Как выбрать насосную станцию — знакомимся с нюансами оборудования

Разрешите представить: насосная станция

Как устроены современные поверхностные насосы для систем бытового водоснабжения?  Каковы их характеристики? Как подключить такой насос к домашнему водопроводу? Сегодня мы постараемся ответить на эти и некоторые другие вопросы.

ul

Насосная станция: первое знакомство

Типичный поверхностный насос для бытового водоснабжения — центробежный (вихревой), с рабочим колесом, соединяющимся с электромотором общим валом. Входной патрубок насоса располагается по центру  крыльчатки, напорный патрубок — на периферии рабочей камеры, параллельно ее радиусу.

Рабочая камера центробежного насоса

Эта несложная конструкция прекрасно подходит для перекачки значительных объемов воды (например, для наполнения напорной емкости), а вот для круглосуточного водоснабжения дома — не очень.

Дело в том, что в типичном водопроводе частного дома водоразбор большую часть времени отсутствует. Вода расходуется не больше часа-двух в сутки. Непрерывно включенный насос в отсутствие протока воды может перегреться; кроме того, его постоянная работа станет причиной  неоправданно высокого расхода электроэнергии.

Производители предлагают два решения этой проблемы:

  1. Повышающие насосы бытового водоснабжения снабжаются датчиками протока: питание на мотор подается лишь при расходе воды;

Насос для повышения напора управляется реле с датчиком расхода

Обратите внимание: такая схема работы далеко не оптимальна с точки зрения ресурса мотора. Он испытывает максимальные нагрузки в моменты запуска.

  1. Насосные станции включаются лишь при падении давления в мембранном гидроаккумуляторе до заданного значения. При незначительном расходе воды давление в водопроводе поддерживается сжатым в гидроаккумуляторе воздухом.

Итак, насосная станция — это комплект оборудования, включающий:

  • Поверхностный насос;
  • Управляющее им реле питания с датчиком напора;
  • Опционально — манометр, позволяющий зрительно контролировать текущий напор воды;
  • Гидроаккумулятор — бак с воздушным и водяным отсеками, разделенными упругой мембраной.

Устройство насосной станции

Заметьте: мембранный бак не только обеспечивает подачу воды с избыточным напором при простое насоса, но и сглаживает скачки давления при его запуске.

Работа гидроаккумулятора

Работа гидроаккумулятора

Характеристики

Какими возможностями обладает типичный насос бытового водоснабжения, входящий в состав насосной станции?

Параметр Значение
Потребляемая мощность 400-2500 Вт
Производительность 40-120 л/мин
Напор 30-60 метров
Глубина всасывания 8-9 метров

Последний параметр нуждается в комментарии. Он практически не зависит от мощности, которую развивает насос для бытовых систем водоснабжения, и определяется в основном… атмосферным давлением.

Видите ли, поверхностный насос поднимает воду с глубины, создавая разрежение во всасывающей трубе. Если крыльчатке удастся каким-то чудом создать в ней абсолютный вакуум, перепад давления между трубой и окружающей средой будет равен одной атмосфере (760 мм ртутного столба). Давление в атмосферу может поднять водяной столб на 10,3 метра и ни центом больше.

Одна атмосфера соответствует 10 метрам напора

На практике перепад давлений между трубой и воздухом несколько меньше, что уменьшает глубину всасывания до указанных выше значений.

Особый случай

В славном 18 веке жил да был физик, механик и математик Даниил Бернулли.

Бернулли считается создателем гидродинамики

На 39-м году жизни он сформулировал закон, названный впоследствии в его честь. Закон Бернулли утверждает, что гидростатическое давление в потоке жидкости обратно пропорционально скорости потока.

С уменьшением сечения трубы растет скорость потока и падает давление в ней

Этот эффект используют для увеличения глубины всасывания насосные станции с внешним эжектором.

Насос с наружным эжектором

При монтаже такой станции в скважину или в колодец опускается две трубы — всасывающая и напорная. Подающаяся по напорной трубе с избыточным давлением вода поступает к эжектору и формирует струю с высокой скоростью, которая за счет падения давления в ней вовлекает в движение окружающие эжектор массы воды.

Варианты исполнения эжекторного насоса

Эжекторные насосные станции водоснабжения — бытовые и предназначенные для водоснабжения коттеджных поселков — обладают глубиной всасывания 25-35 метров.  В их случае значение этого параметра зависит от напора на выходе насоса и, соответственно, от скорости струи на выходе из сопла эжектора.

Обратите внимание: если цена обычных насосных станций начинается от 5-6 тысяч рублей, то эжекторные обходятся как минимум вдвое дороже.

ul

Исследование образцов

Давайте познакомимся с несколькими представителями исследуемого нами вида.

На фото — станция бытового водоснабжения Gardena 3000-4 Classic

  • Мощность: 0,65 кВт;
  • Напор (максимальный): 40 м;
  • Глубина подъема воды: 8 м;
  • Гидроаккумулятор: 24 л;
  • Производительность: 47 л/мин;
  • Цена: 5200 руб.

Джамбо 70/50Н-50 от Джилекс

  • Мощность: 1,1 кВт;
  • Производительность: 70 л/мин;
  • Напор: 50 м;
  • Глубина: 9 м;
  • Гидроаккумулятор: 50 л;
  • Дополнительные опции: плавный пуск, термореле (отключение при перегреве);
  • Цена: 16100 руб.

Итальянская MARINA APM200/25 с выносным эжектором

  • Мощность: 2,3 кВт;
  • Производительность: 50 л/мин;
  • Напор: 50 м;
  • Глубина: 35 м;
  • Цена: 25500 руб.

Чтобы подобрать наиболее эффективную установку для дома, необходимо обратить внимание на следующие характеристики, которыми обладают насосные станции бытовые:

  1. Мощность.

Выбор этого параметра зависит от количества точек водоразбора в доме, расстояния от источника до насоса и количества жидкости, которое дает скважина за единицу времени (дебета). Мощность бытовых установок обычно варьируется в пределах от 600 до 1500 кВт, выбирать надо такую, чтобы не превышала показатель дебета.

  1. Производительность.

По рекомендациям специалистов для стабильной, бесперебойной подачи воды в дом достаточно агрегата производительностью 3000–6000 л/час, а для дачного участка – 0.6–1 м3/час.

  1. Объем накопительного мембранного бака.

Этот параметр зависит от количества воды, расходуемой ежедневно – чем больше расход, тем крупнее емкость. При большом баке и низком потреблении насос будет работать реже, а, соответственно, происходит значительная экономия электричества. Кроме того, при непредвиденном отключении света вы всегда будете с водой. Особо популярны установки с объемом бака от 18 до 50 л.

И еще, емкость большего объема способна поддерживать давление в системе длительное время при выключенном насосе.

Для большой семьи рекомендуется выбирать станцию с резервной емкостью большего объема.

  1. Материал, из которого изготовлен бак или гидроаккумулятор.

Выпускаются установки с емкостями из пластика, чугуна и стали. Самый дорогой и шумный металлический бачок, но и самый долговечный. Чугун дешевле, но имеет больший вес и подвержен коррозии. Пластик бесшумен, легок, но срок службы гораздо меньше, чем у аналогов из других материалов.

  1. Высота забора жидкости.

Этот фактор зависит от глубины скважины или колодца на участке.

  1. Функции защиты от перегрева и «сухого хода».

С этими опциями стоимость агрегата значительно вырастает, но при постоянном применении установки дополнительные вложения оправдаются длительной и бесперебойной работой системы без ремонта.

  1. Способ управления.

Для круглогодичного пользования насосом специалисты рекомендуют приобретать станцию с автоматическим управлением, что более выгодно и удобно, а вот для сезонного обслуживания дачного участка дорогостоящие агрегаты с электроникой могут быть не рентабельны. Здесь можно подумать о насосной станции с ручным управлением.

Важно! Необходимо учитывать глубину вашей скважины: если она не более 9 м, то подойдет любая станция. Но когда глубина превышает этот предел, тогда специалисты рекомендуют приобретать установку с глубинным насосом или выносным эжектором.

ul

Настройка

Как выполняется регулировка станции водоснабжения своими руками?

У нее настраивается три параметра:

  • Давление зарядки мембранного бака (то есть давление воздуха в нем в отсутствие воды);
  • Давление включения электромотора насоса;
  • Давление его выключения.

Последние два параметра позволяют гибко настроить под нужды владельца насосные станции для водоснабжения: их регулировка дает возможность выбирать между стабильным напором воды в водопроводе и минимальной частотой включения насоса.

При минимальном разбросе между давлениями включения и выключения напор воды в кранах будет практически неизменным, зато насос будет включаться каждую минуту. Если увеличить дельту давлений, напор будет заметно меняться по мере опустошения гидроаккумулятора, зато ресурс насоса заметно увеличится.

За настройку отвечают две гайки, срывающиеся под крышкой реле давления:

  1. Большая гайка регулирует давление отключения. Ее вращение по часовой стрелке будет увеличивать значение параметра;
  2. Гайка поменьше отвечает за дельту давлений включения и выключения. И в этом случае для увеличения дельты нужно вращать гайку по часовой стрелке.

Элементы автоматического релеВскрытое для настройки реле давления

Давление в мембранном баке должно быть на 1/10 меньше, чем давление включения насоса. Эта несложная инструкция поможет избежать перебоев в подаче воды.

При обратном соотношении указанных давлений произойдет следующее:

  1. Пока в мембранном баке остается хотя бы несколько миллилитров воды, давление в водопроводе выше или равно давлению его накачки, и насос остается выключенным;
  2. Как только остатки воды вытесняются в водопровод, давление мгновенно падает до нуля;
  3. Лишь после этого включается насос, и напор воды снова начинает расти.

Чтобы уменьшить давление накачки, достаточно найти на корпусе мембранного бака ниппель (обычно он скрывается под пластиковым или металлическим колпачком) и стравить через него часть воздуха. Для повышения давления воздух накачивается в бак обычным велосипедным или автомобильным насосом (как вариант  — компрессором).

Накачка бачка автомобильным компрессором

В качестве образцов мы приведем пару схем водоснабжения с использованием насосных станций.

Из колодца

Схема автономного водоснабжения с подачей воды насосной станцией из колодца

Основные моменты:

  • Всасывающая труба должна быть жесткой (армированной, металлической или пластиковой);
  • На ее конце необходимо установить обратный клапан с сетчатым механическим фильтром. Фильтр предотвратит попадание в насос песка, а обратный клапан не даст воде сливаться из мембранного бачка в колодец после выключения насоса;

Клапан с фильтром и штуцером

  • Ввод заглубляется ниже уровня промерзания почвы или теплоизолируется и снабжается греющим кабелем.

Из емкости

Схема с резервным баком и насосом

В этой схеме используется емкость-ресивер, создающая запас воды на случай ее длительных отключений. Емкость устанавливается в подвале или цокольном этаже дома; насосная станция обеспечивает подачу воды во внутренний водопровод. Именно так реализовано резервное водоснабжение в доме автора этой статьи.

И здесь есть ряд нюансов:

  • Между баком-ресивером и насосом необходим обратный клапан;

Обратите внимание на клапан перед входным патрубком станции

  • Участок трубопровода между входным патрубком насоса и баком должен иметь такой же диаметр, как сам входной патрубок, или на шаг больший;
  • Еще один обратный клапан нужен на вводе водоснабжения, перед напорной трубой на выходе насоса;
  • Бак наполняется через обыкновенный заливной клапан (точно такой же, какие используются в сливных бачках), который подключается к вводу до обратного клапана.

Клапан наполняет резервную емкость при подаче воды в водопроводul

Как должно быть?

Нормы напора воды в системе водоснабжения. Фото № 1

Все услуги, предоставляемые для жилых домов и квартир, должны соответствовать определенным стандартам. Официальное установление нормативов обеспечивает каждому нормальные условия .

Для напора поступающей потребителям воды также предусмотрены определенные нормативы. Их можно увидеть в СНиПе 2.04.01-85 и Постановлении Правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах» от 06.05.2011 № 354. Положениями данных установлены следующие нормы для напора воды:

  • для холодной — 0,03 МПа (0,3 ат.) — 0,6 МПа(6,0 ат.);
  • для горячей — 0,03 МПа (0,3 ат.) — 0,45 МПа (4,5 ат.).

При этом, для нормальной подачи воды из крана в квартире важно соответствие данным требованиям и сантехнического оборудования. Потребитель оценивает напор воды визуально, однако для решения проблемы нужно произвести официальные замеры. Измеряется давление поступающей воды с помощью специальных приборов – манометров.

ul

В чем причины слабого напора воды?

Причины слабого напора воды в квартире. Фото № 2

Нормальное поступление воды из крана зависит от показателей ее напора, качества сантехники, этажа проживания потребителя и ряда других обстоятельств. При их нарушении, несоответствии предусмотренным нормам неизбежно возникают проблемы с поступлением .

Если вода из крана течет еле-еле, то причины для этого могут быть следующие:

  • плохой напор в системе водопроводных труб, ведущих к дому (магистральных);
  • проблемы с трубами непосредственно в многоэтажном доме;
  • засорение водопровода в конкретной квартире;
  • состояние крана (смесителя), из которого поступает вода.

Обращение в суд является крайней мерой, может отнимать много времени и сил, но иногда другого выхода не остается. Через суд можно потребовать исполнения УК своих обязанностей или снижения оплаты за некачественно предоставляемую услугу. Другим способом воздействия на УК может стать обращение в жилищную инспекцию.

ul

Разнообразие используемых газовых колонок

Современные газовые колонки – это компактные устройства, предназначенные для нагревания проточной воды. Они применяются в газифицированных домах без центрального горячего водоснабжения. Нагревательное оборудование разделяется по принципу работы на накопительный и проточный виды. Первый постоянно греет в баке жидкость и представляет собой газовый бойлер. Второй нагревает во время ее протекания и является проточной газовой колонкой.

По производительности водонагреватели делятся на такие группы:

  • маломощные (9-16 кВт), способные за минуту выдавать только около 10 литров горячей воды;
  • средней мощности (16-23 кВт), дающие примерно 15 литров в минуту;
  • устройства с большой мощностью (более 24 кВт), нагревающие до 20 литров.

Производительности оборудования слабой мощности хватит для мытья посуды на кухне. Приборы средней группы подойдут уже для двухкомнатных квартир. А последняя категория легко обеспечит потребность жильцов трехкомнатных апартаментов.

ul

Причины проблемы и их устранение

Сегодня проблема слабого давления поступающей из нагревателя теплой воды не устранена. Она остается актуальной. Первоочередной основой такого явления может быть недостаточный напор в подведенном холодном водопроводе. Нормализировать показатели можно так:

  • с помощью гидроаккумуляторов;
  • использованием насосов и дополнительных водных баков.

Последний вариант предполагает установку емкости под воду (достаточно на 500 литров), и установку внутрь ее насоса. Такая система способна даже снабжать водой квартиру определенное время при непродолжительных перерывах с водоснабжением.

Также можно выделить ряд основных причин, связанных непосредственно с газовой колонкой. Они и методы их устранения представлены в следующей таблице.

Проблема Возможные решения
В доме (квартире) эксплуатируется маломощный (низкопроизводительный) водонагреватель Приобрести более мощную модель
Пользоваться одновременно только одним горячим краном
Засоренность фильтра Достать сетку, находящуюся перед теплообменником, и промыть ее водой от ржавчины и известковых отложений
При повреждении – заменить фильтр
Наличие поступающей из теплообменника накипи в трубках Эту проблему можно решить подачей холодной воды в обратном направлении либо заменой забитого участка
Накипь на стенках теплообменника удаляют с помощью лимонной кислоты, растворенной в воде
Неполадки со смесителем Смеситель разбирают и убирают засорение, при этом замена является крайним случаем

Большинство причин слабого напора воды из теплого крана водонагревателя являются прямым следствием отсутствия своевременных ремонтных осмотров. Периодичность их расписывается в инструкции по эксплуатации к каждой модели оборудования.

Слабый напор горячей воды из газовой колонки при нормальном водопроводном наиболее часто возникает, если фильтр забит, либо скопилось много накипи. Регулярное проведение профилактических мероприятий избавит от этих проблем. Также следует большое внимание уделять мощности водонагревателя при его покупке. Даже, начиная с однокомнатных квартир, рекомендуется использовать приборы средней производительности, если там проживает больше одного человека.

Рано или поздно каждый из нас сталкивается с ситуацией, когда вода на кухне или в ванной комнате идет очень тонкой струйкой. И прежде чем принимать меры по исправлению положения, нужно разобраться, почему в кране слабый напор воды, каким он должен быть и что мы в принципе можем с этим поделать.

ul

Давление в системе

Причины потерь давления

Напор воды в системе водоснабжения является одним из наиболее важных параметров, характеризующих работу трубопроводов. Недостаточный напор приводит к тому, что вода поступает в квартиру в слишком маленьких объемах, а избыточный может стать причиной выхода из строя бытовой техники и запорной арматуры.

И если об избыточном давлении в трубах нам приходится слышать довольно редко, то маленький напор воды в кране является проблемой весьма распространенной:

  • Особенно часто от нее страдают жители верхних этажей многоквартирных домов – при активном заборе на нижних этажах поступившей воды просто не хватает, и .
  • Еще одной причиной, по которой пропал напор воды в кране, может быть неисправность трубопровода. При этом большие объемы жидкости попадают во внешнюю среду и просто не доходят до точки потребления. Обычно такие ситуации носят эпизодический характер, но если коммуникации в вашем районе изношены, то падение напора при аварии будет достаточно частым явлением.
  • Минимальные значения напора в частных домах обычно совпадают с поливным сезоном. Во-первых, обычно полив приходится на самые жаркие месяцы, и уровень воды в источниках водоснабжения падает, а во-вторых, единовременный отбор большого объема тоже не проходит даром.

Обратите внимание! Иногда коммунальные службы сознательно уменьшают напор до минимума, стараясь продлить срок эксплуатации ветхих труб. В этом случае поможет только коллективное обращение в соответствующие инстанции, но и тогда на быстрое решение проблемы рассчитывать не стоит.

Нормативные величины

Чтобы разобраться в ситуации и понимать, когда нужно решать проблему своими руками, а когда стоит обратиться в эксплуатационную контору, следует изучить законодательно закреплённые значения напора воды в кранах горячего и холодного водоснабжения.

Здесь стоит ориентироваться на такие цифры:

  • Оптимальное, согласно действующим нормативным документам, давление в трубопроводах водоснабжения составляет 0,4Мпа, что эквивалентно 4 атмосферам (примерно 40 м водяного столба).
  • На деле же фактический напор во многом определяется положением точки забора воды, и обычно составляет от 2 до 5,5 атмосфер. Такого давления вполне достаточно, чтобы система функционировала в штатном режиме без избыточной нагрузки на запорную арматуру.
  • СНИП 2.04.01-85 также регламентирует верхнюю границу допустимого давления в трубах с водой. Она находится на уровне 6 атмосфер. При превышении этого значения существенно повышается вероятность протечек как в , так и в кранах, вентилях и т.д.

Обратите внимание! Согласно тому же СНИП 2.04.01-85 абсолютно все трубы должны выдерживать кратковременное повышение давления минимум до 10 атмосфер, иначе система просто не выдержит регулярной опрессовки. К магистральным коммуникациям требования, естественно, куда строже

Для этого используется формула Р = 10 + Н* (h – 1), где:

  • Р – искомая величина.
  • Н – высота одного этажа здания.
  • h – этажность самого высокого дома на территории, запитанной от данной ветки водопровода.

Кроме того, обычно инструкция к бытовой технике, подключаемой к водопроводу, содержит требования к допустимому напору.

Оптимальные значения составляют:

  • Для стиральных и посудомоечных машин — не менее 2 атмосфер.
  • Для ванн с гидромассажем и джакузи – не менее 4 атмосфер.
  • Для систем автоматического пожаротушения – 1,5 атмосферы и более.

Соблюдать эти нормативы очень важно, поскольку при низких значениях устройства не смогут качественно работать, а при высоких могут просто выйти из строя, став причиной затопления квартиры.

Система измерения напора и давления

В поисках ответа на вопрос, почему слабый напор воды в кране, многие изучают нормативные документы самостоятельно. И здесь может возникнуть затруднение, связанное с применением различных единиц измерения, которые, по сути, описывают одни и те же процессы.

На самом деле все довольно просто, поскольку осуществлять перевод единиц может практически каждый:

  • Собственно напор, как таковой, обычно измеряется в метрах водяного столба.
  • Вместо самого напора часто измеряют давление в системе, которое обычно измеряется в мегапаскалях (Мпа).
  • При этом довольно часто вместо МПа используют такие единицы как атмосфера (0,1 МПа) или Бар (1,09 атмосфер).

ul

Самостоятельное решение проблемы

Особенности и функционирования водопровода в частном доме

Почти все вышесказанное справедливо в первую очередь для многоквартирных домов. Однако и в частных домовладениях вопросы недостаточного напора в системе или низкого давления в трубах стоят довольно остро.

Здесь есть несколько аспектов:

  • Во-первых, сам напор обеспечивается либо за счет подъема воды на достаточную высоту (обычно используется расширительный бак на чердаке), либо за счет постоянной работы насоса. Во втором случае обязательной является установка автоматической системы регулировки: да, цена у нее весьма существенна, но зато она позволяет просто использовать кран, не выполняя предварительных манипуляций по пуску насоса и выравниванию давления.
  • Во-вторых, ограничивающим фактором является дебит колодца или скважины, т.е. объем воды, который источник может обеспечить за единицу времени. Если скважина у нас маломощная, то нам придется устанавливать достаточно большойгидроаккумуляторный бак, иначе жидкости просто не хватит для заполнения труб при интенсивном отборе.
  • А вот владельцам артезианских скважин с высоким внутренним давлением решать, как увеличить напор воды в кране, обычно не приходится. Здесь проблема носит иной характер: значительный дебит приводит к тому, что давление в системе поднимается до 6 атмосфер и выше. Соответственно приходится его уменьшать, иначе сантехника будет быстро изнашиваться.

Впрочем, обычно эти нюансы становятся очевидными еще на этапе проектирования системы водоснабжения частного дома, так что вместо принятия экстренных мер стоит заранее продумать мелочи и позаботиться по подборе подходящего оборудования.

Способы увеличения напора

И все же, что делать — если в кране плохой напор воды?

Ситуацию можно исправить несколькими способами, однако их эффективность может быть очень разной, и во многом зависит от внешних обстоятельств:

  • Самое простое и очевидное решение – составить заявление в организацию, которая осуществляет водоснабжение вашего дома. После этого они обязаны прислать специалиста для выполнения замеров, и либо устранить неисправность системы (если причина в этом), либо поднять напор во всем здании.

Обратите внимание! При отсутствии возможности обеспечить оптимальное давление допускается также перерасчет стоимости коммунальных услуг. Впрочем, в этом случае без помощи профессионального юриста вам не обойтись, поскольку решать этот вопрос придется в судебном порядке.

  • Если падения напора носят эпизодический характер, то можно установить насос, повышающий давление. Такие аппараты являются достаточно энергоемкими, да и эффективность у них невысока (если воды в трубах просто нет, насосу ее взять тоже неоткуда), но в качестве вспомогательного средства их использовать можно. Во всяком случае, напор у вас будет лучше, чем у соседей.
  • Если же это не помогает, то можно пойти на серьезные траты и установить в квартире небольшую насосную станцию с аккумуляторным баком. Впрочем, финансовая выгода от этого приобретения будет сомнительной, так что прибегать к такому решению стоит только в крайнем случае.

В частном доме все куда проще:

  • Регулярно выполняем чистку источника, так как заиливание снижает дебит.
  • Контролируем герметичность оголовка скважины.
  • При возрастании объемов потребления (например, во время поливочного сезона) используем более мощные насосы.

ul

Причины слабого напора воды

Чтобы точно выяснить, почему в кранах квартиры слабый напор холодной или горячей воды, следует в первую очередь опросить своих соседей сверху и снизу, квартиры которых подключены к тому же стояку водоснабжения, что и ваша. Если с проблемой слабого напора столкнулись только вы, это означает, что причины ее возникновения кроются в трубопроводной системе водоснабжения вашей квартиры.

Перечислим наиболее типичные из таких причин:

  • Засорение труб – наиболее распространенная причина, вызывающая плохой напор воды. Чаще всего в квартирах засоряются старые стальные трубы, внутренние стенки отличаются высокой шероховатостью. Такие трубы лучше заменить на новые, чтобы решить проблему слабого напора воды.
  • Еще одной распространенной причиной слабого напора воды в кранах отдельно взятой квартиры является засорение фильтра грубой очистки, который обязательно устанавливается перед счетчиками расхода воды. Такое фильтрующее устройство, называемое также грязевиком или косым фильтром, периодически забивается песком, ржавчиной и другим мусором, поэтому его необходимо обязательно очищать.
  • Привести к снижению напора воды в кране может и засорение аэратора – специальной фильтрующей сеточки, которая устанавливается в изливе. Чтобы поднять напор в кране в этом случае, достаточно выкрутить аэратор и почистить его.

Если же со слабым напором воды в кранах столкнулись не только вы, но и ваши соседи по многоквартирному дому, то причина может крыться как в отдельном стояке дома, так и в засорении всего домового трубопровода. Кроме того, на то, какое давление воды в водопроводе, серьезное влияние оказывает мощность насосной станции.

В тех случаях, когда слабый напор воды в кранах не связан с трубопроводом отдельной квартиры, вопросом о том, что делать, должна озаботиться коммунальная служба или управляющая компания.

ul

Знакомимся с системой водоснабжения

Итак, начинаем проверку. Заходим в ванную комнату и включаем кран:

Холодная вода идет тоненькой струйкой, а горячая вовсю хлещет. Теперь начинаем вспоминать предысторию. Холодная вода не мгновенно пропала. Ее прохождение последнее время ухудшалось раз за разом. А это может свидетельствовать о самой вероятной причине — у Вас засорились водяные фильтры!

В этом случае нам нужно подойти к нашей системе водоснабжения в квартире и внимательно на нее посмотреть:

Конечно у всех разводка сделана по-своему. У кого-то трубы спрятаны и к ним не подобраться, что не есть хорошо. Но первое, что нужно сделать — это определить в Вашей системе контуры холодной и горячей воды.

Давайте посмотрим поближе на контур холодной воды. Сразу бросается в глаза стрелка на манометре, показывающая нуль. Действительно давления холодной воды в системе нет, и поэтому вода из крана еле идет.

Теперь найдем, где расположены фильтры:

На картинке Вы видите два фильтра, у которых есть правильные названия:

  • фильтр самоочищающийся с манометром;

  • фильтр грубой очистки прямой.

Здесь конечно же возможны вариации. Например, у кого-то обязательно будет не прямой, а косой фильтр грубой очистки, но это не меняет суть дела. Вот эти фильтры и именно ими нужно будет заниматься.

ul

Меняем фильтр самоочищающийся с манометром

Теперь самое время заняться фильтром самоочищающимся с манометром. На рисунке Вы видите, где нужно производить откручивание фильтра. Но сразу этого сделать нельзя, т. к. снизу к фильтру прикреплен сливной шланг, и для начала нужно снять хомут и освободить шланг:

Именно для этих целей нам нужна отвертка. Итак, отворачиваем хомут:

Снимаем шланг. Вода уже слита, но небольшие остатки все равно могут быть:

Так же, как и в случае с фильтром грубой очистки, для данного фильтра сначала Вы откручиваете ключом, а затем рукой. Приготовьте тару под слив воды. Пригодится все та же пластиковая бутылка:

Бутылку желательно зафиксировать, чтобы вода сама стекала, а Вам не пришлось держать бутылку руками.

Когда вода перестанет течь, нужно взглянуть на сам фильтр.

Перед нами удручающая картина:

Сетка фильтра полностью забита. Как с этим бороться? Рекомендую установить новую сетку:

Сам фильтр также грязный и неплохо почистить ржавчину. Если ее слишком много, то рекомендую заменить и сам фильтр и туда установить новую сетку.

Устанавливаем фильтр на место и проверяем воду:

Как видим, все в порядке! Попробуйте, взгляните еще раз на манометр холодной воды. Теперь он уже точно нуль Вам не покажет. Вы облегченно вздохнули, поскольку теперь напор воды в Вашей системе водоснабжения снова стал в норме!

Заметим, что для горячей воды действия будут аналогичными.

  1. Чтобы не доводить ситуацию, когда фильтры полностью забьются, необходимо хотя бы 1 раз в 3 недели спускать холодную и горячую воду в течении 3-х минут. Спуск производится открытием кранов, находящихся прямо под самоочищающимися фильтрами. Вот почему полезно иметь не просто краны, а прикрученные к ним на хомутах шланги, уходящие непосредственно в фановую трубу.
  2. Нужно потратить немного времени, чтобы: открутить стоящие у Вас фильтры по горячей и холодной воде, перекрыть временно воду, сходить в профессиональный сантехнический магазин, показать свои сетки для фильтров продавцу и заранее купить их домой. Они стоят не так дешево, но это нужно обязательно сделать, т. к. в критической ситуации Вы просто замените сетки. В противном случае Вам придется сначала перекрывать воду, затем разбирать всю систему, а потом бегать по магазинам в поисках нужной сетки. Не факт, что Вы их сразу найдете, при этом семья останется без воды, а сама система водоснабжения будет у Вас находиться в полуразобранном состоянии (проверено на себе).
  3. Никогда не включайте воду без установленных сеток в фильтрах, даже временно на 1 день! Именно этот день может оказаться злополучным. Если в трубу залетит грязь, размером чуть больше допустимого, то она, например, забьет Вам счетчики, а Вот тогда у Вас действительно появится много возни.
  4. Импортные смесители тоже бывает дают сбой. Например, приходят в негодность внутренности смесителя, которые самому лучше не разбирать (если Вы не профессионал в этом деле). Т. е., при снятии смесителя вода хлещет мощным потоком, а при установке смесителя по горячей воде напор намного сильнее, чем по холодной, либо наоборот. Тут также нужно смотреть и анализировать. Иногда простая замена смесителя, также приносит результат.

На этом все. Сегодня мы узнали, что делать, если у Вас в квартире напор воды вдруг стал гулять.

ul

Центробежные насосы — принцип работы и классификация

Центробежные насосы – самая большая группа устройств, применяемых в быту для перекачки жидкостей. Они широкого используются в системах водоснабжения и водоотведения домов. Также их применяют для откачки воды из скважин (ЭЦВ – модели, оснащенные приводом электродвигателя).

Под центробежным насосом понимают устройство, в котором требуемое давление и напор жидкости достигается за счет центробежной силы, возникающей в результате действия лопастей рабочего колеса на воду.

Главная рабочая часть агрегата – колесо, насажденное на вал и вращающееся внутри корпуса. Колесо состоит из двух дисков (заднего и переднего), расположенных на некотором удалении друг от друга. Между лопастями имеется механизм, который соединяет колеса воедино.

Принцип работы центробежного насоса

Межлопастные каналы (плоскость внутри лопасти и дисков) во время работы агрегата заполняют жидкостью. При вращении устройства на жидкость, находящуюся в межлопостном пространстве действует центробежная сила, результате чего из-под рабочей ступени вытекает вода. Это способствует возникновению разрежения непосредственно в центре ступени, и также повышению давления на периферии.

Жидкость идет по всасывающему трубопроводу и попадает в насос через патрубок. Перемещение воды во всасывающем трубопроводе осуществляется за счет разности давления в центральной области колеса и приемном бассейне. Жидкость, выбрасываемая из рабочего колеса, поступает в спиральную камеру, после чего перемещается в напорный патрубок, который соединен с напорным трубопроводом.

Чем больше диаметр колеса и выше частота вращения, тем больше центробежная сила, а соответственно и напор насоса. В качестве привода для агрегата используется электродвигатель.

Основные разновидности центробежных насосов

Сегодня данные устройства выпускаются для самых разных целей. Существуют 18 типов центробежных насосов, наиболее популярными среди которых являются:

По уровню создаваемого давления центробежные насосы делятся на следующие типы:

По расположению вала и способу разъема корпуса есть следующие типы водяных насосов::

Особенностью вертикальных моделей является наличие бокового входа. С помощью такого агрегата производятся перекачивание гидросмесей, содержащих в большом количестве песок, твердые вкрапления и т.п.

Также есть модели с одно- или двусторонним подводом жидкости, с мокрым и сухим ротором. Двусторонние агрегаты называется насосами двойного всасывания.

По количеству рабочих колес имеются следующие разновидности оборудования:

В одноступенчатых вариантах расположение вала консольное, поэтому их еще называют консольными.

Типы консольных центробежных насосов:

— К – устройства с горизонтальным валом, размещенным на отдельной стойке;

— КМ – агрегаты с горизонтальным валом с электродвигателем, моноблочные.

Устройства КМ и К используются для перекачки жидкостей, которые по плотности и вязкости схожи с водой. Температура рабочей среды может достигать 85°С, при этом допускается наличие механических примесей, размер которых не превышает 0,2 мм, с содержанием — не более 0,1% от общего объема.

Всасывающий патрубок (1), кольцо уплотнительное (2), колесо рабочее (3) корпус спиральный (4), опорный кронштейн (5), втулка (6), сальник (7), крышка сальника (8), вал (9), подшипник насоса (10), полумуфты (12), патрубок напорный (12).

По создаваемому напору насосы бывают:

— низконапорные (до 20 мм водяного столба);

— средненапорные – (до 60 мм водяного столба);

— высоконапорные – (более 60 мм водяного столба).

По способу отвода вода из рабочего колеса устройства классифицируются на:

По типу погружения центробежные насосы бывают:

— погружные (устройство полностью опускаются в воду)

— поверхностные (монтируются сверху скважин и колодцев).

Центробежные модели используются для подачи воды из различных резервуаров, накопителей для полива и водоснабжения домов и дач. Погружные модели можно применять для подачи воды на высоту около 200 метров. Мощные модели способны полностью удовлетворить потребности небольшого дома.

Для откачки нечистот и борьбы с затоплениями предусмотрены фекальные и дренажные модели. Они отличаются высокой производительностью, способны создавать высокое давление.

К недостаткам – восприимчивость к содержащимся в перекачиваемой жидкости примесям, а также невысокий КПД. Для достижения требуемых параметров КПД можно использовать более мощные электродвигатели.

Установка центробежного насоса должна производиться в месте, которое защищено от негативного атмосферного влияния.

Типы центробежных насосов

Центробежные насосы – самая большая группа устройств, применяемых в быту для перекачки жидкостей. Они широкого используются в системах водоснабжения и водоотведения домов. Также их применяют для откачки воды из скважин (ЭЦВ – модели, оснащенные приводом электродвигателя).

Источник: hoznasos.ru

ul

Поделиться:
Нет комментариев