических центрах есть возможность провести самые точные исследования. При этом стоит проверять не менее 15 показателей воды. Также вам потребуется и бактериологическое исследование жидкости.

В нашей лаборатории вы можете проверить качество любой воды. Чтобы заказать анализ, вам нужно связаться с нами по телефону, указанному на сайте.

ul

Как и чем утеплять трубу с водой от скважины к дому

Перед тем, как утеплить трубу с холодной водой на улице от скважины к дому, надо посчитать два момента:

  1. Площадь утепления.
  2. Толщину утеплителя.

Для того чтобы сделать расчеты по площади утепления над трубопроводом, вам нужно будет из величины промерзания земли в вашем регионе вычесть глубину, на которую вы закопали трубу в грунт.

Например, у вас величина промерзания составляет 180 см, а вы выкопали траншею глубиной 80 сантиметров. Остается 100 см. Умножаете 100 см на 2 и получаете 200 см. Это ширина утепления над трубой.

Почему умножаем на 2? Потому что с каждой стороны от трубы должен быть лист утеплителя, который будет изолировать ее от холодного грунта сверху.

ul

Оборудование и схемы автономного водоснабжения

Главный элемент любого водопровода – насос. Если на участке вырыт шахтный колодец, то качать воду из него можно автоматической поверхностной станцией или погружным вибрационным насосом. Разница между ними заключается в высоте подъема воды. У насосной станции она не превышает 9 метров. Погружной насос может подать воду с глубины до 18 метров. В артезианские источники ставят специальные скважинные насосы, напор которых достигает 100 и более метров.

Схемы водоснабжения из колодца и скважины во многом похожи и отличаются только расположением оборудования.

Основные элементы у них одинаковы:

  • насос;
  • обратный клапан;
  • трубопровод;
  • гидроаккумулятор;
  • реле давления;
  • реле защиты от сухого хода;
  • греющий кабель (при прокладке труб выше глубины промерзания грунта);
  • фильтры грубой и тонкой очистки;
  • запорные и сливные краны.

Если с назначением насоса и трубопровода все ясно, то функции обратного клапана, реле давления, сухого хода и гидроаккумулятора следует пояснить отдельно.

Обратный клапан пропускает воду только в одну сторону и тем самым не дает ей стекать обратно в колодец при выключенном насосе. Кроме этого, он предохраняет систему от гидроударов.

Сетчатый фильтр с обратным клапаном в сборе с трубой, погружаемой в колодец. Между собой они соединяются специальной муфтой с наружной резьбой.

Реле давления поддерживает напор в заданных пользователем границах. При понижении его ниже установленного значения, оно включает насосную установку, а в момент превышения допустимого уровня отключает ее.

Если в колодец поступает мало воды, то станция может ее выкачать так, что подающая магистраль водопровода окажется пустой. Несмотря на это насос будет работать, перегреется и выйдет из строя. В такой ситуации реле защиты от сухого хода выключит двигатель и предотвратит его поломку.

Гидроаккумулятор защищает двигатель насоса от частых пусков, снижающих его ресурс. Накопив определенный объем воды, он постепенно отдает его в водопровод. Когда давление внутри бака падает ниже установленного предела, реле включает насос.

Тот, кто хочет провести воду в частный дом своими руками должен иметь представление о возможных схемах ее подачи.

На рисунке №1 показан вариант водоснабжения из шахтного колодца с использованием насосной станции.

Для защиты колодца от замерзания его оголовок (кольцо, которое выходит на поверхность) нужно хорошо утеплить. Тот, кто хочет правильно провести воду, должен помнить о том, чтотраншею под трубы нужно копать ниже глубины промерзания грунта (указывается в строительных справочниках отдельно для каждого региона).

Если вода на участке стоит близко от поверхности земли, то водопровод прокладывают в мелкой траншее. В этом случае на трубах закрепляют греющий кабель, утепляют и герметизируют трассу.

Схема водоснабжения из артезианской скважины отличается от колодца раздельным расположением насоса и гидроаккумулирующего бака (рис №2). В этом случае на выходе водопроводной трубы из скважины к ней через тройник подключают сливной кран. Он понадобится при ремонте водопровода (замене труб, фитингов, фильтров).

ul

Практический пример прокладки водопровода

Рассмотрим пример водоснабжения дома из скважины и колодца. Это оптимальный вариант, позволяющий исключить риск пересыхания или перемерзания источника. Прокладка водопроводной трубы в этом случае включает нескольких этапов:

1. Вручную или механизированным способом копаем траншею глубиной 1,5-1,6 метра (глубина промерзания грунта в средней полосе России).

Уклон траншеи делаем от дома в сторону колодца. Он должен быть таким, чтобы труба прошла через фундамент (прокладка водопровода ниже подошвы фундамента не допускается строительными нормами).

2. Перфоратором сверлим отверстия для пропуска труб в скважину и колодец. Для этой работы нужно купить бур достаточной длины и диаметра с твердосплавной коронкой.

3. Перед тем, как завести воду в дом из скважины или шахтного колодца нужно определиться с материалом, из которого изготовлены трубы. Мы рекомендуем купить трубы диаметром 32 мм из полиэтилена низкого давления (ПНД).

Они существенно дешевле полипропиленовых. Их средняя цена в зависимости от региона составляет от 35 до 65 рублей за 1 погонный метр. Полипропиленовые продают по цене от 70 до 150 рублей за 1 п.м.

4. Заводим концы пластиковых труб в колодец и скважину. К трубе, которая входит в колодец крепим угловой фитинг (колено). К нему подключаем вертикальный участок трубы, на конце которого крепится сетчатый фильтр и обратный клапан.

5. Трубы от скважины и колодца соединяем вместе скотчем или пластиковыми стяжками, после чего надеваем на них утепляющий рукав из вспененного полиэтилена. Сколько стоит такой утеплитель, вы можете узнать на любом сайте сантехники.

На участке траншеи, где ее глубина меньше отметки промерзания грунта между трубами нужно заложить греющий кабель и надеть на них утеплитель.

6. Для предохранения труб от продавливания острыми камнями их можно прикрыть старыми кирпичами, уложив их по всей длине водопровода.

Засыпаем траншею землей. Через несколько недель она уплотнится и осядет. После этого на трассу водопровода нужно подсыпать еще немного грунта, чтобы выровнять ее с участком.

7. Теперь, чтобы провести воду в дом из колодца нам остается пробить отверстие в фундаменте и завести через него трубы в подвал, где находится насосная станция. К ней подключается труба, идущая из колодца.

Водопроводная магистраль от скважины должна подключаться к гидроаккумулятору (в данном случае труба из скважины проводится как запасной вариант и ее подключение не производится).

8. От насосной станции и гидроаккумулятора вода через металлопластиковые трубы заводится в хозяйственно-бытовые помещения дома (кухню, туалет и душевую кабину).

9. Завершающий этап — благоустройство колодца. Занимаясь этой работой попутно нужно , чтобы точно определиться с системой ее очистки.

Отдельный навес колодцу, воду из которого качает насосная станция, не нужен. Однако, для придания этому сооружению эстетичного внешнего вида, можно построить над ним двускатный козырек из металлочерепицы или поликарбоната. Оголовок колодца нужно накрыть крышкой из доски или OSB плиты, чтобы в воду не попадала пыль, насекомые и листья.

Плоская речная галька – отличная и недорогая отделка для бетонного кольца колодца. Ее крепят на обычном цементном растворе, вдавливая в него камень.

  • Общие положения
  • Насосная станция

  • Магистральный водопровод

  • Водопровод внутри дома и водоотведение

Для водоснабжения бурят скважины, однако потом возникает вопрос: как провести воду из скважины в дом? Некоторые домовладельцы и дачники стараются обеспечить свое жилище автономным источником воды. Если этого не сделать, то скважина будет работать как колодец: за водой придется ходить на участок. Это довольно неудобно и отнимает силы и энергию. Особенно неприятно ходить за водой в огород при плохой погоде.

Подключение скважины к дому довольно непростое мероприятие, требующее соблюдения норм СНиПа и Закона о водоснабжении и водоотведении. Нужно грамотно осуществить прокладку трубопровода и установить все необходимое оборудование, поскольку Закон оговаривает только общий порядок выполнения работ. В связи с этим подача воды в дом от колодца является сложной задачей.

ul

Общие положения

Некоторые люди считают, что бурение скважины на участке автоматически решит вопрос подачи воды, однако они заблуждаются. Для того чтобы завести воду в дом, одним бурением не ограничиваются. Функционирование автоматической системы подачи воды в дом обеспечивается следующими системами:

  1. Система забора воды. Сюда входят: бурение скважины или рытье колодца, приобретение и установка насосного оборудования, организация подачи воды из скважины на поверхность.
  2. Магистральный участок. Это трубопровод, который прокладывается на участке скважина-здание.
  3. Внутренняя система коммуникаций. Идет от точки ввода магистрали, включая подключение всех бытовых потребителей (баков, сантехники и так далее).

При проектировании водопровода необходимо учитывать тип грунта, глубину его промерзания в холодное время года, естественные перепады высоты на участке.

Однако начинается все со скважины, из которой вода выкачивается насосом (тип устройства зависит от глубины скважины). Насос должен иметь высокую производительность, которая обеспечит потребность здания в воде. В системе водоподачи имеются и шланги (или трубы), спускаемые в скважину, через которые вода поднимается в магистральный трубопровод.

Обычно шланги (используемые чаще всего в скважине) или трубы имеют большую массу, поэтому опустить их можно только лебедкой (или краном). А это значит, что стоимость подъемного оборудования, его установка, эксплуатация и ремонт тоже входят в систему водоподачи. В случае использования погружного насоса к шлангу крепят и электрический кабель, который опускают вместе со шлангом. Кроме того, на насосе имеется гибкий металлический канат (или трос), который тоже имеет немалую массу и требует ухода. Поэтому включение подъемного устройства в состав системы водообеспечения дома вполне обосновано.

Подъемное оборудование либо покупают, либо делают сами. Важным моментом работы такого агрегата является необходимость синхронного подъема и шланга, и кабеля, и самого насоса. Поэтому многие люди устанавливают либо 2 лебедки, либо 1 с двумя барабанами. В последнем случае 1 барабан должен сматывать металлический трос насоса, 2 – кабель. Шланг в этой ситуации сматывается и укладывается вручную. При этом нельзя использовать шланг или кабель для извлечения насоса.

Чтобы в процессе подачи воды в дом не было перебоев и частых поломок, все оборудование необходимо установить в специальной постройке – насосной, которая будет защищать устройство от осадков, в холодное время года рекомендуется поддерживать температуру в помещении насосной на уровне комнатной. Это позволит продлить срок эксплуатации насоса, лебедки и прочего сопутствующего оборудования.

ul

Принципы составления схемы и прокладки водопровода

Сначала составляют план водопровода, где указывают, как подвести и завести воду из скважины в дом. В схеме отмечают бойлеры, потребители, коллекторы, насосы и фильтры для скважины. На чертеже обозначают места расположения этих конструкций и узлов, указывают направление трубопровода и расположение труб.

Общая схема водопровода в доме и на земельном участке включает следующие элементы и параметры:

  • Скважина;
  • Насосная станция или насос;
  • Гидроаккумулятор;
  • Система очистки воды для подачи в помещение;
  • Запорный клапан;
  • Тройник для распределения воды;
  • Расположение труб внутри дома и на участке.

Трубы в доме прокладывают двумя методами. Последовательный способ оптимально подходит для небольшого дома площадью до 100 квадратных метров или дачи для сезонного проживания. В данном случае вода в дом из скважины попадает через главный трубопровод. У каждого смесителя или крана устанавливают тройник, который выводит воду к потребителю.

Коллекторный способ прокладки и разводки трубопровода гораздо дороже, но удобнее и эффективнее. Он требует использования большего числа труб, так как к каждому крану трубу проводят отдельно. Такая подводка подходит для просторных коттеджей и для тех, кто планирует в загородном доме жить круглый год.

Если вы только планируете строительство загородного дома и еще не определились с проектом, в каталоге “МариСруб” вы найдете десятки готовых вариантов . Для вас — двухэтажные и одноэтажные дома с балконом и террасой, уютные компактные дачи с мансардой и без, просторные коттеджи с гаражом, верандой и другими пристройками. Выбирайте понравившийся проект, и архитектор внесет необходимые изменения. Кроме того, вы можете заказать индивидуальное проектирование!

ul

Какой материал для труб выбрать

  • Полипропиленовые трубы — самый распространенный вариант. Они не окисляются, характеризуются высокими эксплуатационными свойствами и продолжительным сроком службы до 50 лет. Полипропиленовые трубы легко устанавливать и заводить, а соединения труб получаются крепкими и надежными. Кроме того, внутри дома изделия легко можно покрыть штукатуркой, чтобы не нарушать интерьер;
  • Медь — самый лучший, но и самый дорогой материал. Медные трубы не ржавеют, не боятся перепадов температур, легко переносят повышенное давление и агрессивное влияние биологической среды, отличаются хорошей теплоотдачей;
  • Металлопластиковые изделия — алюминиевые трубы, которые снаружи и внутри покрыты полиэтиленом. Гладкая поверхность материала предотвращает появление и распространение ржавчины. Снаружи трубы надежно защищены от конденсата и ультрафиолета. Однако такие изделия нельзя согнуть под углом более, чем 90 градусов. Кроме того, они лопаются при замерзании воды внутри. Поэтому нужно принять дополнительные меры по утеплению труб, чтобы вода не замерзала;
  • Железо — долговечный, прочный и надежный материал, однако из-за постоянного воздействия воды такие трубы будут быстро покрываться и внутри, и снаружи ржавчиной.

ul

Как развести трубы в доме

Разводку труб внутри дома делают двумя способами. Скрытая или внутренняя разводка выполняется еще на этапе строительства. Такой метод скроет трубы и сохранит эстетичность помещения. Но учтите, что внутренняя разводка не должна закрывать запорные краны, коллекторы и другие основные элементы.

При таком типе разводки используют металлопластиковые трубы в рулонах. Они отличаются недорогой стоимостью и легкостью в установке. Более надежны и прочны трубы из сшитого полиэтилена. Они исключают риск промерзания и при необходимости восстанавливают форму. Но будьте готовы к высоким ценам.

Второй способ — открытая или внешняя разводка. Такую разводку монтируют уже после окончания строительства. Это действенная и надежная система, которая позволяет контролировать устройства водоснабжения и обеспечивает легкий доступ к оборудованию. Для данного типа монтажа применяют жесткие полипропиленовые трубы, которые обладают эстетически привлекательных внешним видом. Плюс таких труб в том, что при замерзании они расширяются.

Устанавливая и подключая водопровод самостоятельно, вы сильно рискуете. Ведь малейшая ошибка приведет к тому, что система быстро выйдет из строя. Кроме того, некачественный водопровод может спровоцировать потоп в доме или на земельном участке. Чтобы избежать проблем, обратитесь к профессионалам!

Мастера компании “МариСруб” определят степень промерзания грунта на участке и грамотно спроектируют систему водопровода, подберут подходящие материалы, оперативно и надежно установят трубы, подключат холодное и горячее водоснабжение.

Если вы интересуетесь тем, как правильно сделать водопровод в частном доме, то в этом обзоре раскрывается все, что важно знать перед началом такого дела.

Если конкретно, то в статье мы поговорим о таких вещах:

  • О том, какие материалы для монтажа конструкции есть на рынке и что из этого ассортимента лучше выбирать.
  • О том, как сделать водопровод в доме без наличия центрального подвода воды.
  • О том, какими способами может выполняться соединение элементов.

И, конечно, рассмотрим массу других моментов, которые пригодятся на практике. Коснемся, в том числе и схемы монтажа. Давайте начнем с основного момента.

ul

Как устроена стандартная система

Название элемента: Особенности:
Потребители. Имеются в виду приборы, которые в той или иной степени потребляют воду. Это может быть, например, смеситель или бойлер. Суть в том, что именно на потребителей и нужно ориентироваться в тот период, когда составляется схема водопровода в в доме.

Ведь именно от того, какие характеристики будут у приборов, от мест и частоты их расположения и будет зависеть концепция планирования.

Трубопровод. Это, по сути, просто трубы, по которым вода поставляется от точки ее подачи к потребителям.
Источник поставки воды. Это может быть как отвод от центрального водопровода, так и колодец или скважина. В случае с частными домами последние два варианта встречаются довольно часто, поэтому в таких ситуациях автоматически добавляется еще один элемент – насос подачи воды.

В принципе к этому списку еще можно добавить такие детали, как фитинги – краны, уголки и различные переходники.

Поговорим подробно об основных элементах системы.

ul

Выбор материалов и оборудования

Самое главное, что нужно понимать – это разницу между строительным рынком и специализированным магазином. На рынке можно покупать трубы, мелкие детали, различные фитинги, а также расходники. А вот оборудование надежнее приобретать в профильных магазинах – в них риск нарваться на подделку гораздо ниже.

Совет: если в вашем городе есть такая возможность, то старайтесь приобретать оборудование даже не просто в магазинах, а у официальных дилеров того или иного бренда. Несмотря на то, что при таком подходе стоимость проведения водопровода в частный дом немного возрастет – зато вы получите по-настоящему качественную систему (при условии грамотного монтажа, конечно).

Вернемся к правилам выбора материалов и смесителей.

Выбор труб

Сейчас монтаж водопровода в частном доме может выполняться из таких труб:

  1. Из стальных. Вариант в принципе неплохой за счет того, что прочность стали очень высокая – на металле практически невозможно появление трещин или сколов, разве что в случае механического удара могут появиться вмятины.

    Однако недостатков у решения более чем достаточно.

    • Во-первых, металл подвержен коррозии, а это автоматически портит качество воды и снижает срок эксплуатации системы.
    • Во-вторых, соединение придется выполнять с помощью сварки, а в ситуации, когда выполнена финишная отделка дома – это может стать проблемой.
    • Да и, кроме того – работа со сваркой затруднительна для монтажа своими руками, так как и оборудование дорогое нужно, и без навыков тут никак.
  1. Из металлопластиковых. Это современный материал, который состоит из двух слоев пластика, между которыми расположен слой алюминия. Преимущества решения – это легкость монтажа (все соединения – это, по сути, обыкновенные гайки), низкая цена материала, а также отсутствие риска появления ржавчины. Недостатки же заключаются в не очень высокой прочности труб – сильной механической нагрузки они не выдержат.
  1. Из полипропиленовых. Материал представляет собой как бы сплошные отрезки пластика, который соединяется между собой с помощью специального паяльника. Это очень удобное решение, которое можно спокойно вмуровывать внутрь стен, так как соединения получаются по-настоящему монолитные – то есть, риска протечки просто напросто нет.

Обратите внимание! Металлопластиковые магистрали обладают достаточно неплохим уровнем теплопередачи – то есть если по ним проходит горячая вода, то поверхность линии тоже будет нагреваться. А вот полипропилен наоборот – плохо проводит температуру.

В принципе получается, что установка водопровода в частном доме сейчас чаще всего выполняется именно из . Его мы и будем рассматривать в качестве наглядного примера, когда дойдем до схемы монтажа.

А пока что разберемся с еще одним моментом.

Выбор смесителей

Одним из ключевых элементов, который содержит любая схема водопровода в частном доме, являются смесители.

Эти изделия делятся на такие категории:

  1. На вентильные. По сути, это приборы, у которых подача, регулировка и блокировка воды осуществляется с помощью вентильных кранов. Преимущество решения состоит в достаточно низкой цене и высокой ремонтопригодности, а недостатки заключаются в «морально» устаревшем внешнем виде, дизайне и в том, что в кранах приходится довольно часто менять прокладки.
  1. На однорычажные. Устройства состоят из излива, рычага управления и специального картриджа, через который проходит и смешивается вода. Основные преимущества изделий — это удобство управления, современный внешний вид, а к недостаткам можно отнести более высокую стоимость, чем в предыдущем случае. Кроме того, минусом является и то, что механизм картриджа очень чувствителен к качеству воды и если она сильно жесткая или с мусором, то будет часто выходить из строя. Поэтому схема монтажа водопровода в частном доме обязательно должна содержать фильтры грубой очистки перед смесителями.

Обратите внимание! Если в доме есть маленькие дети, которые пользуются раковиной, мойкой, то им, возможно, будет тяжело сразу научиться настраивать оптимальную температуру с помощью рычага. Поэтому в такой ситуации следите за тем, чтобы они не ошпарились горячей водой.

  1. На термостатические. Данные модели оснащены механизмом, которые не позволяет превышать заранее заданную температуру. Включение в большинстве случаев происходит с помощью встроенного фотоэлемента – во время поднесения рук к изливу. Этот вариант очень хорош в плане комфорта эксплуатации, однако тут имеются два существенных недостатка – это высокая стоимость товара и не очень длительный срок эксплуатации в случае интенсивного использования приборов.

Такие вот варианты смесителей есть на рынке.

Получается, что мы разобрались с трубами и кранами, теперь можно рассмотреть, как собственно выполняется проведение водопровода в частный дом.

ul

Самостоятельный монтаж

Стоит отметить, что существует два способа подводки:

  1. От центрального водопровода.
  2. От скважины или колодца.

В принципе сама схема сборки в обоих случаях идентична, разница только в точке подключения к поставщику. В ситуации с центральным водопроводом, скорее всего, понадобится рыть траншеи за пределы участка для протяжки магистрали.

А в случае наличия автономной скважины – количество необходимых труб сокращается в разы, так как бурение обычно производят в нескольких метрах от дома. Но зато требуется электронасос для подачи воды наверх.

Само же соединение с магистралью «поставщика» может выполняться любым способом – хоть пайкой, хоть с помощью гаек. С соединением, получается, все достаточно просто, а вот инструкция прокладки основной линии более сложная.

Делается все примерно так:

  1. На участке роется траншея, в которую будет закладываться магистраль. Глубина траншеи должна быть больше, чем расположена точка промерзания грунта. Также для большей уверенности в том, что вода внутри труб не замерзнет – можно дополнительно утеплить магистраль минеральной ватой и пленкой.
  2. На дно укладываются заранее спаянные отрезки пластиковых труб. Либо же если используется сталь в качестве магистрали, то обычно соединения свариваются на поверхности прямо возле линии траншеи, а потом уже укладываются в канал.
  1. Под фундаментом дома или прямо в нем делается отверстие. В бетоне оно организовывается с помощью перфоратора и длинного бура.

Совет: не старайтесь пробурить бетон сверлом большого диаметра. Процесс пройдет легче, если сначала «пробить» отверстие узкой насадкой, а затем более широкой.

  1. Внутрь дома, через ранее проделанное отверстие заводится труба и «выпускается» наверх так, чтобы ее конец оказался выше уровня пола.
  2. Включается вентиль подачи воды, и смонтированный участок водопровода проверяется на предмет протечек. Если все в порядке, то траншея засыпается грунтом и работа переходит в следующую стадию.

Получается, что непосредственно подводка водопровода к частному дому завершена и следующая стадия – это внутренние работы.

Выполняются они в основном из пластиковых труб, и происходит все в достаточно стандартном порядке.

  1. В плоскости стен делаются штробы для прокладки канала.
  2. Спаянные трубы вкладываются в пространство штроб и прихватываются к поверхности с помощью алебастра или же любых хомутов.

Совет: старайтесь максимально прочно зафиксировать трубы, чтобы они не дергались и не вибрировали во время перепадов давления. В принципе это не особо страшно, так как соединения сделанные паяльником получаются в каком-то смысле монолитными, но все-таки лишняя вибрация в любом случае не нужна.

  1. В нужных точках к магистрали подключаются фитинги «тройники», от которых уходят отрезки труб к потребителям (то есть к смесителям, различным накопителям и т.п.).

На этом, в общем-то, все, статья закончена, и можно подвести итоги. Мы с вами достаточно подробно рассмотрели, как подвести воду в дом из водопровода центрального типа, а также из скважины. Кроме того разобрались и в том, какие материалы для сборки конструкции существуют на рынке и какие у них есть особенности.

Надеемся, что эти сведения вам пригодятся на практике, и вы сможете организовать максимально качественную и комфортную водопроводную систему в своем доме. Рекомендуем в качестве дополнительной информации просмотреть еще и видео в этой статье.

Если на приусадебном участке есть колодец или скважина с приличным дебетом (запасом), то есть смысл организовать автономное водоснабжение вашего загородного коттеджа или дачи. Ведь всем известно, насколько неудобно черпать и переносить воду ведрами или накачивать ее с помощью ручной колонки. Для решения задачи предлагаем сделать 3 вещи: изучить, как провести воду из колодца в дом, посмотреть тематическое видео и выделить 1-3 дня на выполнение работ своими руками. Вся теоретическая информация изложена в нашем материале.

ul

Выбор схемы водоснабжения

Для автоматической подачи холодной воды из колодца или скважины применяется 2 схемы:

  • с погружным насосом;
  • с поверхностной насосной станцией.

В обеих системах присутствует один неизменный элемент – водопроводная труба, проложенная от источника внутрь жилища. Разница заключается в конструкции и расположении перекачивающего оборудования. В первом случае это аппарат погружного типа, висящий на тросе около дна природного резервуара. Второй вариант – насосная станция, установленная на поверхности, обычно — в техническом помещении жилого дома, реже – в утепленном подземном сооружении над скважиной (кессоне).

Система подачи воды с глубинным насосом

Совет. Прежде чем подбирать систему подачи и проводить трубы, проверьте химический состав и степень загрязнения колодезной воды в лаборатории. Если она мутная, неприятно пахнет и имеет железистый привкус, сделайте анализ обязательно. По его результатам вы сможете подобрать нужные фильтры в специализированных магазинах сантехники.

Поверхностные насосные станции следует применять, когда перепад высот между зеркалом воды в источнике и высшей точкой разводки внутри жилища составляет не более 7 м. Учитывая, что большинство этих агрегатов рассчитаны на высоту подъема 8-10 м, оставшийся запас напора (1-3 м) понадобится для преодоления горизонтальных участков труб и местных сопротивлений (тройников, колен, клапанов и смесителей).

Система водообеспечения с поверхностным перекачивающим агрегатом

Для подвода воды из глубоких колодцев, а также обычных и артезианских скважин, необходимо использовать систему с погружным насосом. Она несколько сложнее в монтаже, зато надежнее в работе и не требует постоянного наполнения трубопроводов. Конечно, существуют поверхностные станции повышенной мощности с высотой подъема до 20 м, но их цена сопоставима со стоимостью полного комплекта оборудования и материалов для сборки схемы с погружаемым насосом.

ul

Материалы и комплектующие для монтажа

Стальные магистрали центрального водопровода, подающие в наши жилища грязную и ржавую воду, навсегда ушли в прошлое. Для устройства водоснабжения частного дома из колодца или скважины используйте современные полиэтиленовые трубы ПНД марки PE-100 с толщиной стенки 3 мм, которые легко проложить и завести в дом своими руками. В подавляющем большинстве случаев для наружной разводки хватает диаметра 32 мм.

Для подведения воды по первой схеме (с погружением насосного агрегата) из скважины вам потребуется:

  • оголовок или скважинный адаптер;
  • подвесной трос диаметром 3 мм;
  • сам насос, оборудованный обратным клапаном;
  • гидроаккумулятор емкостью 25-100 л;
  • реле давления типа РДМ-5 и «сухого» хода;
  • фильтр грубой очистки и грязевик;
  • манометр;
  • шаровые краны, фитинги;
  • электрический кабель и автоматические выключатели номиналом 16 А.

Примечание. При подводке магистрали из колодца оголовок и адаптер не требуется.

Если вам больше подходит схема с насосной станцией, то отдельно покупать реле и гидроаккумулятор не нужно, поскольку они входят в комплект установки. Как правильно рассчитать минимальный объем аккумулирующего бака и мощность насоса, смотрите на видео:

ul

Прокладка магистрали от колодца

Здесь главная задача – прокопать траншею от источника водоснабжения до ввода в дом, соблюдая небольшой уклон в сторону скважины. В соответствии с требованиями строительных норм, необходимо углубиться на 30 см ниже границы промерзания грунта. Затем дно ямы уплотняется и засыпается песчаной подушкой на высоту 100 мм.

Дальнейший порядок работ выглядит так:

  1. Подготовьте отверстия на вводе в здание и в колодец (или скважину). В последнем случае желательно установить скважинный адаптер.
  2. Проложите трубу по траншее совместно с электрическим кабелем. Старайтесь не стыковать магистраль под землей, используйте для поворотов гибкость пластиковой трубы.
  3. Заведите коммуникации в дом, хорошенько утеплив место прохода через фундамент.
  4. Установите автоматические выключатели и подведите к ним кабель. Подключение сделаете позже, когда установите автоматику.

Совет. Если по разным причинам не удалось вырыть траншею до границы промерзания, то магистраль придется греть специальным кабелем, который надо прикрепить к трубопроводу, после чего защитить утеплителем. Как выполнить монтаж и подключение кабельного обогрева, рассказывается .

Способы утепления трубопровода

Если выход домашней канализации организован в том же месте, то водопроводную трубу необходимо прокладывать выше и на некотором расстоянии. Делать обратную засыпку траншеи не торопитесь, поскольку сначала нужно проверить работоспособность системы.

ul

Как провести воду из колодца в дом — делаем сами