Канализация своими руками — рассчитываем, планируем и строим ливневку!

Содержание:

  • Как и чем самому оформить потолок
  • Как и чем закрыть забор из сетки рабицы от соседей
  • Проекты домов из профилированного бруса под ключ
  • Может ли сетка рабица применяться для армирования
  • Как правильно соединить сетку рабицу между собой
  • Сколько метров в рулоне сетки рабицы
  • Сколько весит сетка рабица
  • Сетка рабица – технические характеристики и свойства
  • Размеры ячеек сетки рабицы, вид плетения и толщина проволоки
  • Дизайн балкона – лучшие идеи отделки и оформления интерьера
  • Как и чем самому оформить потолок
  • Как сделать отмостку из тротуарной плитки вокруг частного дома – устройство защиты от воды
  • Как сделать отмостку из тротуарной плитки своими руками
  • 1 этап – подготовка места под отмостку
  • 2 этап – разметка отмостки дома
  • 3 этап – устройство основания под отмостку
  • 4 этап – укладка тротуарной плитки (брусчатки)
  • 5 этап – заделка швов между тротуарной плиткой
  • Тротуарная плитка на бетонную отмостку
  • Как сделать лифт своими руками
  • Принципы работы различных лифтовых систем
  • Как сделать электромеханический лифт своими руками
  • Своими руками — Как сделать самому
  • Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера
  • Строительство беседки своими руками
  • Строим беседку на даче
  • МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ (КОВАНАЯ) БЕСЕДКА
  • КИРПИЧНАЯ БЕСЕДКА
  • Пергола: родом из Древнего Рима
  • ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ БЕСЕДКИ БАРБЕКЮ
  • Какое место выбрать для строительства беседки
  • Заливать ли под беседку капитальный фундамент?
  • ФУНДАМЕНТ БЕСЕДКИ – КАК И ЧТО?
  • Строим каркас беседки своими руками
  • Как построить каркас садовой беседки, которая простоит не одно десятилетие?
  • ОТДЕЛКА БЕСЕДКИ
  • ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА БЕСЕДКИ И ЕЕ ОБУСТРОЙСТВО
  • Уход за беседкой на даче
  • Строителсьтво беседок – общие правила принципы и и рекомендации для новичков
  • Беседка своими руками – советы читателей

ul

Плюсы и минусы

подземные кирпичные гаражи

Для начала рассмотрим плюсы и минусы подземного гаража.

Достоинствами строения можно считать:

  • Экономия площади;
  • Удобство в эксплуатации;
  • Наименьшая подверженность взломам (по статистике).

К сожалению, не обходится и без отрицательных моментов:

  • Строительство подземки более затратное, нежели возведение обычного гаража.
  • Построить подземный гараж под домом можно только на этапе возведения основного здания.
  • Если грунтовые воды находятся высоко, то возводить подземный гараж коттеджа будет сложно. Необходимы тщательные расчеты и ответственный подход к гидроизоляции и дренажной системе, иначе есть риск подтопления помещения.

ul

Планировка

Процесс планирования и создания проекта занимает важное место.

планировка подземного гаража

Проект подземного гаража будет зависеть от того, как высоко находятся грунтовые воды. От их уровня будет зависеть, как глубоко под землей будет строиться гараж. Его можно разместить, как полностью под землей, так и частично (погрузить в грунт на 1/2 или 2/3 высоты).

Чаще всего используются частично утопленные гаражи, т.к. их возведение экономичнее и проще. Кроме того, построить гараж полностью под землей обычно не позволяет уровень грунтовых вод.

Как построить подземный гараж? Условия, правила и требования для такого строительства можно найти в нормативных документах (СНиП 21-02-99).

При выборе проекта для будущего дома с гаражом следует помнить, что помещение над подземкой никак нельзя использовать в качестве жилого, но в любом случае перекрытие между ними должно быть дополнительно усилено.

проект коттеджа с подземным гаражом

Однако, как показывает практика, в большом количестве готовых проектов не соблюдаются нормы и над гаражом проектируются СПАЛЬНИ. Гараж – помещение взрывоопасное, и такое грубое нарушение может повлечь за собой человеческие жертвы.

Стены и ворота подземного гаража должны быть выполнены из материала с высокой степенью огнестойкости.

Составляя план подземного гаража, внимание стоит уделить и проектированию заезда. При экономии места, важно не перестараться. Конечно, если въезд будет крутым, он займет минимум площади. Летом такой подъем не создаст особых проблем, но зимой он может стать непреодолимым препятствием. Кроме того, чем круче склон, тем больше вероятности, что в дождливую погоду вода будет заливаться в гараж.

ul

Выездная дорога

Выездная дорога и въезд в подземный гараж

Чтобы в период эксплуатации дорога не разрушалась из-за проседания почвы, необходимо избегать подсыпки грунта при формировании пути. Землю нужно аккуратно срезать до необходимого уровня, который заранее отмечают метками.

Затем будущую дорогу засыпают щебнем и хорошо трамбуют. Слой такого покрытия должен быть не меньше 15 см.

На щебень кладут слой бетона толщиной минимум 12 см. Раствор для несущего слоя должен получиться вязким и достаточно густым.

После полного высыхания бетона кладется финишное покрытие.

Чтобы избежать проблем с выездом, при обустройстве въездной дороги нужно соблюдать некоторые требования:

  • Наклон выездного пути не должен превышать 25%.
  • Длина пути зависит от того, насколько глубоко находится гараж. Например, при утоплении подземки на 140 см, въездная дорога должна составлять 14,5 м. Но при тщательных расчетах его можно уменьшить до 8,5 м.
  • Путь должен состоять из участков:
  • Зона старта (горизонтальный участок не менее 3 м);
  • Основная зона (наклонная);
  • Зона перед воротами (горизонтальный участок 120 см).
  • Для въездного пути нужно использовать материал, препятствующий скольжению. Можно дополнительно применять полоски для торможения.
  • Желательно устроить пешеходную дорожку с поручнями.
  • Непосредственно перед воротами устанавливают «ливневку», на расстоянии не менее 50 см от начала подъема. Канализацию стоит оснастить кабелем для обогрева, для защиты ее от замерзания.
  • По сторонам въездной дороги строят стену (по аналогии со стенами гаража), для предотвращения обвалов грунта.

ul

Строительство и обустройство

обустройство подземного гаража

Подземный гараж в частном доме строить начинают с выкапывания котлована. Дно его засыпают смесью песка и гравия, и гидроизолируют специальным материалом, рубероидом, к примеру. После чего, на эту фильтрующую подушку кладут плиты железобетона.

Стены, они же фундамент подземного гаража и будущего дома, а также потолок-перекрытие выкладывают так же железобетонными плитами. Между плитами стен и грунтом прокладывают так называемую подушку из песка и гравия, она будет выполнять функцию дренажной системы, сверху кладется материал для гидроизоляции.

Напольную и настенную поверхности покрывают рубероидом, стыки замазывают жидким гидроизоляционным материалом.

Далее помещение необходимо утеплить минватой или пенопластом. После укладки слоя теплоизоляции, поверхность армируют с помощью специальной сетки. Затем можно заняться отделкой: заштукатурить или обшить облицовкой.

ul

Устройство вентиляции

схема вентиляции подземного гаража

Чтобы защитить жилые помещения, находящиеся над гаражом и по соседству с ним, а также для предотвращения скопления большого количества влаги в гараже, необходимо обустроить систему вентиляции.

В подземном гараже вентиляционная система будет эффективной лишь при установке принудительных механизмов, таких как:

  • Моноблок (два соединенных блока, обеспечивающих приток и вытяжку);
  • Модульная конструкция (два отдельных блока для притока и вытяжки).

Установка ворот и электроснабжения гаража проводится в последнюю очередь. Все провода и кабели обязательно нужно изолировать огнестойким материалом. Необходима установка пожарной сигнализации.

Итак, подземный гараж своими руками – не мечта, а вполне осуществимая задумка. Главное, как и в любом строительстве, соблюдать нормы и требования, четко следовать проекту, внимательно относиться ко всем мелочам и стараться допускать как можно меньше погрешностей.

Наши рекомендации:

  • Особенности кирпичных стен и кирпичной облицовкиОсобенности кирпичных стен и кирпичной облицовки
  • Подпорная стенка из кирпичаПодпорная стенка из кирпича
  • Двухэтажный кирпичный дом с гаражомДвухэтажный кирпичный дом с гаражом
  • Плитка для кирпичного гаража – обустраиваем полПлитка для кирпичного гаража – обустраиваем пол

Фото двухэтажного кирпичного дома с гаражомДвухэтажный кирпичный дом с гаражом

Предыдущая запись

Дизайнерская кладка кирпичного забораСтроительство забора из кирпича своими руками

Следующая запись

Понравился пост? Поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.

(7 Голосов, в среднем: 4,86 из5)

Загрузка…

Подписывайся на наши новости Вконтакте!

ul

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: сфера применения, плюсы и минусы

Несущая способность МЗЛФ, в сравнении с основаниями другого типа, оценивается как средняя и во многом зависит от типа грунта на участке. Мелкозаглубленный фундамент подходит для строительства дачных домиков, строений из бруса, каркасных домов, а также для хозпостроек, бани, сарая и пр. Для кирпичных домов, больших коттеджей из пенобетона и газоблоков мелкозаглубленное основание не подходит. Для таких строений отличным вариантом будет комбинированный фундамент на сваях, например свайно-ленточный мелкозаглубленного типа на буронабивных опорах.

Фундамент такого типа желательно возводить на слабопучинистых и непучинистых грунтах. Идеальный вариант — песчаные и супесчаные грунты с низким содержанием влаги. Уровень грунтовых вод должен быть ниже глубины заложения минимум на 0,5 м. На глинах строительство МЗЛФ сопровождается трудностями, т.к. большинство глинистых грунтов относятся к средне- и высокопучинистым грунтам. Особенности возведения основания с небольшой глубиной заложения на пучинистых грунтах рассмотрим ниже.

К достоинствам этого типа оснований относят

  • экономичность, расход бетона на 30% ниже, чем при возведении обычного заглубленного ленточного фундамента или основания с монолитной плитой перекрытия;
  • простота постройки, можно соорудить своими руками без привлечения рабочих и спецтехники;
  • небольшой объем земляных работ — роется узкая траншея глубиной не более 0,7 м;
  • маленькая площадь соприкосновения конструкции с грунтом.

Среди недостатков МЗЛФ отмечают

  • заливка ведется при устойчивых температурах выше +10 С;
  • ограниченность применения ввиду небольшой несущей способности
  • возведение возможно только на ровной поверхности с уклоном не более 5 градусов;
  • отсутствие подвального помещения в доме.

Мнение эксперта

Дмитрий Богданов

Профессиональный строитель. Стаж 18 лет

Задать вопрос эксперту

Если вы планируете возвести МЗЛФ-основание и «заморозить» стройку, то учтите что оставлять основание без нагрузки на зиму нельзя! При промерзании грунт вытолкнет монолитную ленту, что приведет к нарушению ее целостности.

ul

Особенности конструкции мелкозаглубленного фундамента

Мелкозаглубленный монолитно-ленточный фундамент возводится на ровной поверхности. При строительстве дома на склоне придется комбинировать МЗЛФ со свайным фундаментом, при помощи опор выравнивая перепад высот. По прочности и устойчивости к деформациям конструкция должна соответствовать СНиП 2.03.01-84.

В разрезе фундамент мелкого заложения выглядит следующим образом:

Особенности МЗЛФ, которые необходимо учитывать при расчете и строительстве:

  1. Глубина заложения подошвы основания зависит от глубины промерзания грунта.
  2. Обязательно устройство подушка из сухих сыпучих материалов: смеси песка крупной фракции и гравия.
  3. При высоком уровне подземных вод под фундаментом и вокруг него выполняется дренаж.
  4. Основание, на которое устанавливается монолитная лента, максимально уплотняется.
  5. Обязательно обустройство отмостки для отвода дождевой воды и снега.

Учитывая эти особенности можно сделать вывод, что подушка-подсыпка и отмостка являются неотъемлемой частью мелкозаглубленного основания. Требования к отмостке указаны в СНиП 2.02.01–83.

ul

Расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента

Расчет МЗЛФ, который возводится на низко- и непучинистых грунтах не представляет сложности. В ходе расчета определяются три основных параметра:

Глубина заложения

Определяется на основании СН «Основания и фундаменты». В документе указаны следующие минимальные значения глубины заложения подошвы фундамента:

  • при промерзании грунта менее 2 м — 50 см;
  • при промерзании грунта на глубину до 3 м — 75 см;
  • при промерзании грунта более 3 м — 100 см.

Для большинства регионов средней полосы глубина заложения МЗЛФ будет составлять 50 см. Для легких строений, например каркасного сарая или маленького дачного домика этот параметр можно уменьшить до 30 см.

ul

Ширина монолитной ленты

Чтобы не делать сложных расчетов, ширину подошвы рекомендуем брать, исходя из таблицы:

Материалы стен и перекрытий Число этажей Ширина подошвы МЗЛФ, м
Стены из облегченной кирпичной кладки или газобетона с железобетонными перекрытиями 1 0,6
2 0,8
3 1,2
Деревянные каркасные стены с деревянными перекрытиями 1 0,4
2 0,4
3 0,6
Бревенчатые стены с деревянными перекрытиями 1 0,3
2 0,4
3 0,6
Стены из бруса с деревянными перекрытиями 1 0,2
2 0,3
3 0,4

Высота над уровнем земли

Чем выше монолитная лента возвышается над уровнем земли, тем лучше полы дома будут защищены от сырости и холода. Однако высота фундамента для сохранения устойчивости и несущей способности должна коррелировать с его шириной. Оптимальный вариант: высота ленты над нулевой отметкой равна ее ширине.

Мнение эксперта

Дмитрий Богданов

Профессиональный строитель. Стаж 18 лет

Задать вопрос эксперту

Пример: Глубина заложения составляет 50 см. Ширина монолитной ленты по таблице — 30 см. Значит, высота над уровнем земли будет составлять 30 см, а высота всей монолитной ленты 80 см. Высота наземной части МЗЛФ не должна быть ниже уровня снега. Значение высоты снега зависит от региона (его можно узнать в Сети). Для регионов средней полосы это значение не превышает 8-10 см.

ul

Расчет МЗЛФ на пучинистых грунтах

При строительстве дома на пучинистых грунтах производятся более сложные расчеты, цель которых — определение деформации пучения. Сделать такой расчет самостоятельно достаточно сложно, поэтому необходимо доверить его профессиональным проектировщикам или воспользоваться готовой таблицей:

Наименование и степень пучинистости грунтов Число этажей здания Ширина поошвы фундамента b, м Толщина подушки t, м Вариант конструкции фундамента Вариант армирования
глины, суглинки и супеси, пески мелкие и пылеваватые влажные — среднепусинистые 1 0,3 / 0,2 0,6/0,7 г. 3
2 0,3 / 0,2 0,5 / 0,6 г. 3
3 0,3 / 0,2 0,4 / 0,5 г. 3
глины, суглинки и супеси, пески мелкие и пылеваватые влажные — сильнопучинистые 1 0,3 / 0,2 0,7 / 0,8 г. 4
2 0,3 / 0,2 0,6 / 0,7 г. 4
3 0,3 / 0,2 0,5 / 0,6 г. 4

В графе 2 «Ширина подошвы» и графе 3 «Толщина подушки» через знак / указываются значения для отапливаемых и не отапливаемых помещений. В графе «Вариант армирования» указано минимальное количество арматурных стержней, которые должны быть использованы для армирования монолитной ленты.

ul

Устройство мелкозаглубленного фундамента: технология строительства

Технология возведения МЗЛФ не сложная, заливку можно проводить по СНиПам 3.03.01-87, 2.02.01-83 или по нашей инструкции. Основание для каркасного дома 10 х 10 м можно залить за 1-2 дня. Перед началом заливки необходимо определиться с тем, где вы будете брать бетонный раствор. Существует два варианта:

  1. 1заказать бетон класса В22,5…В17,5 на ближайшем РБУ. В этом случае смесь будет доставлена вам в указанное время автобетоносмесителем. Если АБС не сможет подъехать к месту заливки, то используется специальный рукав, по которому бетонный раствор будет подаваться к опалубке. Заказ рукава немного увеличит стоимость услуг АБС. К тому же вам придется оплатить каждый час простоя спецмашины.
  2. 2приготовить бетон самостоятельно. При этом вы не будете зависеть от РБУ и потратите значительно меньше денег, однако и качество бетонной смеси будет немного ниже. При замесе бетона следует строго соблюдать рецептуру. Чтобы бетон не начал схватываться раньше времени можно использовать специальные добавки. Готовить бетон можно начинать сразу после монтажа опалубки.

ul

Утепление мелкозаглубленного фундамента

Профессиональные строители рекомендуют обязательно утеплить МЗЛФ. Делать это рекомендуется сразу в момент возведения конструкции. Утепленный фундамент позволит защитить полы дома от сырости и холода, что особенно важно при обустройстве пола «по грунту». В этом случае при отсутствии термоизоляции все тепло от пола будет уходить в землю.

Различают наружную и внутреннюю теплоизоляцию МЗЛФ. Наружная — когда утеплитель крепится на внешней стороне монолитной ленты, внутренняя — изнутри. Обязательным считается наружное утепление, а внутреннее обычно делают, если дом будет с подвалом-погребом. Какой утеплитель использовать? Вариантов очень много. Самыми популярными являются:

  1. Пеноплекс. Плотный теплоизолятор, отлично сберегающий тепло. Срок его службы значительно больше, чем у обычного пенопласта. Пеноплекс устойчив к грызунам, плесени и практически не впитывает влагу. По соотношению цена/качество это лучший материал для теплоизоляции мелкозаглубленного основания.
  2. Пенополистирол. Экструдированный материал немного уступающий пеноплексу по физико-механическим свойствам. Однако по цене плиты пенополистирола на 20-30% дешевле. Его можно использовать в сухих и пылеватых грунтах с минимальной влажностью.
  3. Пенополиуретан. Жидкая напыляемая теплоизоляция — дорогостоящий вариант, но при этом имеющий множество преимуществ: отсутствие стыков между плитами, срок службы не менее 50 лет, минимальное водопоглощение и устойчивость к агрессивным средам.

Мнение эксперта

Дмитрий Богданов

Профессиональный строитель. Стаж 18 лет

Задать вопрос эксперту

Использовать утеплители на основе минеральной ваты для теплоизоляции фундамента категорически запрещается! Минвата хорошо впитывает влагу, поэтому утепление быстро отсыреет и потеряет свои теплоизолирующие свойства.

Технология утепления зависит от выбранного материала. Плиты теплоизолятора крепятся к монолитной ленте при помощи клея, а затем армируются специальной сеткой. Сверху наносится слой штукатурки. Отделка цоколя производится вместе с монтажом отмостки.

ul

Особенности строительства МЗЛФ на пучинистых грунтах

Пучинистые грунты не пропускают влагу, не давая ей уйти вглубь, поэтому осадки скапливаются у поверхности земли. При возведении постройки из блоков или дерева на пучинистых грунтах нужно делать дренаж, а подсыпка должна быть не менее 30 см. При строительстве домов выполняется комплекс защитных мер для фундамента:

  1. Подсыпка выполняется из непучинистого грунта. Под песчано-гравийную подушку обязательно укладывается гидроизоляция. Лучше использовать геотекстиль, который хорошо препятствует заиливанию.
  2. Дренаж обустраивается на уровне подошвы монолитной ленты. Дренажные трубы закладываются на расстояние не менее 1 м вокруг фундамента. Уклон труб зависит от их диаметра: чем меньше трубы, тем больше должен быть уклон.
  3. Монтаж утепленной отмостки. Отмостка способствует отведению воды от МЗЛФ. Слой утеплителя под омосткой предотвращает промерзание пучинистых грунтов вокруг дома.
  4. Устройство ливневой канализации. Главное назначение ливневки — эффективный отвод атмосферных осадков с участка. Для мелкозаглубленного фундамента грамотно выполненная ливневка позволит избежать подтопления и последующего промерзания пучинистых грунтов.

При соблюдении этих условий мелкозаглубленный фундамент, построенный на пучинистых грунтах, может без проблем прослужить долгие годы. Чтобы избежать ошибок при строительстве рекомендуется ознакомиться с СП 45.13330.2012, где описаны все меры по защите МЗЛФ на сложных грунтах.

ul

Сборный МЗЛФ на песчаных грунтах

Большинство песчаных грунтов относятся к слабо- или непучинистым. На участках с такими грунтами можно возводить мелкозаглубленные основания сборного типа из готовых ж/б блоков. Устанавливать готовые блоки намного проще, а их стоимость минимально отличается от стоимости бетонной смеси и опалубки. Для сборного МЗЛФ используют следующие виды блоков:

  • ФБС — прямоугольные сплошные конструкции;
  • ФЛ — блоки-подушки трапециевидной формы с увеличенной несущей способностью.

ФЛ-блоки отлично подходят для каркасных домов и хозпостроек из газобетонов, а ФБС считаются универсальными и имеют широкую сферу применения. Размеры готовых ж/б изделий используются небольшие, чтобы можно было установить их самому без привлечения строительного крана. Технология монтажа сборного мелкозаглубленного фундамента подробно описана в СНиП 3.03.01-87. Так же как и монолитная лента, блоки монтируются на подготовленную подушку. Заглублять ФБС необходимо в соответствии с проведенным расчетом. Для укрепления основания блоки соединяются между собой арматурными сетками на пересечении стен.

Делать сборный фундамент на пучинистых грунтах не рекомендуется. Силы морозного пучения будут выталкивать отдельные элементы, что приведет к разрушению фундамента.

При правильном выполнении всех работ по монтажу ФБС, сборный фундамент малого заложения прослужит 70-80 лет. Именно такой эксплуатационный ресурс имеют ж/б блоки.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент стал популярным для строительства частных домов благодаря своей универсальности и возможности устройства без применения тяжелой техники и относительно за небольшие деньги. Как правильно построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками?

ul

Когда применяется МЗЛФ

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ) — это разновидность ленточного фундамента с глубиной заложения не больше 70 см. Этот вид основания получил распространение в индивидуальном строительстве благодаря нескольким существенным плюсам:

  • относительно небольшой стоимости,
  • малому объему земляных работ,
  • отсутствию необходимости использовать тяжелую технику,
  • применимости на разных типах грунта,
  • небольшим затратам строительных материалов.

Возводить на нем можно дома до 3 этажей из бруса, бревна, каркасные, кирпичные с облегченной кладкой, из пенобетона.

Фундамент мелкого заложения подходит как для непучинистого, так и для пучинистого грунта. Нельзя делать его на биогенных почвах: торфе, сапропеле, а также на глине.

ul

Порядок строительства

Перед тем как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент, необходимо провести геодезическую экспертизу, чтобы выяснить

  • состав и качество грунта,
  • глубину его промерзания,
  • уровень грунтовых вод.

Эти параметры влияют на выбор типа фундамента и глубину его заложения. Однако, если вы хотите экономить на дорогостоящей экспертизе, для оценки качества грунта достаточно пробурить шурфы в нескольких местах на участке.

  • Глинистый грунт можно скатать в шарик руками.
  • Суглинок также можно скатать в шарик, но он будет с трещинами.
  • Супесчаный грунт при этом частично рассыплется.
  • Песчаный грунт скатать в шарик невозможно.

Площадку для строительства необходимо расчистить от мусора и растений, деревья выкорчевать, снять плодородный слой почвы.

Далее производят разметку — переносят размеры дома на площадку. Для этого понадобится веревка и колышки. В первую очередь отмечают фасадную стену дома, которая смотрит на улицу. Далее строят перпендикулярно ей две другие стены. Чтобы проверить, ровный ли получается прямоугольник, сравнивают его диагонали. По углам забивают маячки. На расстоянии примерно метра от этого контура устанавливают отмостку из досок, на которую натягивают веревки, показывающие размеры ленточного фундамента. Можно нанести размеры непосредственно на землю известковым раствором.

После этого копают траншею. Ее глубина равна толщине ленты плюс толщина песчаной подушки. Толщина подушки обычно составляет 20 см. Обычно траншею для мелкозаглубленного ленточного фундамента делают глубиной 0,5 м, шириной 0,6- 0,8 м.

Под тяжелые конструкции, такие как печь, крыльцо, лестница, копают котлованы.

Подушку делают из песка, щебня или их смеси, толщиной 30-50 см. Распространенный вариант также двухслойная подушка: 20 см щебня и 20 см песка. Если грунт на участке пылеватый, то перед засыпкой подушки нужно постелить в траншею геотекстиль. 

Подушку насыпают слоями, уплотняя каждый слой. Если она двухслойная, сначала насыпают 10-15 см песка, утрамбовывают его. Чтобы облегчить эту задачу, песок смачивают. Далее насыпают гравий и тоже утрамбовывают. Поверхность подушки должна быть строго горизонтальной, это можно проконтролировать с помощью уровня. Сверху укладывают гидроизолирующий материал — рубероид.

ul

Противодействие пучению

Перед тем как сделать ленточный мелкозаглубленный фундамент на суглинке, нужно знать, что для такого грунта нужны меры против пучения:

  • дренаж,
  • гидроизоляция,
  • утепление.

Дополнительно об утеплении фундамента смотрите на видео:

Важно! Очень желательно выполнить весь цикл работ (построить дом полностью) за один сезон, чтобы фундамент не оставался без нагрузки на зиму. В противном случае силы морозного пучения могут выдавить фундамент из земли, деформировать или сломать. Если нет возможности достроить дом до холодов, то землю вокруг фундамента необходимо закрыть любым теплоизолирующим материалом (соломой, опилками). Снег на участке убирать не нужно.

ul

Как и чем закрыть забор из сетки рабицы от соседей

  • admin
  • 4-09-2018, 16:57
  • 3 939

Как закрыть забор из сетки рабицы от соседей – 10 способов украсить ограждение из подручных средств. Как лучше сделать, чем можно оформить и какие материалы использовать

ul

Проекты домов из профилированного бруса под ключ

  • admin
  • 1-08-2018, 15:48
  • 2 175

Проекты деревянных домов из профилированного бруса для постоянного проживания. Готовые проекты одноэтажных, двухэтажных домов из бруса, цены, планировка с площадью всех помещений, комплектация

ul

Может ли сетка рабица применяться для армирования

  • admin
  • 21-05-2018, 17:21
  • 5 872

Сетка рабица для армирования – за и против. Можно ли использовать рабицу для стяжки, армирования бетонного пола, отмостки.

ul

Сетка рабица – технические характеристики и свойства

  • admin
  • 14-05-2018, 16:07
  • 5 314

Параметры и характеристики сетки рабицы, свойства, виды и типы (оцинкованная, неоцинкованная, полимерная), размеры, вес, маркировка, советы, как выбрать хорошую сетку.

ul

Размеры ячеек сетки рабицы, вид плетения и толщина проволоки

  • admin
  • 19-04-2018, 22:26
  • 8 152

Какие размеры сетки рабицы бывают, минимальный и максимальный размер, вид плетения (ромбическая и квадратная рабица), маркировка, толщина проволоки.

ul

Дизайн балкона – лучшие идеи отделки и оформления интерьера

  • admin
  • 16-04-2018, 18:28
  • 51 980

Дизайн интерьера балкона 2018 – оригинальные идеи для оформления и отделки балкона. Как украсить маленький или большой балкон своими руками. Как сделать кабинет, спальню или зимний сад на балконе

ul

Как сделать отмостку из тротуарной плитки своими руками

Конструкция отмостки состоит из двух слоев: внутреннего, мастера называют его основанием, подстилкой или подушкой. А также внешнего, в нашем случае будет использоваться тротуарная плитка. Чтобы каждый слой выполнял возложенные на него функции их нужно делать согласно правилам.

Материалы для отмостки дома

  • тротуарная плитка (или брусчатка). Выбор зависит от желаемого узора. Но для начинающих мастеров лучше взять обычную плитку типа «кирпич». Бытует мнение, чем крупнее плитка, тем проще и быстрее будет процесс ее укладки (на практике, бывает совсем наоборот, крупногабаритную плитку сложнее выровнять и уложить). Размеры тротуарной плитки «кирпичик» (брусчатка) варьируются в пределах: толщина 40-60 мм, ширина 60-120 мм, длина 100-280 мм. Для отмостки пригодна плитка толщиной до 40 мм (пешеходная зона) или до 60 мм (зона проезда авто). Тротуарную плитку можно сделать своими руками;
  • бордюр. При выкладке с поребриком, в бордюре нет необходимости;
  • пленка гидроизоляции, пленка ПВХ или рубероид;
  • утеплитель (при необходимости);
  • глина. Необходима для того, чтобы сделать гидрозамок.
  • песок, часть желательно просеять;
  • щебень. Гравий отвечает за то, чтобы подушка непосредственно под плиткой была сухая. Для устройства подушки пригоден щебень с фракцией 20-30 мм;
  • цемент;
  • труба для коммуникаций, а также трубы и коллекторы, если планируется водосток.

Лопата, мастерок, резиновый молоток, уровень, емкость для приготовления смесей, болгарка с алмазным диском (для разрезания плиток в размер).

Согласно отзывам пользователей, работа по укладке отмостки занимает немного времени (зависит от площади). Причем большая часть отводится на подготовку основания и трамбовку.

Рекомендуем! Инструкция по укладке тротуарной плитки, описывающая весь процесс пошагового. Ниже акцентируем внимание на особенностях монтажа плитки для отмостка.

ul

1 этап – подготовка места под отмостку

Строительство отмостка вокруг дома начинаются с подготовки места, так называемого ложа. Если есть старая отмостка ее нужно удалить. Зачистить нужно и часть фундамента/цоколя, который «спрячется» под подушкой. Если новое строение – то нужно снять слой почвы. Если планируется устройство ливневой канализации следует предусмотреть углубление в противоположной от фундамента стороне, для укладки труб.

Подготовка места под отмостку — разметка Выемка грунта под отмостку

Ширина ложа определяется с учетом параметров бордюра. При этом удобно, когда ее ширина кратна размерам плитки. В этом случае отмостка вокруг дома тротуарной плиткой будет выполнена без подрезок. Сократится время работы и не потребует использования болгарки.

Глубина ложа определяется планируемой высотой пластов основания. Согласно СНиПу 2.02.01-83 она не может составлять менее 150 мм. Но, на практике рекомендуемая глубина ложа 400 мм.

Обратите внимание, при выемке грунта для обустройства ложа образуется солидная куча грунта, поэтому нужно заранее продумать, куда его разместить. В противном случае, земляная насыпь будет мешать передвижению по участку.

Дно ложа хорошо трамбуется. Делать трамбовку нужно до тех пор, пока грунт прекратит свое движение под ударом инструмента.

ul

2 этап – разметка отмостки дома

Разметка отмостки дома На углах образованного ложа устанавливаются колышки. Между ними натягивается веревка. Ее назначение служить ориентиром в работе. Поэтому следует заранее проверить уровнем правильность ее натяжения.

Согласно СНиП III-10-75 не допускается искривление внешней кромки будущей отмостки более чем на 10 мм. Конечно, это касается прямолинейных участков, а в частном строительстве отдается на усмотрение укладчика.

ul

3 этап – устройство основания под отмостку

Поскольку отмостка тротуарной плиткой относится к отмостке мягкого типа, при ее обустройстве нужна качественная подложка. Она представляет собой своего рода слоеный пирог, конструкция которого показана на рисунке. Следует отметить, что в целях экономии и с учетом типа грунта можно варьировать толщину слоя, но исключать какой-либо из пластов не рекомендуется.

Схема устройства отмостки из тротуарной плитки

Первый слой – создание гидрозамка

Устройство отмостки — слой глины На утрамбованное дно засыпается слой глины толщиной в 50-100 мм. Как уже отмечалось, отмостка тротуарной плиткой обязывает создание уклона, его можно сделать на этапе засыпки глины, и далее все пласты укладывать с уклоном. А можно сделать уклон только при выкладке последнего перед плиткой слоя.

Кстати, глину некоторые пользователи заменили на бетон. Бетонный слой в 100-150 мм также отлично отводит воду.

Примечание. Чтобы снизить боковую нагрузку на фундамент следует сделать зазор между ним и отмосткой. Заполняется зазор песком или сложенным вдвое рубероидом.

Хорошей альтернативой является установка пенопласта, который обеспечивает дополнительное утепление.

В качестве гидрозамка может выступать геотекстиль, рубероид, пленка ПВХ, или старый рекламный баннер. Укладывая пленку, не следует натягивать ее. А возле фундамента вообще нужно создать складку. Такой подход обеспечит движение пленки под воздействием температурных колебаний грунта и гарантируется ее целостность в течении всего периода службы. Баннер или пленку нужно укладывать с нахлестом на фундамент. Чтобы исключить движение, верхний край пленки прижимают рейкой или уголком.

Устройство гидрозамка отмостки — армированная пленка Устройство гидрозамка отмостки — геотекстиль Устройство гидрозамка отмостки — геотекстиль 200

В случае, если планируется устройство ливневой системы, на конец пленки, противоположный от стены здания укладывается труба, которая засыпается щебнем. Он защищает трубу от забивания. Также устанавливается ливнеприемник и укладываются трубы ливневки.

Отвод воды от отмостки — дренажные колодцы Отвод воды от отмостки — дренаж Отвод воды от отмостки — ливнеприемник

Второй слой – песок

Устройство отмостки — слой песка Толщина песчаной засыпки 50 мм. Песок ровняется, поливается водой и трамбуется.

Что касается полива, то здесь есть нюанс. Поливать нужно только с насадкой – распылителем или садовой лейкой.

Полив ведется до образования лужиц, затем песок высыхает и трамбуется. Назначение этого слоя защищать гидроизоляцию и глину от повреждения щебнем.

Примечание. На этом этапе нужно уложить трубы коммуникаций, если таковые предусмотрены.

Установка бордюра для отмостки из плитки

Установка бордюра для отмостки Бордюр выставляется строго по натянутому шнуру и выравнивается по уровню. Крепление бордюра на этом этапе временное, он фиксируется деревянными колышками. С внешней стороны его нужно зацементировать, чтобы уберечь плитку отмостки от расползания. Поскольку бетонный бордюр довольно дорогой и тяжелый материал, его с успехом можно заменить пластиковым бордюром, который устанавливается позже, на финишном этапе.

Третий слой – щебень

Отмостка дома — слой щебня Толщина гравийной засыпки варьируется в пределах 50-100 мм. Точная величина зависит от уровня осадков в данном регионе.

После того как засыпан щебень можно убирать деревянные колышки, которые держат бордюр. Далее уложенный щебень выравнивается, трамбуется и засыпается песком.

Утепление отмостки Утепление отмостки пеноплексом

Четвертый слой – цементно-песчаный (финишный)

При интенсивной нагрузке соотношение: 1 часть песка на 4 части цемента или песчаный (при минимальной нагрузке) слой, на который будет укладываться плитка. Если необходимый уклон не сформирован на более ранних этапах, его нужно сделать на этом.

Если не установлены бордюры, нужно установить пластиковый бордюр и сформировать поребрик (уложить плитку вертикально), установить ливневку или выложить плитку.

В дальнейшем пластиковый бордюр засыпается грунтом.

Пластиковый бордюр для тротуарной плитки Пластиковый бордюр на примере уложенной тротуарной плитки Водоотводы Ливневка

ul

4 этап – укладка тротуарной плитки (брусчатки)

Изготовление отмостки из тротуарной плитки начинается от стенки фундамента. Укладывать плитку удобнее методом от себя. Так не нарушается целостность утрамбованной финишной цементно-песчаной подушки.

Каждая плитка устанавливается в предназначенное место и ударами резинового молотка выравнивается по уровню. При этом удары желательно направлять не прямо по плитке, она может расколоться, а на уложенную поверх плитки дощечку. Если плитка опускается ниже уровня, ее основание нужно подсыпать смесью.

Зазор между соседними плитками составляет 2 мм. Он обеспечивается наличием дистанционного замка на большинстве видов плитки. Последними устанавливаются подрезанные плитки или окантовочные (если не установлен бордюр).

укладка тротуарной плитки для отмостки укладка отмостки из тротуарной плитки

ul

Как сделать лифт своими руками

С тремление к комфорту – вполне нормальное желание. А человек, умеющий создать комфорт в доме, обязательно подумает, как сделать лифт своими руками. Часто подъёмный механизм — лифт необходим в погреб или подвал, на второй этаж в гараже или доме. Отдельная история — когда в доме проживают инвалиды либо пожилые люди.

Видео-версия статьи Предусмотреть монтаж лифта желательно ещё на этапе архитектурного проектирования. Установка лифта в законченном доме добавляет и работ, и финансовых затрат.

ul

Строим беседку на даче

Прежде чем начинать строительство беседки, надо определиться, что именно мы будем строить.

Прежде всего все беседки можно разделить на два вида – постоянные (стационарные) и временные (разборные).

Разборную беседку строят так, чтобы ее легко было разобрать и в разобранном виде занести в кладовую или сарай.

Стационарная беседка – это маленький «домик», который возводится на фундаменте по всем правилам строительства. Ее крыша может быть как самой простой, так и с несколькими скатами, сложной формы, иногда даже с башенками и украшениями.

Беседки также делятся на открытые и закрытые.

Открытые не имеют окон и дверей, они предназначены только для теплых дней. Разновидностью открытой беседки, которая эксплуатируется только летом, можно считать «живую» беседку, которая создается из каркаса живых растений.

Закрытые снабжены дверями и застекленными окнами.

Беседки бывают также различных архитектурных стилей.

Обыкновенная (классическая) беседка почти не отличается от тех, которые устанавливают во дворах городских многоэтажек. Она имеет простые строгие очертания и наиболее легка в исполнении.

По форме беседки бывают квадратные, круглые, прямоугольные, а также многоугольные (обычно шести- или восьмиугольные).

Сельский стиль – деревянная беседка, которую часто не окрашивают, лишь покрывают лаком, чтобы подчеркнуть красоту текстуры дерева. Иногда можно увидеть беседку в «лесном стиле» – здесь открывается простор для фантазии, если вы увлекаетесь резьбой по дереву.

Ориентальный (восточный) стиль – такую беседку изготавливают, вдохновившись японской культурой: двери-ширмы, остроконечная многоярусная крыша и т. д.

В последнее время у дачников популярны беседки-барбекю. Обычно они сооружаются из кирпича, имеют достаточно большую площадь, в них устанавливается мангал или камин для приготовления пищи на открытом воздухе.

Следует решить, будет ли представлять ваша беседка капитальное строение с окнами и дверями (павильон), которое простоит не одно десятилетие, или это будет легкая конструкция, рассчитанная на несколько летних сезонов.

Если вы решили построить садовую беседку самостоятельно, обычно для ее изготовления выбирают дерево. Это красиво, экологично, деревянная беседка будет уместна в любом ландшафтном дизайне.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ДРЕВЕСИНЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА БЕСЕДКИ

В наших широтах для деревянных построек дачники обычно используют липу или осину, а также древесину хвойных пород.

Ель – достаточно красивый, экологичный и устойчивый к погодным условиям материал. Смола выделяется незначительно, древесина обладает приятным запахом.

Кедр – дорогой вариант, ведь дерево относится к ценным породам, очень красиво, не выделяет смолы и не имеет сучков. Обладает тонким приятным ароматом.

Липа – достаточно бюджетный, часто встречающийся вариант. Беседка будет светлой – древесина липы сама по себе излучает свет. Липа легка в обработке, без смолы, наполняет помещение неповторимым, целебным ароматом липового меда.

Осина – обладает прекрасной сопротивляемостью влаге. Пиломатериалы бывают разных оттенков цвета, источают приятный запах.

Сосна – древесина имеет красивый, благородный цвет, причем с годами постройки, обшивка, предметы интерьера из сосны становятся только красивее за счет «проявления» интенсивного цвета и фактуры дерева. Это ароматное дерево, правда, обладает большим количеством сучков и выделяет смолу.

Лиственница – отличный выбор для беседки, которую вы строите на долгие года. Это очень прочная древесная порода.

Дуб – так же, как и лиственница, является самым прочным деревом и служит для строительства капитальных сооружений.

Клееная древесина – отличный вариант для садовой беседки, поскольку, в отличие от древесного бруса, клееный брус не растрескивается и не меняет форму под воздействием влаги, перепадов температур, времени.

Для тех участков потолка и стен, которые будут не видны, экономично использовать такой вполне экологичный и при этом бюджетный материал, как мазонит (прессованная древесная стружка).

При строительстве беседок сложных форм или круглых павильонов в японском стиле без ламелей из клееной древесины не обойтись. Такие заготовки невозможно сделать своими руками, их изготавливают на заказ.

Какую бы древесину вы не выбрали для строительства, все стройматериалы должны быть тщательно просушены.

ul

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ БЕСЕДКИ БАРБЕКЮ

В отличие от выбора места для обычной беседки, в случае с 6е-седкой-барбекю руководствоваться следует не только эстетическими соображениями. Беседка с мангалом (барбекю) должна располагаться:

  • Далеко от деревьев и кустов, поскольку растениям повредит высокая температура, и они могут загореться.
  • Отвечать требованиям противопожарной безопасности.
  • Следует учитывать, как далеко придется тянуть электрические провода (это в первую очередь освещение, а также возможность использовать электроприборы).
  • Беседка-барбекю должна находиться недалеко от дома, чтобы легче было относить в нее продукты и забирать грязную посуду.
  • Еще один влияющий на местоположение барбекю-беседки фактор – возможность подъезда к месту строительства. Стройматериалов для нее надо больше, чем для обычной беседки, поскольку это по определению капитальное строение.

НЕ МЕШАЕМ СОСЕДЯМ

Если отношения с соседями по участку у вас не очень близкие или совсем не дружеские (и даже если дружеские), лучше иметь в распечатанном виде пункты СНиП, регламентирующие расстояние постройки с печью, камином, барбекю и т. д. от участка соседа и всех его сооружений.

БЕСЕДКА С БАРБЕКЮ – ПЛЯШЕМ ОТ ПЕЧКИ

Строительство барбекю-беседки не слишком отличается от возведения классической стационарной беседки, но имеет ряд нюансов. Так, начинать строительство такого сооружения стоит с фундамента для мангала или печи. После этого заливается фундамент для самой беседки -для столбов-опор и пола. Фундамент может быть не очень мощным – глубина его заглубления в землю около 30 см, над поверхностью земли – около 10 см. Однако его следует укрепить арматурой и залить бетоном.

Технология создания ленточного фундамента классическая – выкапывается траншея, устанавливается опалубка, помещается в яму арматура, не дающая фундаменту потрескаться. Однако при строительстве такой беседки часто приходится озаботиться прокладкой водопровода, слива и дренажа, а также электропроводки.

При строительстве беседки-барбекю (а она обычно имеет большую площадь) кухонную зону от обеденной отделяют либо шамотным (огнеупорным) кирпичом, либо натуральным (или искусственным) камнем.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Самостоятельно построить беседку для мангала или жаровни-барбекю достаточно несложно. А вот устройство печи требует знания многих правил. Надо знать, как в вашем случае рассчитать высоту и площадь жарочной поверхности, особенности установки вертела и т. д., чтобы процесс приготовления пищи был безопасным. Также следует внимательно подойти к устройству дымохода, ему необходим вытяжной колпак, также нередко в дымоходе устанавливают вентилятор, который увеличит тягу. Для обустройства барбекю-печи лучше обратиться к профессионалам.

ЕСЛИ НЕ ХОЧЕТСЯ BКЛАДЫВАТЬ ДЕНЬГИ

Самый простой и не затратный вариант беседки с мангалом – легкий навес или разборный тент от непогоды. В такую «беседку» устанавливается металлический ящик-мангал – различных модификаций таких простейших мангалов сегодня предлагается очень много. Часто они снабжены вытяжными трубами. Такую трубу достаточно вывести в сторону и вверх, чтобы она находилась над крышей беседки. В такую импровизированную «мангальную» можно поставить также легкую садовую мебель. Именно так я и сделал на своем участке, и получил легкий сезонный вариант барбекю-беседки. Возможно, со временем я поставлю на своем участке капитальную кирпичную беседку с настоящей печью-барбекю, но пока нашей семье из четырех человек вполне хватает и такого бюджетного варианта. Главное – во избежание травм и ожогов строго соблюдать «зонирование» на «обеденную» и «жарочную» зоны, особенно если вы планируете устраивать барбекю вместе с маленькими детьми.

Владимир ТИМОФЕЕВ, г. Горки

ul

Канализация своими руками — рассчитываем, планируем и строим ливневку!