Металлический забор своими руками — пошаговая инструкция!

Чем оградить свой дачный участок? Забор из стальной сетки – это эконом-вариант, который считается эффективным, достаточно простым в установке. Он не отбрасывает тени, хорошо вентилируется, образует прозрачную стену, не мешающую росту растений. Но привлекательнее всего то, что простая технология работ позволяет устанавливать забор из сетки рабицы своими руками.

Оглавление

  1. Чему отдать предпочтение: особенности сетки Рабица?
  2. Попытка – не пытка: монтаж забора из сетки своими руками
  3. Советы «бывалых»

ul

Содержание

Преимущества и недостатки деревянных сооружений

  • Соорудить деревянный забор своими руками можно с минимальными расходами. Такая конструкция обойдется дешевле металлической или железобетонной.
  • Экологичность и безопасность. Даже под палящими солнечными лучами такой забор не будет выделять токсины, не приведет к развитию аллергии.
  • Сочетание с ландшафтным дизайном и домом. Ограждения из древесины отлично смотрятся со строениями разных стилей, гармонично вписываются в общий образ участка. Выглядят они эстетично, не требуют сложной обработки. При желании ограждение можно сделать неповторимым, используя резьбу или другие способы отделки.
  • Построить забор из дерева своими руками несложно, сделать это могут даже начинающие мастера. Простота монтажа – важный плюс таких конструкций.
  • Если какая-то часть забора вышла из строя, заменить ее можно без общего демонтажа. Ремонт обойдется дешевле, чем в остальных случаях.

Есть у таких заборов и недостатки.

  • Относительно небольшой срок службы – без регулярного ремонта он едва ли превысит 12-15 лет.
  • Древесина без специальной обработки легко воспламеняется, в ней могут завестись насекомые.
  • За такой оградой нужен регулярный уход, наносить защитные вещества надо не менее 2-4 раз в год. Время от времени следует обновлять краску или лак.
  • Есть риск взлома злоумышленниками.

ul

Выбор древесины

Чаще всего забор деревянный делают из дерева хвойных пород – отлично подходит кедр, сосна. Также можно использовать и другую плотную древесину: шелковицу, дуб, ольху, осину, ясень. Долговечным будет и забор из лиственницы сибирской, которая не деформируется от контакта с влагой.

Категорически не подходит для ограды древесина березы – она быстро деформируется и подгнивает.

Чтобы продлить срок службы дерева, его обрабатывают антисептическими средствами. Такие составы защищают от влаги, препятствуют образованию грибков или плесени, предотвращают появление в древесине насекомых. Сверху желательно нанести специальный краситель. Хороший вариант – шведская краска:

  • по 250 г железного сурика, соли и медного купороса;
  • 570 г муки;
  • 230 г олифы;
  • 4,2-4,5 л воды.

Начинают приготовление с клейстера, который варят из 3 л воды и муки. Когда он сварится, смесь пропускают через сито, чтобы удалить комки муки. Снова подогревают массу, всыпают в нее соль и медный купорос, перемешивают до полного растворения. Далее, помешивая, добавляют олифу, сурик и еще 1,2-1,5 л воды, чтобы масса была достаточно жидкой и однородной. При желании сурик можно заменить охрой или перекисью марганца, это изменит оттенок готовой краски. Полученный состав экономичен в использовании: 200-250 г достаточно для покрытия квадратного метра древесины.

Очень важно правильно выбрать столбы для забора. Их делают из металла или плотного дерева.

ul

Виды деревянных ограждений

Перед началом работ нужно определиться с общим видом ограды https://apothekefurmanner.de/kamagra-kaufen/. Существуют такие виды конструкций:

  • классическая – самый популярный вариант, состоящий из вертикальных столбов и продольных лаг, к которым крепятся рейки; расстояние между рейками может быть различным, здесь все зависит от вкусов хозяев участка;
  • решетка – это ограда, которая собирается из отдельных секций; каждая из них состоит из прямоугольного или квадратного каркаса, к которому крепятся рейки под углом, а вторым рядом фиксируются вертикальные столбы; обеспечивает хорошую вентиляцию и эстетично выглядит;
  • лесенка – это двусторонняя ограда; для нее на продольные лаги крепят вертикальные конструкции, а сверху монтируют внахлест доски;
  • шахматный – это красивый вариант, похожий на классический забор; разница состоит в обрешетке – она крепится к лагам в шахматном порядке; такая конструкция обеспечивает качественную вентиляцию и позволяет защитить участок от посторонних взглядов;
  • штакетник – конструкция, которая применяется для защиты грядок, клумб, разметки территории; это невысокая ограда с редкими рейками.

ul

Подготовка к работе и инструменты

Перед тем как построить деревянный забор, нужно подготовить сам материал. Удобнее всего делать ограждение из планок или брусков. Их предварительно шлифуют до гладкости и обрабатывают защитными составами. Чтобы построить заборы из досок, их тоже следует отшлифовать и пропитать средством.

Для крепления деталей лучше использовать элементы, покрытые цинком, а места стыков смазывать тонким слоем олифы.

Материалы для сооружения конструкции:

  • прожилины для забора – продольные брусья, лаги;
  • планки или доски;
  • опорные столбы;
  • колышки и шнуровка;
  • битум;
  • цемент;
  • песок;
  • саморезы или гвозди;
  • защитный состав, краска.

Из инструмента понадобится лопата, шуруповерт или молоток, кисть, лобзик или пила, топор, станок или дрель со шлифовальной насадкой.

ul

Инструкция по строительству забора

Рассмотрим пошагово, как сделать деревянный забор.

  • Начинают работы с разметки. Потребуются колышки высотой 55-60 см. Один их край заостряют. Колышки вбивают в места установки крайних опор, а затем – по всему периметру ограждения с двухметровым шагом. Обязательно намечают место, где будет расположена калитка. Расстояние между колышками должно быть одинаковым. На их месте позже будут установлены опорные столбы.
  • Колышки закольцовывают веревкой, которая должна быть натянута сильно, не провисать.
  • Следующий шаг – это определение высоты конструкции. Как правило, деревянные ограждения возводят высотой 150-250 см, однако в каждом конкретном случае этот вопрос решает хозяин участка.
  • Подготовка досок или штакетника. В зависимости от вида крепления (вертикального или горизонтального) выбирают нужную длину. Доски для забора нарезают самостоятельно или заказывают материал требуемых размеров. Далее их готовят: шлифуют, покрывают антисептиком и двумя слоями шведской краски.
  • Вбитые колышки вынимают, а на их местах выкапывают или пробуривают ямы. Глубина – не менее 50 см, лучше – 60-80 см. Основной ориентир – высота и габариты будущей конструкции. Необходимо, чтобы глубина ямы была не менее 25 % общей длины опорных столбов. Начинают работу с крайних опор, постепенно удаляя все колышки.
  • Когда ямы для столбов готовы, дно заливают битумом. Его можно заменить креозотом.
  • Далее проводят монтаж опор. Если они деревянные, нижнюю часть желательно обжечь, после чего брусья по всей длине обрабатывают антисептиком. Также нижнюю часть можно дополнительно покрыть слоем смолы. Для легких конструкций применяют брус сечением 50х50 мм, для более массивных – 75х75 или 100х100 мм. Если строится деревянный забор на металлических столбах, обработку опор не проводят.
  • Выполняют монтаж опор. Здесь важно следить за их вертикальным уровнем. Ямы заливают бетоном или засыпают землей с дальнейшей ее трамбовкой (для компактных ограждений).
  • Закрепляют опорные столбы распорками, которые предотвращают их смещение. Распорки можно убрать через два-три дня после завершения работ.
  • В верхние торцы опор вбивают по одному гвоздю. Затем столбы стягивают веревкой по периметру ограждения. Она необходима для контроля за уровнем обшивки.
  • На опоры монтируют прожилины – поперечные брусья или лаги. Нижние крепят на расстоянии 200-300 мм от земли. Зазор между соседними лагами должен быть такой же. Для прожилин можно использовать доски толщиной 25 мм и шириной 100 мм. Крепят прожилины гвоздями или саморезами. Длину выбирают таким образом: крепеж должен полностью пройти через опору и прожилину и выступить с другой стороны на 25-30 мм. Эти части загибают.
  • Когда прожилины смонтированы, начинают обшивку забора. Для этого берут подготовленные доски или штакетник, при желании их можно заменить бревнами. В таком случае конструкция будет выполнена в деревенском стиле. Готовое ограждение можно при желании покрасить. Для этого используют акриловые, масляные, эмалевые, силикатные, воднодисперсионные, силиконовые краски. Самые долговечные – последние три, срок их службы – около двадцати лет. Чаще всего надо обновлять масляные покрытия, через каждые два-три года.
  • Расстояние между планками или досками выбирается произвольно. Для глухой конструкции элементы располагают вплотную, для образования зазоров – на расстоянии от 10 до 50 мм. Чтобы обшивка получилась ровной, ориентируются на веревку, натянутую сверху опор. Обшивать можно досками, расположенными по горизонтали или по вертикали.
  • При желании можно дополнительно укрепить столбы, залив их смесью бетона и песка.

Деревянный забор не требует обязательного фундамента под собой. Чтобы полотно выглядело привлекательнее, а снизу не росла трава, под ним рекомендуется проложить полосу плотного рулонного полиэтилена. Ее прикапывают, чтобы остановить растительность.

Продлить срок службы опор помогут защитные колпачки, которые надеваются на верхнюю часть столбов. Они предотвращают воздействие влаги, защищают от дождя или осадков.

ul

Варианты деревянных заборов

  • Плетень. Это конструкция, которая вписывается в стиль этно, кантри. Для ее сооружения доски сгибают и в таком положении крепят к опорам. Доски будут распрямляться, обеспечивая плотную фиксацию у опорных столбов.
  • Вместо штакетника можно использовать деревянный сайдинг – доски, которые крепятся к прожилинам внахлест. Фиксируют их под углом, чтобы готовая конструкция напоминала жалюзи. На верхней доске делают металлический козырек, который будет защищать конструкцию от осадков. Уклон выбирают в сторону улицы. Такие сооружения устойчивы к ветровым нагрузкам. Крепить доски можно с торца стоек, но для этого нужно сделать предварительную разметку на каждой из них.
  • Если в качестве опоры используются металлические столбы, их можно замаскировать, обшив деревянными планками и заглушками.
  • Чтобы придать ограждению необычный вид, в деревянных опорах можно сделать пазы, в которые вставляются концы ламелей. Каждую планку дополнительно фиксируют саморезами, а места их крепления закрывают накладками из древесины.
  • Еще один вариант – обшивать конструкцию досками разной ширины. При этом нужно следить, чтобы рисунок в разных секциях совпадал.

ul

Материалы для строительства забора

Можно выделить несколько базовых материалов, позволяющих возвести недорогую и функциональную конструкцию:

  • дерево;
  • сетка-рабица;
  • профнастил;
  • пластик.

Главный ограничитель в технологии возведения и комбинировании материалов – финансовые расходы. Для начала следует выбрать материал, который станет основой для ограды, затем найти подходящий экономичную технологию постройки, а после — произвести основные расчеты.

ul

Деревянная ограда: плюсы и минусы

Современные строительные магазины предлагают большое количество вариантов древесины, подходящей для возведения надежной конструкции. Данный материал обладает некоторыми преимуществами по сравнению с другими, что делает его чуть ли не самым востребованным товаром.

Достоинства деревянных конструкций:

  • низкая стоимость;
  • возможность покраски дерева в любой оттенок;
  • возможность возведения конструкции любой формы и размера.

Недостатки:

  • сравнительно короткий срок службы покрытия;
  • сложность в уходе и эксплуатации.

Материалы для установки деревянного забора

Для возведения стандартной ограды из дерева потребуются такие материалы, как: штакетник, поперечные доски, опорные столбы, колышки, веревки, цемент, песок, лопата, пила, крепежи, специальное средство против гниения древесины.

Лучше всего, если весь набор инструментов будет собран в одном месте в пределах досягаемости, чтобы облегчить доступ к комплектующим.

Строительство деревянного ограждения

Этап 1. Проводим разметку места для конструкции, определяем местоположение ворот. Используем колышки и веревку. Расстояние между столбами составляет 2 метра. Именно так обеспечивается устойчивость конструкции к внешним воздействиям.

Этап 2. Берем лопату и копаем ямы для опорных столбов.

Этап 3. Погружаем столбы в грунт примерно на одну четвертую часть их длины.

Этап 4. Ставим распорки для закрепления столбов и заливаем яму цементом, смешанным с песком.

Этап 5. Вбиваем поперечные доски.

Этап 6. Вертикально закрепляем на поперечных досках штакетник.

Этап 7. Красим готовое ограждение в выбранный цвет.

На этом работы по строительству деревянной ограды считаются законченными. Это сравнительно простой вариант забора, который обычно устанавливают в качестве временного варианта.

ul

Забор из сетки-рабицы

Ограждение, сделанное из сетки, считается наиболее экономичным вариантом, доступным на сегодняшний день. Среди достоинств таких заборов следует отметить:

  • устойчивость к погодным условиям;
  • прочность;
  • надежность;
  • простоту установки.

Уточняя последний пункт, следует отметить, что для монтажа потребуются инструменты, которые легко найти в каждом доме. Кроме того, в современных магазинах представлен широкий диапазон сеток самых разных цветов и размеров, что позволяет отойти от банального внешнего вида забора.

Материалы для строительства забора:

  • опорные столбы;
  • сетка отмеренной длины;
  • цемент;
  • песок;
  • крепежи;
  • бечевка.

Специалисты рекомендуют выбирать оцинкованную сетку, так как она не нуждается в дополнительной покраске и отличается долгим сроком эксплуатации.

Для тех, кто придерживается более оригинальных решений, существуют виниловые покрытия, однако они имеют особенность со временем терять цвет.

Возведение забора из сетки-рабицы

Шаг 1. Проводим разметку.

Шаг 2. Выкапываем ямы для опорных столбов.

Шаг 3. Помещаем трубы в ямы.

Шаг 4. Заливаем ямы приготовленным заранее бетонным раствором. В некоторых случаях строители просто забивают трубы в землю с помощью кувалды. Это возможно при условии достаточно мягкого грунта.

Шаг 5. Начинаем закреплять сетку. Начало рулона крепим у первой трубы, которая выступает как начало будущей ограды.

Шаг 6. Натягиваем сетку вокруг остальных опор, постепенно закрепляя ее. Важно следить, чтобы сетка не провисала, иначе все работы окажутся бесполезными.

Этапы работ при секционном возведении ограды

Шаг 1. Закладываем фундамент.

Шаг 2. Сооружаем раму для натяжения из металлических уголков.

Шаг 3. Закрепляем уголки между опорами.

Шаг 4. Крепим сетку внутри уголков с помощью сварки.

Заборы из сетки-рабицы очень легко возводятся без помощи специалистов, что позволяет существенно сэкономить и попробовать свои силы.

ul

Преимущества и недостатки

Металлическое заграждение может быть обшито обычной чёрной или оцинкованной рабицей, а также сеткой с полимерным покрытием. Поставляется она в рулонах или же готовыми секциями с обрамлением из профильного металла.

Положительные стороны такого ограждения очевидны:

  • доступная цена;
  • прочность;
  • долговечность;
  • пожаробезопасность;
  • простота и быстрота монтажа;
  • не требовательность в тщательном уходе;
  • прозрачность: пропускает солнечные лучи и не создает тень;
  • возможность вентиляции находящихся рядом растений.

К недостаткам металлических заборов из сетки-рабицы относят:

  • необходимость покраски каждые 3-4 года;
  • подверженность коррозии;
  • невозможность скрыть участок от посторонних взглядов;
  • отсутствие защиты от звука, ветра и грязи.

Необычное оформление забораul

Необходимые материалы

Перед началом работ необходимо определиться с количеством материалов, необходимых для монтажа ограждения. Расчерчивают план участка и подсчитывают его периметр. Это будет длина металлической оградки и, соответственно, сетки-рабицы.

Количество столбиков считают, исходя из расстояния между ними. Промежуточные опоры ставят с шагом 2,0-2,5-3 метра, каждую четвёртую из них делают натяжной. Закладывают в смету и угловые столбы, а также опоры для ворот и калитки.

Монтировать забор из металла своими руками можно при наличии следующих материалов:

  • рулонной сетки-рабицы: её длина соответствует показателю периметра участка;
  • металлических труб для натяжных (угловых) столбиков диаметром 70 мм и более;
  • подпорок для угловых столбов из расчёта 2 шт. на каждый;
  • металлических труб или профилей для промежуточных столбиков: их диаметр может быть вдвое меньше, чем для натяжных опор;
  • проволоки-катанки (для крепления сетки) диаметром 3 мм: её длина рассчитывается исходя из конструкции металлической изгороди; при этом показатель длины участка увеличивается вдвое при двухуровневом расположении катанки и втрое – при трёхуровневом; проволоку необходимо приобретать с запасом — для её крепления к натяжным столбам;
  • вязальной проволоки (для крепления катанки к опорам) диаметром 2 мм;
  • крепежа – стяжных болтов (для фиксации проволоки на натяжных столбиках);
  • бетонного раствора, песка, щебня.

Чертеж забора из металлаul

Установка столбов для металлического забора

Для сеточного заполнения ограждения в качестве опор выбирают металлические трубы. Длина их зависит от выбранной ширины сетки-рабицы (наиболее предпочтительный размер – 1,5 м), к которой добавляется от 5 до 10 см на нижний просвет и величина подземной части (зависит от уровня промерзания почвы). Угловые столбы необходимо делать на 20 см длиннее.

Перед началом установки размечают места расположения опор. Для этого используют колышки. Чтобы столбы находились на одной линии, между крайними точками будущего забора натягивают бечёвку, которая служит ориентиром. При слишком длинном ограждении можно для этой цели использовать не только угловые, но и промежуточные колышки.

Существует несколько методов монтажа столбов для металлического забора.

Основными из них считаются нижеследующие:

  • забивка;
  • бетонирование;
  • забутовка;
  • комбинированный вариант.

Виды монтажа столбов

Забивают столбы до нужной отметки при помощи кувалды в том случае, если в грунте отсутствуют камни или твёрдые включения. Комбинированный метод предполагает бетонирование или забутовку опоры в верхней половине заглубления, далее трубы забивают.

Для полного бетонирования столба бурят выемку, на дно подсыпают щебень и песок толщиной 15 см. После установки трубы фиксируют в строго вертикальном положении при помощи подпорок. Затем свободное пространство заливают бетонной смесью на всю глубину. После набора бетоном необходимой прочности приступают к дальнейшим работам.

При монтаже опор методом забутовки также пробуривается выемка. На дно подсыпается подушка из щебня и устанавливается опора. В пазухи между грунтом и трубой частями подсыпают щебень или природный камень малой фракции и послойно тщательно утрамбовывают.

Важно знать! Столбы, на которые будут навешиваться полотна ворот или калитки, обязательно нужно бетонировать.

Стоит отметить, что верх труб закрывают заглушками для того, чтобы внутрь не попадали атмосферные осадки. Для этих целей можно использовать прямоугольные накладки из металлических листов размером, превышающим диаметр труб. Угловые столбы принимают на себя дополнительную нагрузку, поэтому их закрепляют подпорками.

Схемы подпорокul

Установка заборной сетки-рабицы

Для того чтобы сетка между столбами не провисала и имела эстетичный вид, между опорами протягивается проволока-катанка в два или три ряда, в зависимости от высоты металлического забора.

Для начала необходимо состыковать края сетки-рабицы.

Это можно сделать двумя способами:

  1. Из сетки вывинчивают крайнюю проволоку. Торцы обоих кусков прикладывают друг к другу и соединяют, ввинчивая проволоку между кусками.
  2. Торцы соседних отрезков накладывают друг на друга и продевают между ними прямую проволоку диаметром 6 мм.

Виды закрепления сетки рабицы

В каждом натяжном столбе дрелью просверливают 2 или 3 сквозных отверстия, в зависимости от количества поперечных линий крепления. В них вставляют стяжной болт, который закрепляют гайкой. В ушко болта, находящегося на первом столбе, закрепляют один конец катанки. Проволоку протягивают ко второй натяжной опоре и надёжно соединяют со стяжным болтом другой конец проволоки.

Важно знать! Рекомендуется начинать протягивать прожилины из катанки с нижнего положения и только потом приступать к верхнему элементу.

Фиксация сетки к столбу

Мягкой проволокой катанку привязывают к промежуточным опорам. Металлическую сетку-рабицу к поперечинам также прикрепляют тонкой проволокой через равные расстояния.

Готовый забор из оцинкованной сетки красить необязательно. Наносят на чёрную рабицу красящий состав при помощи кисти.

Важно знать! Валик не сможет качественно окрасить переплетения сетки, а при работе с пульверизатором получится большой перерасход отделочного материала.

На видео показан один из вариантов устройства металлического забора с креплением сетки-рабицы непосредственно к столбам

Статьи по теме:

Ограждаем приусадебный участок своими руками

Красивый, как дерево, прочный, как металл

Строительство металлического забора своими руками

Как построить забор с кирпичными столбами. Схема

Установка рабицыСетка рабица – тонкости установки

ul

Советы «бывалых»

  • При возведении забора из сетки рабицы своими руками не нужно монтировать конструкционный материал с напуском на землю, оставляя между ним и землей воздушное пространство. Это, с одной стороны, уберет дополнительную нагрузку на сетку; с другой, исключив контакт с землей, металлическое полотно не так будет подвергаться коррозийному разрушению.
  • Крючки на столбах прибиваются до сплюснутого вида молотком. Катаная проволока, проходящая через верхний, нижний ряд ячеек, фиксируется к столбам сваркой. На угловых опорах, где нужно делать обвод полотна, получается неплотное натяжение, как бы тщательно не старались это сделать. Поэтому в этом месте выполняется стыковочный шов из двух кусков сетки.
  • Забор из сетки рабицы своими руками без сварки выглядит мене предпочтительно, чем ограждение из сварных секций-рам площадью 1,5х2,5м из стального уголка. К ним сетчатое оформление приваривается электросваркой. Обеспечит такой забор из сетки рабицы своими руками декор любому экстерьеру. Посаженные рядом с ним вьющиеся растения, цветы, расположившись на заборе и цепляясь за него отростками, создадут природный цветной, благоухающий, живой ковер.

Сетчатая конструкция – это не только красивая, простая даже в собственном исполнении, оригинальная «живая» изгородь. Забор из сетки рабицы пример того, как, проявив смекалку и приложив усилия, можно в экономичном варианте соорудить оригинальное ограждение, ничуть не уступающее по своему назначению более фундаментальным и дорогостоящим конструкциям.

Что еще почитать

  • Дачный забор своими руками Дачный забор своими руками
  • Забор для палисадника своими руками Забор для палисадника своими руками
  • Как сделать отмостку вокруг дома своими руками Как сделать отмостку вокруг дома своими руками
  • Забор из поликарбоната своими руками Забор из поликарбоната своими руками

ul

Преимущества и недостатки забора из профнастила

Забор из профнастила имеет ряд преимуществ перед другими материалами:

  1. ​устойчивость к коррозии;
  2. ​прочность;
  3. ​привлекательный внешний вид;
  4. ​простота установки;
  5. ​сравнительно низкая стоимость материала;
  6. ​ долговечность;
  7. ​минимальный уход.

Важным достоинством конструкции является малое количество земляных работ и простота установки.

Если не нашлось помощника для установки — не переживайте! С таким забором под силу справиться и самостоятельно.

В пользу забора из такого материала относится его непрозрачность. Это важно для свободного перемещения на участке. Одновременно можно не находиться на виду у соседей.

Минусы профнастила:

  1. Низкая устойчивость к ветряным нагрузкам.
  2. недостатки материала Такая парусность обусловлена малым весом и большой площадью материала. Чтобы избежать парусности, нужно глубже вкапывать и укреплять столбы для опоры. Если не провести качественное укрепление, забор наклонится или расшатается.

  3. Низкая устойчивость к механическим воздействиям.
  4. Тонкий профлист легко прорезается даже лезвием ножа. Поэтому такой материал не рекомендуется к использованию в районах с криминальной обстановкой.

  5. Коррозия.
  6. Эта проблема касается листов с тонким слоем защитного покрытия. При постоянном контакте материала с водой происходит стирание наружного слоя, и в оголившихся участках легко возникает окисление металла. Для дополнительного покрытия листа требуются излишние финансовые вложения и время.

ul

Варианты установки материала

Установка без сварочного аппарата

Как быть, если сварочного аппарата нет в наличии, или мастер-самоучка не умеет работать со сваркой? Можно поставить забор и без сварки, с помощью вспомогательных инструментов: кронштейнов, болтов, саморезов и строительного хомута.

При таком виде крепления нельзя использовать детали, способные нанести вред защитному покрытию.

Кроме профлистов используются поперечные профили ограждения, называемые лагами. Закрепить лаги к столбу просто: кронштейн и строительный хомут позволят обойтись без применения сварочного аппарата.

В использовании кронштейна выделяют следующие плюсы:

    как устанавливать?
  • ​соединение, которое производиться этой деталью, отличается прочностью и устойчивостью к перепадам температур и внешнему воздействию;
  • ​демонтаж забора невозможен при условии, если головки саморезов зашлифованы. Это предостережет от злоумышленников;
  • ​кронштейн имеет невысокую цену;
  • ​скорость строительства намного выше, чем с использованием сварки;
  • ​существует возможность «наживления» конструкции, позволяющая сначала выровнять забор по горизонтали, а затем затягивать элементы крепежа.

Использование сварки

Сварочные работы обеспечивают металлическим элементам забора надежное крепление. После сваривания креплений поверхность обрабатывают специальной грунтовкой, чтобы закрепить выполненную работу и придать изделию большую толщину.

Столбы из кирпичной кладки

кирпичные столбыЗабор с кирпичными столбами (пример на фото слева) выбирают хозяева домовладений, которым важна наивысшая устойчивость листов и респектабельный внешний вид.

Так же как и для металлических столбов, для кирпичных укреплений производится разметка под будущую кладку.

Мастера проделывают углубление, куда заливают бетон. Такая процедура важна из-за большого веса будущей конструкции. Строительный материал выкладываются площадью 1,5 на 1,5 кирпича.

На протяжении кладки кирпичного столба используют уровень и отвес для точности.

На высоте 0,2-0,3 метра и 1,5-1,7 метров от верхнего края грунта внутрь столба укладываются кронштейны для поддержания конструкции. После завершения кладки к кронштейнам приваривают лаги и покрывают защитным покрытием.

После завершения кладки поверхность каждого столба покрывается специальной крышей для защиты кирпичных столбов от осадков.

Забор с фундаментом и без него

Иногда хозяин будущего забора принимает решение устанавливать ограждающую конструкцию из профилированных листов без фундамента. Перед принятием такого решения нужно посоветоваться со специалистом, который расскажет о типе почвы и её заболоченности.

фундамент под заборЕсли в местности имеются перепады высоты, наличие сильного ветра и водянистость почвы, установку без фундамента совершать нельзя.

Если почвенный слой позволяет такой тип возведения, лучше всего использовать профильную трубу 100 мм в диаметре. Высоту трубы подбирают, исходя из планируемой высоты ограждения. Верхушка опоры заваривается во избежание попадания влаги.

Постройка с фундаментом намного надежнее, чем без него. Если имеется финансовая возможность и дополнительное время, лучше всего вырыть ямы. В них засыпают гравий, перемешанный с битым кирпичом. Отверстие заливается цементом, с предварительно закрепленными опорами.

Зафиксированные столбы нельзя трогать на протяжении четырех дней, пока цемент полностью не высохнет.

ul

Забор из профнастила своими руками: пошагово, с описанием всех этапов работ

Листы профнастила изготавливаются широкой линейкой формы и размера, а так же в огромной цветовой гамме, поэтому подобрать его под цвет кровли вашего дома не составит никакого труда.

Установка забора из профнастила своими руками осуществляется вместе с монтажом металлических столбов, соединяющихся друг с другом металлическими перемычками, к которым в последствии и будут прикручиваться листы металла.

Завершённый строительством забор имеет большое количество положительных качеств такие как:

  •  Привлекательный вид;
  •  Большая степень защиты от внешних факторов;
  •  Долговечность;
  •  Небольшой стоимостью в сравнении с другими заборами (кирпича, камня).

Необходимые для строительства материалы

Для возведения забора из профнастила понадобятся следующие строительные материалы:

  1. Профнастил — лист металла с различной формой изгиба и обширной цветовой гаммой.
  2. Столбы —  могут быть, как и металлические трубы любого сечения, так и кирпичные опоры.
  3. Поперечная планка — соединяющая столбы опора из металла, благодаря которым столбы принимаю свою прочность.
  4. Материал для крепления профиля — это могут быть, как выкрашенные в цвет забора саморезы, так и алюминиевые клёпки, которые соединяют лист профнастила с поперечной планкой с помощью специального инструмента — заклёпочником.

Разметка территории по периметру

Перед тем, как приступить к строительным работам, требуется разметить участок по его периметру. Для этого по углам участка в землю вбивают деревянные колья, либо если участок имеет не стандартную форму отметить колышками места где забор будет менять своё направление.После этого, исходя из размера ширины металлопрофиля, необходимо высчитать нужное количество столбов. Между вбитыми колышками крепко натягивается нить, по которой при помощи строительной рулетки и будет отмеряться необходимое расстояние для столбов.

разметка территорииul

Варианты строительства забора

Чаще всего строительство забора из профнастила осуществляется двумя способами. Первый — когда забор где в качестве столбов используют трубы из металла. Второй — забор в котором столбы выкладывают кирпичом.

Схема-профнастилкирпичные колонны

Варианты крепления профнастила

  1. Первый способ — профнастил будет располагаться по всей длине столбов, от самой земли до их верхней точки.
  2. Второй способ — под металлическими полотнами будет находиться фундамент из бетона либо кладка из кирпичей, соединяющая столбы.

Первый вариант считается менее затратным, так как нет необходимости тратиться на дополнительный материал для фундамента, да и работы будет на порядок меньше, что позволит изготовить забор в гораздо более кратчайший срок.

Второй способ, как уже было выше написано стоить будет дороже и времени займёт больше, однако выглядеть данный забор будет гораздо привлекательнее и респектабельнее.фундамент под забор

ul

Инструкция по монтажу

Забор из профнастила своими руками, где столбами будут выступать отрезки из металла делается в следующей последовательности:

Металлические столбы-опоры устанавливаются по углам участка. Под каждый столб выкапывается яма необходимой длинны, желательно размером не меньше третьей части самого столба.

Чтобы забор имел хорошую прочность и не был поврежден сильными ветрами, ямы  со столбами необходимо залить раствором из бетона.

Для изготовления, соединяющего столбы бортика, из доски монтируется опалубка. Наиболее оптимально высотой бортика, будет являться высота в 20-30 см.

Между угловыми столбами сверху и снизу натягивается нить. Почему в двух местах? В последствии при установки столбов, по двум натянутым нитям их легче будет выставить в нужной плоскости.

Получившиеся расстояние от столба до столба, нужно поделить на равные отрезки, ширина которых, желательно, чтобы не превышала 3 м., так как конструкция из металла, в силу своего большого веса может прогнуться, что повлечет за собой испорченный эстетический вид забора.

Совет! Оптимальным расстоянием между столбами считается 2.5 метра. По готовой разметке, используя бур, в землю вкапываются металические столбы.

Используя строительный уровень должны убедиться, что установленные столбы выставлены строго вертикально, в опалубку заливается раствор бетона, после чего необходимо свернуть строительные работы до его полного высыхания.

К готовым столбам, используя сварочный аппарат, привариваем две горизонтальные поперечки. Для определения горизонтали можно использовать все тот же строительный уровень, а для фиксации палок на столбах можно использовать специальные сварочные зажимы.

монтаж забора

Осталось прикрутить профнастил. Для его фиксации к приваренным поперечным планкам, обычно используют кровельные саморезы по металлу. На любом строительном рынке, вы можете приобрести их без труда. При их выборе обратить внимание следует на их длину и цвет.

Длинна не должна превышать толщину сечения поперечной планки, к которой буду крепиться листы, так как саморез вылезет с обратной стороны, что будет выглядеть не совсем красиво. Для лучшего визуального эффекта, цвет замореза требуется подбирать под цвет профиля.

Второй вариант строительства забора, с кирпичными колоннами ─ занятие белее трудоёмкое и дорогое. Но в итоге, получается забор, который своей красотой и практичностью не оставит без внимания не один посторонний взгляд. Данный забор чудесно гармонирует с любым частным домом, особенно с теми, в строительстве которых применялся кирпич.

ul

Необходимые материалы и инструменты

Для монтажа забора потребуются:

  • Ямобур;
  • Лопата;
  • Гравий среднефракционный, песок, цемент;
  • Столбики и лаги из металла;
  • Строительный вертикальный уровень;
  • Ванна для замешивания цемента;
  • Вода;
  • Сварочный аппарат;
  • Грунтовка;
  • Профнастил;
  • Дрель (шуруповерт);
  • Саморезы.

ul

Этапы строительных работ

1. Разметка и подготовка ям

Определить места, где будет расположена калитка, сделать разметку, отметив точки для установки столбиков, которые должны располагаться на расстоянии примерно 3-х метров друг от друга. При помощи ямобура вырыть ямы для столбов, учитывая тот факт, что чем выше забор, тем глубже нужно будет их вкапывать. Дно засыпать среднефракционным гравием (толщина слоя должна составлять примерно 20 см).Разметка и подготовка ям

2. Установка опор

При помощи строительного отвеса установить опоры, предварительно заварив отверстия сверху во избежание попадания влаги. Укрепить конструкцию, залив цементным раствором, и оставить на 3 дня (или более) для полного и окончательного застывания. Это самый простой вид фундамента для подобного рода заборов. Про более крепкий фундамент можете почитать в этой статье.Установка опор

3. Установка лаг

Количество лаг напрямую связано с высотой самого забора: если она составляет 1.7 м, хватит двух профилей, а уже для 2-метровой конструкции лагов должно быть 3: вверху, внизу и посередине. Верхние и нижние лаги закрепляются с помощью электросварки на расстоянии 4 см от верхнего края забора и земли. Чтобы исключить образование коррозийного налета, лаги и опоры покрывают специальной грунтовкой по металлу.Установка лаг

4. Сооружение фундамента

В случае, если почва мягкая, забор может проседать, особенно в весенний период, поэтому необходимо подготовить фундамент ленточного типа, установив вдоль столбов короб высотой около 20 см, который должен быть скреплен проволокой. Можно воспользоваться брусками. Вдоль стенок короба прокладывается гидроизоляционный материал, затем внутрь заливается раствор бетона. Такой фундамент создаст повышенную прочность и устойчивость всей конструкции.Сооружение фундамента

5. Монтаж профнастила

Закрепление листов, расположенных внахлест, на лаги производится при помощи саморезов.Установка профнастила

ul

Защита покрытия

Во время проведения работ на листах профнастила неизбежно появляются царапины. Избавиться от них можно, воспользовавшись специальной краской для металла, которая продается в баллончиках в любом строительном магазине. Ею следует запастись заранее, подобрав подходящий цвет. При желании можно украсить забор вечнозеленой растительностью или фотосеткой, предварительно обговорив идею с хорошим дизайнером.

Поставить забор из профнастила самостоятельно довольно просто, и можно обойтись без помощи специалистов. Такая постройка отличатся долговечностью, практичностью, может легко выдерживать агрессивные погодные влияния и резкие перепады температур (сильную жару и лютый мороз). Плюс ко всему, нет необходимости в особом уходе за ней, чего нельзя сказать о деревянном заборе. Внешняя сторона забора из профнастила будет выглядеть как одна сплошная стена без каких-либо швов и стыков.

Похожие посты:

  • Как залить фундамент под забор из профнастила

    Как залить фундамент под забор из профнастила

  • Калитка из металлопрофиля своими руками

    Калитка из металлопрофиля своими руками

  • Как залить фундамент под кирпичные столбы для забора

    Как залить фундамент под кирпичные столбы для забора

  • Делаем забор из поликарбоната на каркасе из металла

    Делаем забор из поликарбоната на каркасе из металла

  • Строим забор из деревянного штакетника для дома или дачи

    Строим забор из деревянного штакетника для дома или дачи

  • Калитки и ворота из металлопрофиля своими руками

    Калитки и ворота из металлопрофиля своими руками

  • Защищаем кирпичный забор с помощью колпака

    Защищаем кирпичный забор с помощью колпака

  • Выбираем забор для дачного участка

    Выбираем забор для дачного участка

ul

Варианты установки (монтажа) ограждений из профнастила одному с фундаментом и без

В данном деле существует 3 основных варианта установки ограждений из профнастила. Далее короткий экскурс по каждому из них.

  • Забивание опорных столбов в грунт. Это самый популярный из методов и используется он практически в каждом втором случае. В этом случае опорные столбы забиваются специализированной кувалдой в подготовленный грунтовый настил. Способ полностью механический, зато гарантирует очень прочное крепление.

Забивание опорных столбов в грунт

  • „Забутовка” заборных столбов. Использовать стоит только тогда, когда на вашем участке поверхность представляет из себя пучинистый грунт. В этом случае на дно вырытой ямы насыпается тонкий слой песка. Затем, устанавливаются столбы, и всё это засыпается смоченным ПГС с керамзитом.

Забутовка заборных столбов

  • Бетонирование столбов забора. В данном случае в подготовленную яму и установленный в неё столб заливается раствор бетона (предварительно убедившись в том, что столб стоит ровно – в этом поможет уровень).

Бетонирование столбов забора

Как можно видеть выше – вариант установки зависит по большей части от ситуации, чем от вашего желания. Но если есть такая возможность, то мы рекомендуем использовать самый первый способ из-за его технической простоты и дешевизны. Но если же он не подходит, то последние два также хорошо себя зарекомендовали.

ul

Как сделать (построить) забор из профнастила своими руками на склоне?

Теперь мы переходим к одному хорошему вопросу – что делать людям, кому надо обнести участок, который находится на склоне? Ведь не всегда дом может стоять на идеально ровной поверхности.

Шаги к воспроизведению такие же, о которых мы говорили выше. Только тут надо помнить одно НО. Перед установкой вам требуется использовать натянутую веревку между первым столбом и последним. Столбы, к слову, устанавливаются в ямы разные по высоте (это зависит от угла склона).

Далее по линии веревки от первого столба до последнего на них зафиксируйте профнастил. Получится своеобразная „лесенка”, так как из-за склона листы будут на 10-15 см один выше другого. Выглядеть это будет похожим образом:

Как сделать (построить) забор из профнастила своими руками на склоне?

Где, 1 – земельный уровень, 2 – сам фундамент, 3 – лаги, 4 – столб, 5 – профнастил.

Как можно видеть – на самом деле ничего сложного. Такой забор также прослужит вам очень долгое время. И не смотря на то, что он будет находится на склоне – конструкция будет такая же крепкая, как если бы он находился на ровной земельной поверхности.

Из всего вышеперечисленного хотелось бы сделать вывод, что забор из профлиста является нехитрой конструкцией, воспроизвести которую способен каждый. Мы разобрали то, как поставить забор из профнастила своими руками и если вы будете следовать всем перечисленным советам, то ваш забор получится прочным, будет радовать вам глаз и защитит ваш участок от различных нежеланных гостей. Огромной удачи!

Если статья оказалась Вам полезна, поделитесь ею с друзьями нажав на кнопочки:

И конечно же подпишитесь на обновления

, чтобы ничего не пропустить

Ниже оставляйте свои комментарии, пожелания, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение — нам это очень важно!

ul

Поделиться:
Нет комментариев