Деревянный забор своими руками — инструкция пошагово!

Для хозяев загородных домов или дач важно знать, что их территория будет под надёжной защитой. Одним из лучших вариантов для этой цели является возведение крепкого ограждения. Но заборы уже многие годы являются не только средством для предотвращения появление на вашей территории посторонних лиц, но и частью декора, который может повлиять как негативно, так и положительно на репутацию жильцов.

Имеющиеся средства не всегда позволяют при строительстве использовать дорогие импортные материалы, будь то кирпич, бетон или металл. В этот момент в «игру» вступает находчивость и изобретательность. В этой статье мы предлагаем подробно изучить пошаговую инструкцию о том, как своими руками дёшево и сердито, но из-за этого не менее красиво и привлекательно, возвести забор из необрезной доски, а также дадим Вам несколько советов и рекомендаций, придерживаясь которых Вы сможете создать свою интересную и весьма функциональную изгородь.

Забор из необрезной доскиul

Содержание

Преимущества и недостатки деревянных сооружений

  • Соорудить деревянный забор своими руками можно с минимальными расходами. Такая конструкция обойдется дешевле металлической или железобетонной.
  • Экологичность и безопасность. Даже под палящими солнечными лучами такой забор не будет выделять токсины, не приведет к развитию аллергии.
  • Сочетание с ландшафтным дизайном и домом. Ограждения из древесины отлично смотрятся со строениями разных стилей, гармонично вписываются в общий образ участка. Выглядят они эстетично, не требуют сложной обработки. При желании ограждение можно сделать неповторимым, используя резьбу или другие способы отделки.
  • Построить забор из дерева своими руками несложно, сделать это могут даже начинающие мастера. Простота монтажа – важный плюс таких конструкций.
  • Если какая-то часть забора вышла из строя, заменить ее можно без общего демонтажа. Ремонт обойдется дешевле, чем в остальных случаях.

Есть у таких заборов и недостатки.

  • Относительно небольшой срок службы – без регулярного ремонта он едва ли превысит 12-15 лет.
  • Древесина без специальной обработки легко воспламеняется, в ней могут завестись насекомые.
  • За такой оградой нужен регулярный уход, наносить защитные вещества надо не менее 2-4 раз в год. Время от времени следует обновлять краску или лак.
  • Есть риск взлома злоумышленниками.

ul

Выбор древесины

Чаще всего забор деревянный делают из дерева хвойных пород – отлично подходит кедр, сосна. Также можно использовать и другую плотную древесину: шелковицу, дуб, ольху, осину, ясень. Долговечным будет и забор из лиственницы сибирской, которая не деформируется от контакта с влагой.

Категорически не подходит для ограды древесина березы – она быстро деформируется и подгнивает.

Чтобы продлить срок службы дерева, его обрабатывают антисептическими средствами. Такие составы защищают от влаги, препятствуют образованию грибков или плесени, предотвращают появление в древесине насекомых. Сверху желательно нанести специальный краситель. Хороший вариант – шведская краска:

  • по 250 г железного сурика, соли и медного купороса;
  • 570 г муки;
  • 230 г олифы;
  • 4,2-4,5 л воды.

Начинают приготовление с клейстера, который варят из 3 л воды и муки. Когда он сварится, смесь пропускают через сито, чтобы удалить комки муки. Снова подогревают массу, всыпают в нее соль и медный купорос, перемешивают до полного растворения. Далее, помешивая, добавляют олифу, сурик и еще 1,2-1,5 л воды, чтобы масса была достаточно жидкой и однородной. При желании сурик можно заменить охрой или перекисью марганца, это изменит оттенок готовой краски. Полученный состав экономичен в использовании: 200-250 г достаточно для покрытия квадратного метра древесины.

Очень важно правильно выбрать столбы для забора. Их делают из металла или плотного дерева.

ul

Виды деревянных ограждений

Перед началом работ нужно определиться с общим видом ограды https://apothekefurmanner.de/kamagra-kaufen/. Существуют такие виды конструкций:

  • классическая – самый популярный вариант, состоящий из вертикальных столбов и продольных лаг, к которым крепятся рейки; расстояние между рейками может быть различным, здесь все зависит от вкусов хозяев участка;
  • решетка – это ограда, которая собирается из отдельных секций; каждая из них состоит из прямоугольного или квадратного каркаса, к которому крепятся рейки под углом, а вторым рядом фиксируются вертикальные столбы; обеспечивает хорошую вентиляцию и эстетично выглядит;
  • лесенка – это двусторонняя ограда; для нее на продольные лаги крепят вертикальные конструкции, а сверху монтируют внахлест доски;
  • шахматный – это красивый вариант, похожий на классический забор; разница состоит в обрешетке – она крепится к лагам в шахматном порядке; такая конструкция обеспечивает качественную вентиляцию и позволяет защитить участок от посторонних взглядов;
  • штакетник – конструкция, которая применяется для защиты грядок, клумб, разметки территории; это невысокая ограда с редкими рейками.

ul

Подготовка к работе и инструменты

Перед тем как построить деревянный забор, нужно подготовить сам материал. Удобнее всего делать ограждение из планок или брусков. Их предварительно шлифуют до гладкости и обрабатывают защитными составами. Чтобы построить заборы из досок, их тоже следует отшлифовать и пропитать средством.

Для крепления деталей лучше использовать элементы, покрытые цинком, а места стыков смазывать тонким слоем олифы.

Материалы для сооружения конструкции:

  • прожилины для забора – продольные брусья, лаги;
  • планки или доски;
  • опорные столбы;
  • колышки и шнуровка;
  • битум;
  • цемент;
  • песок;
  • саморезы или гвозди;
  • защитный состав, краска.

Из инструмента понадобится лопата, шуруповерт или молоток, кисть, лобзик или пила, топор, станок или дрель со шлифовальной насадкой.

ul

Инструкция по строительству забора

Рассмотрим пошагово, как сделать деревянный забор.

  • Начинают работы с разметки. Потребуются колышки высотой 55-60 см. Один их край заостряют. Колышки вбивают в места установки крайних опор, а затем – по всему периметру ограждения с двухметровым шагом. Обязательно намечают место, где будет расположена калитка. Расстояние между колышками должно быть одинаковым. На их месте позже будут установлены опорные столбы.
  • Колышки закольцовывают веревкой, которая должна быть натянута сильно, не провисать.
  • Следующий шаг – это определение высоты конструкции. Как правило, деревянные ограждения возводят высотой 150-250 см, однако в каждом конкретном случае этот вопрос решает хозяин участка.
  • Подготовка досок или штакетника. В зависимости от вида крепления (вертикального или горизонтального) выбирают нужную длину. Доски для забора нарезают самостоятельно или заказывают материал требуемых размеров. Далее их готовят: шлифуют, покрывают антисептиком и двумя слоями шведской краски.
  • Вбитые колышки вынимают, а на их местах выкапывают или пробуривают ямы. Глубина – не менее 50 см, лучше – 60-80 см. Основной ориентир – высота и габариты будущей конструкции. Необходимо, чтобы глубина ямы была не менее 25 % общей длины опорных столбов. Начинают работу с крайних опор, постепенно удаляя все колышки.
  • Когда ямы для столбов готовы, дно заливают битумом. Его можно заменить креозотом.
  • Далее проводят монтаж опор. Если они деревянные, нижнюю часть желательно обжечь, после чего брусья по всей длине обрабатывают антисептиком. Также нижнюю часть можно дополнительно покрыть слоем смолы. Для легких конструкций применяют брус сечением 50х50 мм, для более массивных – 75х75 или 100х100 мм. Если строится деревянный забор на металлических столбах, обработку опор не проводят.
  • Выполняют монтаж опор. Здесь важно следить за их вертикальным уровнем. Ямы заливают бетоном или засыпают землей с дальнейшей ее трамбовкой (для компактных ограждений).
  • Закрепляют опорные столбы распорками, которые предотвращают их смещение. Распорки можно убрать через два-три дня после завершения работ.
  • В верхние торцы опор вбивают по одному гвоздю. Затем столбы стягивают веревкой по периметру ограждения. Она необходима для контроля за уровнем обшивки.
  • На опоры монтируют прожилины – поперечные брусья или лаги. Нижние крепят на расстоянии 200-300 мм от земли. Зазор между соседними лагами должен быть такой же. Для прожилин можно использовать доски толщиной 25 мм и шириной 100 мм. Крепят прожилины гвоздями или саморезами. Длину выбирают таким образом: крепеж должен полностью пройти через опору и прожилину и выступить с другой стороны на 25-30 мм. Эти части загибают.
  • Когда прожилины смонтированы, начинают обшивку забора. Для этого берут подготовленные доски или штакетник, при желании их можно заменить бревнами. В таком случае конструкция будет выполнена в деревенском стиле. Готовое ограждение можно при желании покрасить. Для этого используют акриловые, масляные, эмалевые, силикатные, воднодисперсионные, силиконовые краски. Самые долговечные – последние три, срок их службы – около двадцати лет. Чаще всего надо обновлять масляные покрытия, через каждые два-три года.
  • Расстояние между планками или досками выбирается произвольно. Для глухой конструкции элементы располагают вплотную, для образования зазоров – на расстоянии от 10 до 50 мм. Чтобы обшивка получилась ровной, ориентируются на веревку, натянутую сверху опор. Обшивать можно досками, расположенными по горизонтали или по вертикали.
  • При желании можно дополнительно укрепить столбы, залив их смесью бетона и песка.

Деревянный забор не требует обязательного фундамента под собой. Чтобы полотно выглядело привлекательнее, а снизу не росла трава, под ним рекомендуется проложить полосу плотного рулонного полиэтилена. Ее прикапывают, чтобы остановить растительность.

Продлить срок службы опор помогут защитные колпачки, которые надеваются на верхнюю часть столбов. Они предотвращают воздействие влаги, защищают от дождя или осадков.

ul

Варианты деревянных заборов

  • Плетень. Это конструкция, которая вписывается в стиль этно, кантри. Для ее сооружения доски сгибают и в таком положении крепят к опорам. Доски будут распрямляться, обеспечивая плотную фиксацию у опорных столбов.
  • Вместо штакетника можно использовать деревянный сайдинг – доски, которые крепятся к прожилинам внахлест. Фиксируют их под углом, чтобы готовая конструкция напоминала жалюзи. На верхней доске делают металлический козырек, который будет защищать конструкцию от осадков. Уклон выбирают в сторону улицы. Такие сооружения устойчивы к ветровым нагрузкам. Крепить доски можно с торца стоек, но для этого нужно сделать предварительную разметку на каждой из них.
  • Если в качестве опоры используются металлические столбы, их можно замаскировать, обшив деревянными планками и заглушками.
  • Чтобы придать ограждению необычный вид, в деревянных опорах можно сделать пазы, в которые вставляются концы ламелей. Каждую планку дополнительно фиксируют саморезами, а места их крепления закрывают накладками из древесины.
  • Еще один вариант – обшивать конструкцию досками разной ширины. При этом нужно следить, чтобы рисунок в разных секциях совпадал.

ul

Дерево для строительства — плюсы и минусы

Дерево является достаточно недорогим и при этом весьма удобным в обработке и дальнейшем декорировании материалом, который довольно часто используется для обустройства заграждений. Несмотря на появление десятка других строительных материалов, дерево не потеряет своих поклонников по следующим причинам:

  • экологичность;
  • великолепные декоративные свойства;
  • простая обработка;
  • простой монтаж;
  • широкий выбор фактур;
  • достаточно низкая стоимость по сравнению с другими материалами, использующимися для постройки заборов.

Дерево — натуральный продукт, который будет идеально сочетаться с другими материалами, гармонично впишется в любое выбранное вами решение по оформлению участка. Кроме того, для возведения забора понадобится буквально пара рабочих рук и наличие минимального инструмента.

Но и здесь не обходится без минусов, к которым относят:

  • пожароопасность материала;
  • низкий уровень устойчивости к различным климатическим факторам;
  • дерево очень любят вредители;
  • срок службы заметно отличается, к примеру, от кирпичных заборов, и составляет в среднем около 10 лет.

Чтобы частично компенсировать ряд недостатков, стоит обрабатывать дерево антисептиком или иными средствами, отпугивающими вредителей.

Также следует защитить его от влаги, температурных колебаний. К примеру, чтобы защитить верхнюю часть ограждения от гниения, можно закрыть ее специальными резиновыми заглушками, а чтобы уберечь нижнюю часть, забор следует устанавливать на высоту не менее 15 см от уровня грунта.

ul

Разнообразие и виды ограждений

Выбор конструктивного исполнения забора будет зависеть от цели ограждения:

  • обозначение границ;
  • защита территории;
  • снижение шума, ветровых нагрузок;
  • ограждение опасных участков.

Таким образом, конструкция может быть:

  • глухой;
  • решетчатой;
  • комбинированной.

Также не следует забывать про дизайн участка. Ограждение в обязательном порядке должно вписываться в ландшафт, гармонично сочетаться с разнообразными объектами территории.

На данный момент наиболее популярны перечисленные ниже варианты сооружения.

Классика

Это сплошная либо продуваемая конструкция, основанная на металлических или деревянных опорах. Поперечины ее из деревянного бруса, обшивка — из обрезной доски.

Штакетник

Обшивка представлена штакетником — тонкой планкой, которая может быть монтирована либо вертикально, либо горизонтально.

Решетка

Обшивка представлена в виде планок (реек), которые устанавливаются вертикально крест-накрест, причем изделия могут устанавливаться либо вплотную, либо с небольшим просветом. Возможен монтаж группами реек для создания узора.

Лесенка

Элементы ограждения устанавливаются внахлест или с небольшим просветом, а поворот досок осуществляется за счет калиброванных прокладок.

Плетенка

Полотно такого забора представлено в виде веток лозы или планок, которые оплетают «ребра» каркаса. Данный вид ограждения достаточно сложен в установке, но при этом обеспечивает отличную устойчивость к внешним факторам.

Частокол

Представлен сплошным полотном из бревен. Такое ограждение очень сложно сломать и преодолеть, а значит, оно обеспечивает качественную защиту территории.

Ранчо

Полотно забора данного типа состоит из поперечин, которые скреплены лагами, расположенными диагонально. Чаще всего такое ограждение используется на фермах, поскольку позволяет защитить границы частного дома от проникновения крупного домашнего скота.

Причем на практике нередко встречаются комбинированные конструкции, что не только улучшает внешний вид забора, но и повышает его устойчивость.

ul

Деревянный забор своими руками — пошаговая инструкция

Постройку ограждения условно разделяют на следующие этапы:

  1. Монтаж опор.
  2. Установка поперечин.
  3. Обшивка каркаса.

Давайте подробно рассмотрим все этапы, ведь только при выполнении каждого из них в полном объеме можно добиться максимальной устойчивости конструкции.

Установка опорных столбов

Лучше всего осуществлять данные работы методом забутовки. Алгоритм выполнения будет следующим:

  1. Делаем отверстия для опор: глубина — около 150 см, диаметр — 50 см. Для выполнения лучше всего пользоваться садовым буром и ломом.
  2. На дно выкладываем песок, трамбуем. Причем слой песка должен быть не менее 15 см.
  3. В центр ямы устанавливаем опорный столб, еще раз трамбуем песок.
  4. Засыпаем смесь песка и щебня на высоту около 25 см, трамбуем.
  5. Проверяем ровность опоры.Установка опорных столбов
  6. Еще раз повторяем процедуру засыпания песка, щебня, опять трамбуем.
  7. Данные действия нужно повторять, пока смесь не достигнет верха лунки.

Чтобы смесь плотнее ложилась, нужно немного смочить ее водой.

Установка поперечных лаг

Для монтажа поперечных лаг лучше всего пользоваться кронштейнами. Алгоритм работ следующий:

  1. Для каждой опоры используйте по несколько креплений.
  2. Лаги делаются по два отрезка длиной около 12 см, на конце каждого из них нужно сделать отверстия для установки болтовых соединений.
  3. На конце каждого бруса делают отверстия (главное, чтобы они совпадали с теми, которые просверливают на уголке).
  4. От верхней части столба отступаем около 40 см, помечаем точкой, привариваем первую часть уголка, развернув его вниз.Поперечные лаги
  5. Отступаем еще около 5 см, привариваем уголок, развернув вверх.
  6. Отступаем вниз около 1 м, монтируем так же нижний кронштейн.
  7. Устанавливаем направляющие, используя саморезы для дерева.

Следует отметить, что расстояние между поперечными лагами можно сократить. Но в таком случае ограждение станет менее прочным. Также помните, что сама опора должна возвышаться над обшивкой не менее чем на 10 см, над грунтом — не менее 15 см.

Обшивка каркаса

Прежде чем устанавливать сами доски, нужно выбрать один из способов. К примеру, существует метод, когда штакетник монтируется на лаги до того, как они будут установлены на опоры. Инструкция следующая:

  1. Выставляем поперечные лаги на необходимом расстоянии. Лучше всего для этого использовать подставки, изготовив их из любого подручного материала.
  2. Нижнюю и верхнюю кромки полотна выставляем, обязательно используя линейку или строительный уровень.Обрешетка забора
  3. С помощью саморезов по дереву монтируем доски на лаги.
  4. Готовое полотно фиксируем с помощью кронштейнов.

Стоит отметить, что выполнить данную работу в одиночку будет очень сложно, потому без помощника не обойтись.

Существует и второй способ установки, который предусматривает монтаж каждой доски. Этот процесс будет более длительным, трудозатратным, поскольку нужно обязательно проверять расстояние между досками, их ровность.

Плетеный заборВ нашей статье мы пошагово разберем, как сделать плетеный забор для ограждения дачного участка.

Здесь вы узнаете в подробностях про создание садовой дорожки из камней.

С помощью адаптеров для мотоблока можно упростить садовые и огородные работы. Тут мы расскажем, как его сделать своими руками.

ul

Что такое необрезная доска

На деревообрабатывающих фабриках после распила и сортировки брёвен самой невостребованной частью остаётся горбыль – это выпуклая с одной стороны необработанная часть бревна, которая хоть и не применяется при строительстве крупных сооружений, но уже давно используется домашними мастерами в декоративных целях.

Забор из необрезной доски

Также к первичным продуктам деревообработки относиться непосредственно сама необрезная доска – крайняя часть бревна, имеющая неровные стороны, часто с остатками коры.

Необрезная доска используется в нескольких направлениях:

  • При сооружении декоративных заборов;
  • При строительстве стен хозяйственных сооружений (сараев, хлевов и так далее);

В данной статье мы рассмотрим именно декоративные заборы своими руками из необрезной доски.

ul

Начальный этап

Прежде, чем Вы пойдёте на строительный рынок или в специализированный магазин, чтобы купить материал, необходимо провести несколько начальных манипуляций, а именно: изучить характеристики и особенности качественной необрезной доски, подготовить специальные инструменты и провести замеры.Забор из необрезной доски

Для измерения площади участка можно воспользоваться документами о покупке территории или гугл картой

  1. Для начала измерьте площадь участка, на котором планируете строить ограждение;
  2. Проведите анализ грунтов (для этой цели может понадобиться помощь специалиста) и рельефа;
  3. Создайте проект будущего забора, включив такие параметры, как внешний вид, размеры, конструктивные особенности, преимущества и недостатки.

Забор из необрезной доски

Следующее, что Вам потребуется сделать – это понять, какой доской можно пользоваться при сооружении забора, а какой – нет.

Качества, которыми должна обладать хорошая доска:

  • Чтобы при обработке избежать трещин и другой деформации рекомендуется использовать доски, ширина которых превышает 15-20 сантиметров;
  • Чтобы продлить срок службы и увеличить прочность конструкции, толщина доски должна превышать 2 сантиметра;
  • Длина досок может быть любой, для надёжности рекомендуется 2-2,5 метра. Главное чтобы все доски были между собой приблизительно равны, особенно это касается вертикального забора;
  • Самым важным правилом при выборе досок является выбор сухого материала. Сырое дерево не поддаётся обработки антисептическими веществами, плохо распиливается и Вам всё равно перед использованием придётся просушить сырьё, а это займёт лишнее время.Забор из необрезной доски

Забор из необрезной доскиИнструменты и материалы, которые Вам понадобятся при строительстве:

  • Пила (болгарка) и дрель (шуруповёрт);
  • Для разметки – линейка, строительный метр, уровень;
  • Цемент, песок, щебень;
  • Бетономешалка;
  • Лопата;
  • Антисептик и краска;

Обратите внимание! Перед закупкой, если Вы решили использовать горбыль или материал не самый дорогой и не самого высокого качества – лучше запастись лишним и купить на одну пятую больше. Если же Вы покупаете более качественное сырьё, то, как минимум, добавьте ещё 10-15%.

После покупки досок предстоит их последующая обработка. Для начала нужно очистить края от коры, ведь под ней могут находиться жуки и другие насекомые, которые медленно, но гарантированно уничтожат Ваш забор. Далее сухие доски покрываем слоем антисептика, грунтовкой или морилкой, от этого напрямую зависит долговечность ограды. Такая защита сохранит конструкцию от выцветания, гниения, коррозии и разрушения, вызванного паразитами, на долгие годы.Забор из необрезной доски

Покрываем антисептиком, морилкой или грунтовкой, чтобы избежать уничтожения волокон насекомыми

Интересно знать! Современные умельцы придумали огромное количество разновидностей заборов из необрезной доски. Существуют заборы с использованием чисто дерева, деревянных досок и металлических опор, досок и кирпича, камня или бетона. Основными вариантами расположения досок являются забор горизонтальный и вертикальный.

Переходим непосредственно к установке забора.

ul

Второй этап: фундамент

Вторым этапом, после составления проекта и плана работ, является заливка фундамента. Поскольку фундамент – основа и одна из самых важный частей любой постройки, заборы не исключение, его необходимо сделать качественно, чтобы изгородь служила Вам на протяжении многих лет.

Забор из необрезной доски

Деревянная конструкция (забор) относиться к тяжёлым сооружениям, поэтому заливка фундамента цементом обязательна, если Вы, конечно, планируете долгосрочно использовать ограду. Фундамент используют либо гнездовой, либо стационарный ленточный. Оба варианта являются качественными и способны выдержать вес практически любого забора. Первый вид более экономный и проще в реализации, поэтому сначала рассмотрим его.

Гнездовой фундамент

Для начала Вам потребуется нить и несколько деревянных колышек. Колышки необходимо вбить вдоль расположения будущего забора, начиная от места, где будут располагаться ворота, а между ними натянуть нитку, которая будет явятся разметочной линией. Это позволит предотвратить неравномерное расположение опор.Забор из необрезной доски

К сведению! В случае если забор строиться вокруг дома, то колышки достаточно разметить по углам периметра.

Начиная от одного из углов необходимо лопатой или буром сделать отверстия глубиной 1/3 высоты опоры (в случае если она металлическая или деревянная, ведь для каменных или кирпичных опор такая глубина не потребуется) на расстоянии, в среднем, 2-3 метра друг от друга (зависит от длины досок), чем ближе, тем крепче и устойчивее будет конструкция.Забор из необрезной доски

В готовые лунки вставляем швеллера. Они являются опорной конструкцией, к которой будет крепиться несущий брус, поэтому важно заранее просверлить или вырезать, в случае с деревянной опорой, отверстия для крепления. Опоры должны быть установлены строго вертикально, контролировать этот процесс поможет магнитный уровень.Забор из необрезной доски

Полезно! Ещё одним вариантом для крепления несущего бруса является не просверливание отверстий в самых столбах, а крепление к ним металлических полос с заранее готовыми отверстиями.

Далее в лунки с установленными опорами нужно залить раствор, который состоит из цемента марки М-400, щебня и песка в соотношении 1х3х1,5 с последующим подавление воды. Хорошо перемешиваем до получения однородной консистенции.Забор из необрезной доски

К сведению! Чтобы конструкция была более крепкой, в случае использования деревянных столбов, можно залить данный раствор на 1/3 высоты той части опоры, которая находиться ниже уровня земли, а оставшееся пространство, после полного высыхания засыпать щебнем.

Щебень приобретайте мытый, без каких либо примесей.

После заливки, пока раствор не засох, опорные конструкции выравнивают и оставляют, чтоб бетон схватился и выстоялся.

Важно знать! Если в качестве опорных конструкций используются деревянные бруски, то нижняя часть столба, которая будет опускаться под землю должна в обязательном порядке обрабатываться, кроме антисептика, битумом (смолоподобное вещество чёрного цвета, производимое из нефти; смесь углеводородов и их азотистых, кислородных и сернистых производных; защищает волокна дерева от гниения, влаги и насекомых), а также быть облицована рубероидом (рулонный материал чёрного цвета, используемый при гидроизоляции).

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент обычно применяют в том случае, когда используются массивные каменные, кирпичные или бетонные опоры. Срок службы и прочность такого фундамента в разы выше, как и цена.

Для начала Вам необходимо вырыть небольшую траншею около 200мм в ширину и 400-500 мм в глубину (может варьироваться в зависимости от высоты забора, его веса и расстояния между опорами). Если предполагается дальнейшее использование кирпичей, в качестве основы, то ширина фундамента должна быть такой, чтобы благополучно выдержать предполагаемую надстройку.Забор из необрезной доски

Следующим шагом будет опять-таки подготовка углублений на такую же глубину под опорные конструкции. Используйте тот же метод, что и при строительстве гнездового фундамента.Забор из необрезной доски

Устанавливаем столбы в подготовленные лунки. Также на этом этапе в траншею закладываются металлолом, весьма эффективным материалом является битый шифер. Лучше всего, если металл будет не просто ложиться в саму канаву, а подвешиваться на единый каркас или соединяться при помощи сварки.Забор из необрезной доски

Предпоследним шагом будет установка дополнительных опорных конструкций, так называемых опалубок из металла или дерева. В качестве опалубка можно использовать ту же необрезную доску. Нет правил, которые определяли бы нужную высоту, она зависит от финансовых возможностей и личных требований хозяина.Забор из необрезной доски

Под конец заливаем раствор.Забор из необрезной доски

ul

Третий этап: Возведение стен

В среднем для установки изгороди из необрезной доски тратиться около пяти кубов материала на каждые сто метров. При выборе доски ещё раз проверьте, нет ли на поверхности сколов или трещин. Обратите внимание на то какой формы сами доски, если они будут дугообразными, то о ровном заборе можно и не мечтать.Забор из необрезной доски

Если доски имеют очень не ровные края, тогда их лучше закрепить внахлёст друг на друга. Главное, чтобы при таком видео крепления доски заходили друг на друга на 2-3 сантиметра, ведь материал со временем может ссохнуться, а большие зазоры в ограждении делают внешний вид непривлекательным, так ещё и всё видно, что у вас происходит на территории.

Вертикальное крепление – это традиционный тип размещения досок, который идеально подходит для загородных домов и идеально гармонирует с другими деревянными постройками на территории Вашей усадьбы.Забор из необрезной доски

Совет! При использовании деревянных опор, места крепления лагов к опорным брускам, так называемые пазы, лучше всего смазать антисептиком или битумом, а места где соединяются горизонтальные лаги с вертикальными столбами можно обернуть рупероидом для повышения влагостойкости и увеличения срока службы.

Для вертикального забора необходимо прикрепить к самим опорным балкам непосредственно, так называемый, ригель или лаг, а уже к нему, с помощью, например, саморезов, можно прикрепить необрезные доски.

Важно знать! Если высота забора не превышает два метра, то используется два ригеля, а если высота больше, то три.

В случае, когда вы решили соорудить горизонтальный забор, лаги могут не понадобиться, потому что доски крепятся непосредственно к опорным столбам.Забор из необрезной доски своими руками: фото

В конце, для того чтобы придать забору законченный вид, а также для защиты ограждения от дождей, строиться небольшой навес, выступающий по обе стороны забора на 20-30 сантиметров.

ul

Четвёртый этап: Послеустновочная обработка

Доска – это природный материал, а значит, его очень любят различные насекомые, бактерии и грибок. Если Вы хотите продлить срок службы ограждения, то стоит задуматься о покраске досок специальными красками. Помимо защитных свойств краска придаст весёлого настроения, и каждое утро будет заряжать вас позитивом.Забор из необрезной доски

Для особо талантливых личностей подобный забор – это отличный способ поэкспериментировать, создавая невероятные узоры из досок.

А углы по периметру забора можно использовать, как стены для каких-нибудь хозяйственных нужд, например, загон для каких-нибудь животных.

Только по завершению всех этих манипуляций можно утверждать, что забор готов к использованию.Забор из необрезной доски

ul

Подытожим

Качественный забор из необрезной доски можно соорудить и своими руками. Плюсы такого материала – это низкая цена на сырьё, лёгкость в монтаже и установке, долговечность, а также такая изгородь является прекрасным дизайнерским решением.Забор из необрезной доски

Помимо этого, вертикальный забор способен защитить Ваш дом и прилегающую территорию от диких животных, чужих взглядов и сильных ветров. Его легко ремонтировать, а при деформации, доски легко заменить. Подобный забор станет отличным вариантом для того, чтобы приукрасить территорию, а также он полностью экологичен и при правильно подходе прослужит Вам долгие годы.

ul

Как сделать и где востребован?

Бесспорно, перед любым дачником и хозяином частного подворья вставал вопрос: как сделать забор из рабицы своими руками? Данный материал востребован в каждом подсобном хозяйстве.

Фото ограды из сетки на участке

Такие ограждения уместнее всего устраивать на дачных участках, сеткой можно огораживать водоемы, птичники, загоны для скота и прочие небольшие территории, которые требуют наличия ограждения.

Например, если огораживается участок с насаждениями, то забор из сетки рабицы не станет препятствием для поступления света к растениям (читайте также об основных моментах возведения забора из шлакоблока).

Ограда птичника

Совет: В целях продления сроков эксплуатации сетки, старайтесь приобретать оцинкованный ее вариант.

ul

Виды забора из рабицы

Ограда из такой сетки может быть 2-х видов:

  • Натяжной;
  • Секционной.

Натяжной забор

Устройство первого варианта не представляет никакой сложности, так как здесь не нужны сложные инструменты или не требуется проведения сварочных работ, не исключена возможность использования и деревянных опор (труб).

Достаточно вкопать в землю трубы, а какими они будут, круглыми или квадратными не имеет принципиального значения.

Ограждение из секций

В этом случае дело обстоит иначе, так как предполагается установка сетки в рамы из металла, после чего производится секционная установка ограждения.

Если же необходимо возвести забор в короткие сроки, то воспользуйтесь первым вариантом.

ul

Установка натяжного забора

Начнем с того, что расскажем, какие действия потребуется предпринять для сооружения натяжного забора из сетки рабицы.

Материалы для выполнения работ

  • На первоначальном этапе следует определиться с количеством материала, который потребуется для проведения работ;
  • Нужно измерить периметр ограждаемого участка, и в этих целях следует установить четыре угловых столбика и пропустить по ним шнур, длина которого и позволит получить необходимые данные.

Устройство натяжного ограждения

Зная необходимое количество сетки, проще подсчитать, как правильно сделать забор из сетки рабицы, сколько нужно опорных столбиков и иных подсобных материалов, таких как:

  • Столбы из дерева или металла;
  • Крепежные материалы (трос, прочная проволока);
  • Сама сетка рабица.

На строительном рынке такая сетка представлена в нескольких разновидностях.

Отличают ее форма ячеек и их размер. Но, если первый параметр особой роли не играет, то во втором случае крупный размер ячеек не подойдет, например, в том случае, когда огораживается двор, на котором содержится домашняя птица. Так как птенцы смогут пролезать через такие ячеи.

Высота будущего забора из сетки рабицы равна ширине рулона.

Устанавливаем столбики

Как уже говорилось, столбики могут быть деревянными или металлическими, второй материал более долговечен в использовании за счет своей высокой прочности.

Но и деревянные столбики тоже неплохой материал, ведь сетка рабица не отличается парусностью, только потребуется один конец деревянного столба (который будет врыт в грунт) обработать предварительно специальной мастикой, обладающей гидроизоляционными свойствами.

Если же использовать столбики стальные, то не имеет значения, будут ли они круглыми или квадратными (узнайте также о преимуществах забора-шахматки).

Бурение отверстий под столбики

Краткая инструкция позволит описать все этапы:

  • Чтобы сделать углубления для установки столбиков, оптимально использовать специальный бур, который может быть, как механическим, так и бензиновым.
  • Высота столба зависит от ширины рулона сетки рабица, то есть, если этот параметр составляет 2м, то столб должен быть не менее 2,95м.
  • Устанавливать столбы следует на расстоянии не более 2,5м, с глубиной их вкапывания в грунт от 70 см до 1м, чтобы погруженная часть находилась на 10-15 см ниже уровня его промерзания.
  • Как только ямки подготовлены, их дно следует засыпать мелким камнем и щебнем, чтобы не допустить проседания столбов.

Установка столбиков

Совет: Если речь идет о металлических столбах, то допустимо еще провести и бетонирование. В этих целях можно приготовить смесь из бетона самостоятельно. Стандартный вариант требует соединения таких ингредиентов, как цемент, песок, щебень, взятых в соотношении 1:3:5, или же воспользоваться готовой маркой смеси № 150.

Если проводится бетонирование, то необходимо время, чтобы смесь подсохла — на это уходит 2-3 дня.

Монтаж сетки рабица

После того, как столбы заняли свое место, можно смело приступать к монтажу сетки рабицы.

Если предполагается крепление к деревянным столбам, то в этом случае используют гвозди или специальные скобы.

А к столбам из металла сетку крепят при помощи крючков, проволоки и сварки.

Необходимо натягивать рабицу таким образом, чтобы она не провисала впоследствии, то есть, максимально туго.

Все подробности при желании можно посмотреть на видео.

Совет: Натяжение сетки следует начинать от любого углового столба.Для предотвращения ее провисания можно пропустить прочную проволоку или арматуру через верхние ячеи сетки и закрепить их поверх столбов.

ul

Забор секционный

В данном случае требуются практически те же материалы, что и для первого варианта. Добавить необходимо уголки для изготовления секций забора и такое оборудование как сварочный аппарат. В связи с этим возрастает как сложность работ по монтажу, так и общая стоимость ограждения.

Технология изготовления

  • Из стального уголка сваривается каркас;
  • Внутри каркаса натягивается и закрепляется сетка;
  • Подготовленные секции крепятся к металлическим столбам, так как о деревянных вариантах здесь речи не идет, что требует проведения сварочных работ.

Секционный забор из сетки рабицы по своим параметрам более прочен, надежен и долговечен в сравнении с натяжным.

ul

Преимущества такого вида заборов

  • строительный материал — деревянные поддоны, которые изготавливают из высококачественной цельной древесины по ГОСТу 9078, что исключает возникновение остаточных деформаций. Следовательно, ограда из них будет экологически чистой, надёжной и долговечной;
  • ограда имеет прочную конструкцию, главное условие — беречь дерево от гниения;
  • небольшая стоимость;
  • для монтажа необходимо обладать минимумом навыков;
  • монтаж занимает немного времени;
  • стандартные размеры поддонов облегчают расчеты.

ul

Стоимость забора из поддонов

Себестоимость забора из поддонов определяется, в первую очередь, стоимостью самих поддонов. Цена на поддоны б\у обычно не выходит за пределы 100 – 200 рублей за 1 штуку. Все зависит от сорта и размера изделия.

Зная периметр, по которому необходимо поставить забор, очень просто просчитать необходимое количество поддонов, которые бывают следующих стандартных размеров (ширина х длина х толщина, в мм):

  1. 800х1000х150;
  2. 800х1200х150;
  3. 1000х1200х150;
  4. 1200х1600х150;
  5. 1200х1800х150;

ul

Необходимые инструменты и материалы

  1. в первую очередь необходимо раздобыть сами поддоны. Если они припали пылью, стоит всего лишь смести ее, не нужно вытирать пыль мокрой тряпкой;
  2. опорные столбики. Они должны быть массивные с прямоугольным сечением 10×10см, которые без проблем будут выдерживать вес паллетов.
  3. песок и цемент для бетонного раствора;
  4. крепления; обычно используются саморезы;
  5. уровень необходим для того, чтобы ровно разместить паллеты и в результате получить прямой забор;
  6. щебень нужен для фиксации опорных столбов. Он придаст конструкции особую прочность;
  7. пила необходима лишь в том случае, если планируется необычная конструкция, которая предполагает распиливание поддонов;
  8. антисептик и краска уберегут забор от атмосферных осадков, а так же прочих воздействий окружающей среды.

ul

Этапы монтажа

  1. Начать нужно с разметки участка, с учетом габаритов поддонов. На грунте необходимо отметить места, где следует установить опорные столбы.
  2. Далее нужно подготовить ямы. Их глубина должна быть на 30 см ниже отметки промерзания грунта.
  3. Если почва на участке глинистая, то необходимо предусмотреть дренажную систему, без которой невозможна долговечная эксплуатация ограждения. В процессе установки столбиков, на дно ямок следует насыпать мелкую щебёнку.
  4. Кроме того, на дно ямок желательно уложить рубероид и обернуть им нижний сегмент столба. Это позволит уберечь древесину от гниения, что значительно увеличит срок эксплуатации ограждения.
  5. Следующий этап – бетонирование. Прежде чем залить бетон, необходимо при помощи уровня добиться того, чтобы столбы были установлены идеально ровно.
  6. Когда бетонное основание почти застыло, столбы желательно укрепить плотно утрамбованным щебнем.
  7. Теперь можно приступать к креплению поддонов при помощи шуруповёрта и саморезов. Лучше всего устанавливать элементы забора по обе стороны от опорных столбов в шахматном порядке.
  8. После установки поддонов, следует приступить к обработке и покраске древесины. Можно покрасить забор в один или несколько цветов при помощи кисти или распылителя. К тому же можно украсить такой забор различными оригинальными узорами, нанесенными при помощи трафарета.
  9. Если внутрь опорных столбов проникнет влага, первые же заморозки приведут к тому, что образовавшийся лёд разорвёт деревянную опору изнутри. Поэтому желательно установить сверху какую-нибудь защиту.

Существует альтернативный метод установки такого ограждения, при котором вместо небольших ямок необходимо выкопать траншею, которую затем залить бетоном. В таком случае паллеты следует устанавливать вплотную друг к другу, скрепляя для надёжности шурупами.

ul

Забор из разобранных поддонов

Ограде из неразобранных паллетов довольно сложно придать достаточную эстетическую привлекательность даже при грамотном декорировании. В разобранном виде поддоны могут послужить материалом для более изящной конструкции ограждения.

Наибольшую сложность представляет разборка конструкции. Если поддоны сделаны в промышленном цеху согласно требованиям ГОСТа, то выполнить данную задачу, не повредив доски, возможно только одним методом:

  1. Необходимо разобрать основание паллета, которое прикреплено к настилу при помощи девяти шашек. Следует учитывать, что гвозди обычно забиваются поперёк древесного волокна, что позволяет без проблем расколоть шашку.
  2. Для того, чтобы расколоть шашку нужно взять топор и нанести несколько ударов по ней. Таким образом, не повреждаются доски настила.

Разобрав поддон, приступаем к созданию благовидной ограды. Использовать можно только верхнюю часть конструкции, а именно настил. Кладем рядом пару заготовок и скрепляем их длинной доской, прибивая ее гвоздями. Получилась одна секция забора. Изготовив необходимое  количество секций, следует установить их таким же образом, как и целые поддоны, то есть прикрепить к предварительно забетонированным опорам.

ul

Поделиться:
Нет комментариев