Забор своими руками — наиболее распространенные варианты

Самый дешевый забор – на какие материалы ориентироваться в выборе

  • Самые дешевые варианты современных оград
    • Выбор материала
  • Несколько советов по монтажу изгородей
  • Заключение

Забор из сетки рабицы – хороший вариант как для садового, так и для дачного участка.

Дача является заветной мечтой для многих людей.  Это и свежий воздух, и возможность отдохнуть в знойные летние дни, попробовав себя в роли огородника или садовода. Но на сегодняшний день приобретение загородного домика – удовольствие не из дешевых, а потому новоявленные дачники стремятся к разумной экономии.

И один из наиболее очевидных примеров экономии – это возможность приобрести самый дешевый вариант забора. При этом любой хозяин хочет, чтобы такая изгородь была крепкой, долговечной и привлекательной. Возможно ли это, узнайте в данной статье.

ul

Содержание

Ограждения из пластика

Пластиковые ограждения являются новшеством среди материалов для заборов. Их изготавливают из доски ПВХ и других деталей, поэтому установку и ремонт этих ограждений нетрудно выполнить своими руками. Достоинствами пластиковых заборов являются:

  • Они устойчивы к действиям грызунов и насекомых;
  • Отсутствует необходимость дополнительного ухода;
  • Обладают отличной износостойкостью и длительным сроком эксплуатации;
  • Простота установки, возможность монтажа своими руками;
  • Изготавливаются из материалов, не содержащих вредных веществ.

Монтаж ограждений из пластика очень прост. Этот недорогой забор продаётся в виде комплекта отдельных частей, как конструктор. При монтаже имеется возможность регулировки расстояния между опорами, кроме того, есть возможность отлично вписать забор в рельеф местности, повторяя все его изгибы.

Пластиковые заборы несложно ремонтировать при повреждениях. Для этого не надо заменять повреждённый пролет, меняют только испорченную доску.

ul

Ограждение из профнастила

Профнастил – это ребристые листы металла. Поверхность его может быть оцинкованной или окрашенной специальной краской. Забор из профнастила прочен и долговечен. Среди недорогих ограждений заборы из профнастила приобретают все большую популярность.

Профнастил – дешевый, красивый, надежный, долговечный материал, не требует регулярного ухода. Строительный процесс начинается с уточнения контура ограждаемой территории. При этом определяют линию, где будет проходить забор. На ней отмечают места, где будут установлены опорные столбы. Расстояние между ними должно составлять 2,5-3м.

Место установки забора нужно очистить от мусора, веток и сорняков. Также необходимо измерить точную длину будущей конструкции. Это позволит высчитать, сколько потребуется профлистов.

Совет! При закупке материала стоит приобрести листы толщиной 0,5 мм, так как они более долговечны.

В качестве опорных столбов обычно приобретают металлические трубы диаметром от 76 мм. Часто в этих целях используют квадратный металлопрофиль с размером сечения 60х60 мм. Ямы под столбы готовят глубиной от одного до полутора метров.

При установке столбов своими руками скважины делают при помощи ручного бура. На дно шурфа насыпают слой гравия толщиной около 20 см. Затем устанавливают столб. С помощью строительного уровня, добиваются строгого вертикального положения опоры.

Столбы для надежности фиксируют в этом положении. Затем заливают скважину с установленным столбом, бетоном. После застывания бетона (от 15 до 24-х дней) на столбах устанавливают поперечные лаги. К стойкам лаги крепят с помощью электросварки. Это самое простое и очень надежное крепление. Установку возможно выполнить своими руками только в том случае, если имеются навыки сварочных работ.

Закрепить лаги на опорах можно при помощи болтового соединения. В лагах и в стойках сверлят сквозные отверстия, и соединяют их болтом и гайкой, а для надёжности можно и двумя гайками.

Внимание! Лаги устанавливают на расстоянии не менее 20 сантиметров от верхнего края столба и от поверхности грунта.

При монтаже профилированных листов, процесс начинают от ворот. Листы выставляют вертикально при помощи уровня. Крепление делают саморезами при помощи электрического шуруповерта.

Металлический штакетник

Металлический штакетник изготавливается из оцинкованного металла с декоративным полимерным и защитным покрытием. Штакетный профиль изготавливается прокатным способом, рёбра профиля придают изделию жесткости и надежности.

Штакетник стоит дёшево, однако имеет десятилетнюю гарантию на равномерное выцветание полимерного покрытия по всей площади.

Прежде чем купить и приступить к монтажу ограждения своими руками, следует определиться с назначением забора:

  • Декоративная функция;
  • Защита и безопасность;
  • Прочность и практичность.

Приняв решение, нужно правильно рассчитать необходимое количество листов или длину сетки. Все действия по подготовке и последовательность монтажа следует выполнять строго по инструкции и с максимальной точностью, тогда результат от приложенных усилий будет великолепным.

ul

Установка штакетника из профнастила

Статьи по теме:

Установим забор своими руками

Виды ограждений на дачных участках

Ограждаем приусадебный участок своими руками

Деревянные заборы: изящество, декоративность, простота

Самостоятельная установка забора на даче

ul

Самые дешевые варианты современных оград

На какой бы материал вы не ориентировались при выборе, вам следует уяснить два основных правила:

  1. Размер ограды. Чем выше будет ваша огорожа, тем больше, соответственно, будет его цена. К тому же, сплошная изгородь обычно дороже штакетника, поскольку в первом случае присутствует больший расход материала.
  2. Вариант установки. Конструкции, крепящиеся к вкопанным опорным столбам, будут стоить дешевле тех, для которых требуется прочный ленточный фундамент. В общем, чем легче будет конструкция – тем меньше будет его цена.

Выбор материала

Деревянный штакетник на металлических опорах.

Теперь разберемся, какой забор самый дешевый, исходя из материала изготовления. В данном случае вашему вниманию предлагается несколько вариантов:

Дерево

Этот натуральный материал является недорогим, гибким в работе и довольно надежным вариантом. К тому же, он экологичен и отлично подходит для загородного дома, подчеркивая его стиль.

Из дерева может быть изготовлено множество различных вариантов изгородей, наиболее популярными из которых являются:

  • Штакетник. Классический тип ограды и один из наиболее экономичных видов деревянной огорожи. Несмотря на простоту конструкции, такая изгородь может быть очень оригинальной, используя фигурные и резные элементы.
  • Ранчо. Выполняется из необрезной доски и деревянных брусьев, горизонтально закрепляемых на столбах.
  • Плетень (на фото ниже). Это, пожалуй, самые дешевые заборы, поскольку производятся они из переплетенных прутьев. Несмотря на кажущуюся простоту, такие изгороди могут использовать различные плетения, что позволяет создавать поистине оригинальные изделия.

Плетень является символом народного стиля.

  • Решетчатая ограда. Может изготавливаться как из деревянных реек, так и из неотесанных жердей, что позволяет несколько удешевить ограждение.

Совет! Любой вид деревянного ограждения должен в обязательном порядке предусматривать обработку дерева специальными составами, которые защитят его от влажности и вредителей.

Сетка

Это самый дешевый материал, который широко используется в качестве ограждений для садовых участков.

Наиболее распространенными видами сетчатых заборов является:

  • Сетка рабица. Забор из сетки рабицы бывает как оцинкованным, так и с полимерным покрытием.

Рабица бывает двух вариантов:

  1. Натяжная, когда сеть продается в рулонах по 20 метров и закрепляется на опорах путем натяжения вручную или при помощи специальной машины.
  2. Секционная, то есть, приваренная к металлической раме, размером 1,5 на 2,5 метра. Секционный забор из сетки рабицы — это более дорогой, но и более прочный, а также красивый вариант (а о том, как сделать забор из сетки рабицы, читайте в других статьях на нашем сайте).
  • Рифленая сеть. Её изготавливают из предварительно изогнутой проволоки, которая переплетается перпендикулярно. Такая изгородь прочнее и дешевле рабицы, поскольку позволяет устанавливать столбы на расстоянии 4-5 метров вместо стандартных 2,5 метров.

Внешний вид рифленой сети.

  • Сварная сетка. Практичный и довольно привлекательный вариант, который неприхотлив в эксплуатации, надежен и долговечен. Сварная конструкция дороже рабицы, но значительно дешевле, нежели капитальное ограждение.

Профлист

Дешевый профлист для забора также неплохой вариант ограждения. Единственным его серьезным недостатком многие дизайнеры считают непривлекательный внешний вид, однако при правильном подходе данная проблема может быть решена (к примеру, при комбинации с кирпичом или камнем).

Поскольку забор из профнастила встречается реже, чем деревянные и сетчатые конструкции, вам следует знать несколько важных фактов о данном материале:

  • Шаг между опорами не должен превышать 2,5 метров, в идеале же следует соблюдать полутораметровую дистанцию между столбами. Дело в том, что если вы установите опоры на расстоянии в 3 метра, то полотно может со временем потерять свой первоначальный вид под воздействием силы ветра.

Совет! Для забора используйте профнастил 0,5 мм в толщину. Он чуть дороже стандартного листа, толщина которого 0,4 мм, но в отличие от него не покроется вмятинами и не потеряет формы с течением времени.

  • Вкапывайте трубы-опоры не менее чем на 1,5 метра в землю. Их обязательно нужно бетонировать, поскольку профлист является довольно тяжелым материалом.

Дешевый профнастил для забора отлично смотрится в комбинации с кирпичом.

  • Идеальным выбором столба будет труба диаметром 60-80 мм и толщиной стенки около 2 мм.

Совет! Выбирайте материал с двусторонним полимерным покрытием. Оцинкованный настил через пару лет покроется пятнами, потеряв свой первоначальный блеск, и начнет подвергаться коррозии.

ul

Несколько советов по монтажу изгородей

Выше мы рассказали вам из чего можно возвести дешевый забор. Теперь поговорим о том, как построить качественное ограждение своими руками, избежав распространенных ошибок.

Простая инструкция поможет вам в процессе монтажа:

  1. Несущая конструкция должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес полотна. В данном случае речь идет о довольно легких изгородях, для которых не требуется ленточный фундамент. И, тем не менее, каждый столб должен быть забетонирован:
  • Выройте яму нужной глубины (не менее 70 см даже для самой легкой конструкции).
  • Установите трубу.
  • Свободное пространство засыпьте щебнем или обломками кирпичей, добившись того, чтобы труба плотно стояла в яме.
  • Залейте щебень раствором цемента.

Фотоинструкция по установке забора из профлиста.

  1. Шаг опор не следует делать больше, чем 2,5 метра вне зависимости от того, насколько крепким является то полотно, которое вы выбрали.
  2. Перед тем, как непосредственно приступать к монтажу, прочитайте на нашем сайте статьи и посмотрите видео материалы, посвященные возведению выбранной вами конструкции. Так вы сможете избежать самых досадных и наиболее распространенных ошибок.

ul

Плюсы и минусы заборов из профнастила

Как и любой другой строительный материал для забора, профнастил – не идеальный. Да, он не выглядит, как дорогой кирпичный или каменный забор. Да, он уступает им по прочности. Иногда забор из профнастила не подходит потому, что он непрозрачный. Но на этом, пожалуй, минусы материала и заканчиваются.

Другое дело – преимущества заборов из профнастила:

  • привлекательная цена;
  • многообразие расцветок и текстур;
  • широкий выбор профиля и толщины металла;
  • много вариантов установки;
  • нетребовательность к грунту;
  • сжатые сроки монтажа;
  • длительный срок службы;
  • простота ухода;
  • ремонтопригодность;
  • презентабельный внешний вид;
  • скрывает частную территорию от посторонних взглядов;
  • защищает участок от сквозняков;
  • не выгорает;
  • не подвержен коррозии;
  • не требует периодического окрашивания.

Перечень преимуществ профнастила на этом не заканчивается. В целом же, это практичный, недорогой, долговечный и эстетичный материал для забора дачи, загородного дома, коттеджа, любой другой территории.

ul

Цены на заборы из профлиста

Ориентировочную стоимость забора из профнастила в Санкт-Петербурге вы сможете узнать из таблицы, предоставленной на нашем ресурсе. Более точно о ценах на установку и материал спрашивайте по указанному номеру телефона или задайте соответствующий вопрос менеджеру в форме для обратной связи на сайте.

В целом, на цену забора из профнастила влияет 5 ключевых факторов:

  1. Толщина профлиста.
  2. Цвет.
  3. Высота забора.
  4. Протяжность периметра участка.
  5. Способ установки забора.

Последний пункт вкратце рассмотрим далее.

ul

Способы и ключевые этапы установки забора из профнастила

Наиболее распространенные варианты монтажа забора из профлиста отличаются материалом для столбов, и способом из установки. Самый недорогой вариант – металлическая профильная труба. Такие опоры для забора могут устанавливаться тремя способами:

  1. Забиванием в грунт.
  2. Забутовкой щебнем.
  3. Бетонированием.

Другой, более дорогой вариант обустройства столбов для забора из профнастила – строительство их из кирпича или камня.

Ключевые этапы установки забора из профнастила:

  1. Подготовка участка. Линия будущего ограждения освобождается от деревьев, кустов, сорняка и прочего. Если монтаж выполняется специалистами, то такая работа, как правило, в стоимость забора не входит.
  2. Установка столбов. Классический вариант – забутовка или бетонирование профильной трубы через определенное расстояние.
  3. Монтаж горизонтальных лаг. Для их изготовления используется квадратная или прямоугольная профильная труба. Количество лаг зависит от высоты забора. Как правило, если высота больше 2 метров, то требуется три лаги.
  4. Монтаж профлиста. Материал фиксируется на лагах при помощи специальных крепежей с прокладкой.
  5. Установка декоративной планки. Монтируется по верхней кромке профнастила, выполняет декоративную функцию и защитную.
  6. Обустройство ворот и калиток. Как правило, калитки и ворота для забора из профнастила изготавливаются из этого же материала.
  7. Цены можно узнать тут.

ul

Инструкция

Этапы возведения при строительстве своими руками:

  1. Подбираете и закупаете качественные материалы для будущего сооружения. К этой стадии стоит отнестись крайне серьёзно. Ведь материалы сомнительного качества затем негативно отразятся на качестве всей постройки. Поэтому качество приобретаемых материалов должно быть наилучшим. Приемлемые марки цемента: М-400 и М-500. Кирпич закупается лишь у проверенных производителей. Лучше приобретать изделия, произведённые летом. Так в их составе находится меньше солей.
  2. Подготавливаете и размечаете рабочую площадку. На данной стадии наводится полный порядок и чистота на всём периметре участка, где планируете устроить будущее ограждение. Ликвидируется весь мусор, сухая трава, ветки и т.д. Затем следует разметка территории. Здесь понадобятся арматурные куски или деревянные колышки. Их необходимо вбить на дистанции 2,5 м друг от друга, между ними натянуть верёвку, либо леску. Так вы обозначите границы сооружения.
  3. Ставите опорные столбы. До их установки по периметру обозначенной зоны копается специальная траншея для фундамента (50-60 см глубиной). На участках с вбитыми арматурами или колами бурятся ямы. Необходимая глубина:1,5 – 1,8 м. На неё влияет глубина промерзания грунта в зимнее время в вашем регионе. Также буром следует образовать углубления для опорных столбиков. Днище каждой такой ямки засыпается песком или щебнем. Нужный слой: 10-15 см. Они плотно трамбуются и заливаются водой. Также во все эти ямки воткните часть металлической трубы (обязательный диаметр: 10-15 см) и закрепите её распорками.
  4. Заливаете мощный фундамент.
  5. Кладёте кирпичные ряды.

Четвёртые и пятые стадии стоит рассмотреть подробнее, ведь они ключевые. Вы планируете соорудить кирпичный забор – основательную конструкцию. И фундамент для неё понадобится серьёзный. Как сделать все это капитально? Оптимальным решением является ленточный монолитный фундамент. Он не особо нужен, если вы хотите создать забор с комбинацией кирпич – профнастил. В остальных случаях он необходим.

Для него устанавливаются элементы в созданную ранее траншею. Важно, чтобы она не уступала в глубине плодородному почвенному слою. Такой слой снимается до глины или плотного скопления земли. Ширина фундамента – 20 см. На столько же сантиметров же он будет возвышаться над землёй.

Завершив земельные труды, можно сооружать опалубку. Для этого нужны обрезные доски. Сама опалубка надёжно фиксируется брусками. Она должна по высоте превосходить уровень земли на 0-50 см. Её внутреннее пространство нужно заполнить тремя рядами арматурных прутьев. Необходимое сечение арматуры: 1- 1,2 см. Прутья не сосредотачивайте близко к стенкам. Располагайте их немного повыше дня углубления. Вполне возможно, что в данной работе потребуется сварочный аппарат. Такая конструкция серьёзно укрепит фундамент

В крайние ямки ставятся трубы. Здесь важна их строгая вертикальная позиция. Для этого примените строительный уровень или отвес. Трубы заполняются бетонным составом. Когда бетон хорошо схватится, между трубами следует натянуть шнур. Такая мера позволит соблюсти правильные позиции других столбиков. По шнуру, придерживаясь вертикальности, ставятся и заполняются бетоном другие трубы. Если в рабочей зоне грунт пучинистый или отличается рыхлостью, то к нижней стороне каждой трубы приварите металлическую пластину. По такой причине диаметр созданных ям (с помощью бура) должен учитывать такой фактор. Через 5-6 дней, то есть после тотального застывания бетона деревянная опалубка аккуратно извлекается.

Совет! Поверх всего фундамента следует застелить гидрозащитный материал.

ul

Про кладку

Кладка кирпичных столбиков устраивается на бетонную основу шириной 40 см. Ширина столбика:1,5 или 2 кирпича. Здесь важно, какой вид кладки вы предпочтёте. Очень часто используется кладка в полтора кирпича. При таком раскладе на одну линию тратится 4 кирпича. Кирпичи следует класть на цементный состав. Швы обязательно расшиваются. Линии создаются симметричными на всех рядом находящихся столбиках. Швы меду кирпичами должны образовывать целостные линии, идущие вдоль всего забора.Кладка кирпича

На высоту столбиков влияет тот материала, которым они наполнены. Они по высоте должны превосходить другой материал, к примеру, профнастил. Серединный участок между кирпичами можно усилить, залив раствор. В двух зонах с обеих плоскостей каждого столбика нужно вывести металлический уголок. Позже на него привариваются прожилины. Прожилины можно и сразу приварить к трубам, а затем трубы обложить кирпичом.

Как построить столбы или забор с максимальной аккуратностью? Соблюдать ровный швов поможет металлический прут.

Имеющуюся пустоту в столбиках необходимо заполнить бетонным составом. Кладка кирпичного забораКаждый столб необходимо защитить сверху. Для чего применяется специальный колпак. Он надёжно убережёт его от влаги и осадков.

Оставшиеся открытые зоны фундамента также покрываются гидрозащитой.

Кладка стен выполняется аккуратно, применяйте строительный уровень для достижения качественной ровности.

Готовая кладка накрывается металлической защитой.

Кирпичный забор создаёт хорошую защиту вашему участку. Он может характеризоваться отменным обликом. Важно, сколько средств вы способны в него вложить. Ориентировочные расценки таковы:

  • 50 кг цемента (мешок) –– 400-500 руб. (в зависимости от марки),
  • Кирпич: 300-700 руб за квадратный метр (в зависимости от вида),
  • Колпак: 400 – 2000 руб. за штуку (смотря какой вид и какие параметры)

Если вы можете позволить себе изящный кирпичный забор, да ещё в какой-нибудь шикарной комбинации, вы соорудите такую конструкцию, которая вызовет зависть у многих соседей.

Для самостоятельного изготовления нужно хотя бы посмотреть несколько качественных видео уроков на эту тему. Предложенный материал – лучшее, что есть для самостоятельного обучения. Тем более мастер всегда экономит ваше и свое время, рассказывая только нужны вещи, тонкости и ошибки.

ul

О свойствах поликарбоната

Этот твердый прозрачный полимер изготавливается на основе углерода и бывает двух разновидностей:

  1. Монолитный, продающийся в виде листов толщиной от 4 до 12 мм;
  2. Сотовый (иначе – структурированный), состоящий из двух цельных пластин, соединенных перемычками (ребрами жесткости). Толщина изделий варьируется в пределах 4—32 мм.

Две разновидности поликарбоната

Структурированный вариант обрел широкую популярность в строительстве благодаря своему внешнему виду, прочности и гибкости. Он производится из пластиковых гранул методом экструзии (продавливание расплавленной массы шнеком через специальную форму). В результате толщина пластин и ребер жесткости сотового полимера составляет всего 0,4—0,7 мм, что обусловливает малый вес материала. Температурный диапазон эксплуатации – от —40 до +120 °С.

На заборы из поликарбоната не принято использовать монолитный пластик в листах, поскольку он отличается большей массой, прочностью и стоимостью. Сфера применения материала – специальное остекление, испытывающее повышенные механические либо ветровые нагрузки.

ul

Достоинства прозрачного пластика

Благодаря своим характеристикам данный материал широко применяется при строительстве любых зданий и сооружений. Стоит разобраться, какие из этих свойств окажутся полезными, если установить забор из поликарбоната своими руками:

  • устойчивость к внешним воздействиям от различных погодных условий;
  • внешний вид пластика не портится от солнечного ультрафиолета;
  • материал успешно противостоит разным механическим нагрузкам, в том числе и ударным;
  • длительный срок эксплуатации;
  • небольшая удельная масса;
  • демократичная стоимость изделий;
  • монтаж ограждения выполняется достаточно просто и быстро.

Оставаясь на 80—85% прозрачным, забор из поликарбоната все же скрывает происходящее во дворе дома, поскольку все предметы сквозь слой пластика видятся размытыми. Кроме того, есть возможность подобрать желаемый оттенок полимера и согласовать его с цветом опорной конструкции.

Полупрозрачные элементы заполнения хорошо сочетаются с деталями художественной ковки, создавая для них приятный фон. Не менее симпатично смотрятся листы поликарбоната, установленные на деревянный каркас.

Из недостатков стоит отметить несколько усложненный монтаж, предусматривающий тепловое расширение материала при перепаде температур. А из-за малого веса ограждения и гибкости пластиковых листов есть опасность, что со временем их расшатает ветром, поэтому металлический каркас нужно делать надежнее.

ul

Выбор конструкции и материалов

Существует несколько способов строительства ограждения с применением прозрачного листового пластика:

  • сварной забор с поликарбонатом, устанавливаемый на опорных элементах из профильных труб;
  • изгородь с металлическим каркасом, собранным на болтах;
  • ограда из деревянных брусьев, зашитых сотовым поликарбонатом;

Забор из поликарбоната на металлическом каркасе

Если вас устраивает один из вариантов на металлическом каркасе, то первая задача — правильно подобрать размеры профильных труб. Их сечение зависит от высоты изгороди и шага установки столбов. Учитывая парусность сплошных полимерных листов и их гибкость, металл для опорных конструкций надо подбирать так:

  1. При высоте ограды до 1,5 м на стойки пойдет профиль сечением 40х40 мм, а на перекладины (прогоны) – 40х20 мм.
  2. На монтаж более высокого ограждения (до 2 м) понадобятся профильные трубы 60х60 мм для столбов и 40х40 мм для поперечин.
  3. Трехметровый забор обладает повышенной парусностью, поэтому для его строительства придется взять профиль не менее 80х60 мм, а расстояние между столбами уменьшить до 2 м.

В отличие от других типов оград, для крепления легкого заполнения из поликарбоната следует предусмотреть не две поперечины, а три. Шаг установки столбов – стандартный (2,5 м), исключая заборы высотой более 2 м, где опоры нужно ставить ближе, а то и добавить 4-й прогон.

Деревянный каркас опорной конструкции изгороди можно собрать из брусьев сечением 6х6 см (для прогонов) и 8х8 см (для столбов). Если планируется поставить двухметровое ограждение с бетонированием деревянных стоек, то лучше взять сечение 10х10 см.

Забор из поликарбоната на каркасе из дерева

Чтобы исключить попадание воды между перемычками сотового полимера, их необходимо заглушить. Для этого нужно приготовить специальную клейкую пленку и декоративный алюминиевый профиль.

ul

Подготовка к монтажу ограды

Перед тем как сделать забор из поликарбоната, нужно выполнить такие подготовительные работы:

  • приготовить потребный инструмент;
  • провести разметку участка;
  • порезать металл на заготовки.

Если вы владеете навыками электросварочных работ, то стальной каркас ограждения проще будет сварить. Для этого вам потребуется сварочный аппарат и электроды марки АНО или АМР диаметром 3 мм. Также понадобятся и другие инструменты:

  • дрель электрическая;
  • болгарка с кругами по металлу;
  • электролобзик для резки поликарбоната;
  • различные измерительные приспособления и шнур для разметки;
  • бур или лопата для копки ям;
  • прочие слесарные инструменты.

Проведение разметки заключается в точном определении линии установки забора и мест расположения столбов. Операция производится с помощью натягивания шнура между двумя кольями, забитыми в землю. Затем другими колышками намечаются точки, где нужно вкопать стойки.

Монтаж столбов выполняется с таким расчетом, чтобы подземная часть составляла не менее 1/3 длины всей опоры. С учетом этого требования нарезаются профильные трубы на стойки и поперечины, поликарбонат лучше разрезать позже, по месту.

ul

Установка опорного каркаса

Как уже говорилось, сплошной и легкий забор из сотового поликарбоната обладает высокой парусностью и испытывает немалые боковые нагрузки от воздействия ветров. Поэтому опорная конструкция должна быть надежной и устойчивой. Столбы лучше забетонировать в грунт на всю глубину погружения, следуя инструкции:

  1. Пробурить или выкопать ямы на глубину не менее 1 м, утрамбовать дно и сделать подсыпку крупным щебнем.
  2. К стальным опорам перед установкой приварить куски уголков либо арматуры для лучшей связи с бетоном. Деревянные опоры обработать антисептиком, а на подземную часть нанести слой битумной мастики.
  3. Монтаж столбов вести с помощью строительного уровня, выверяя вертикаль каждой опоры. Затем их надо зафиксировать в таком положении.
  4. Приготовить густой бетон в пропорциях 1:4:6 (соответственно, цемент, песок и щебень). Уложить смесь в ямы и дождаться ее полного отвердевания (до 3 недель).

Прогоны (поперечные прожилины) надо закрепить к стойкам на сварке или на болтах с одинаковым шагом. Причем верхняя и нижняя поперечины ставятся по краям секций. Если их прикрепить с отступом, как при строительстве забора из профнастила, то выступающие края пластика станет трепать ветром, отчего он быстро потрескается.

край металлического каркаса забора из поликарбоната

Монтаж ограждения можно выполнять и другим способом: сначала сварить рамки из профильных труб или уголков, прикрутить к ним поликарбонат, а затем готовые секции прикрепить к столбам. Но здесь требуется очень точный расчет и опыт в проведении подобных работ, так что лучше собирать изгородь по месту, частями.

ul

Крепление полимерных листов

Чтобы окончательно собрать забор из поликарбоната своими руками, надо порезать пластик на отдельные заготовки и прикрутить их к каркасу саморезами. Работа эта несложная, но при несоблюдении некоторых правил можно повредить структурированный полимер или неправильно прикрепить его к стойкам. Правила звучат так:

  1. Перед резкой поликарбоната убедитесь, что правильно сориентировали лист. Перегородки и соты должны располагаться вертикально, чтобы образующийся внутри конденсат мог вытекать снизу.
  2. Поставьте на электролобзик полотно с зубьями средней величины и не спешите при резке, дабы не оплавить полимер.
  3. Торцы листа не должны упираться в элементы каркаса, иначе его выгнет от теплового расширения. Необходимо оставлять зазоры.
  4. В местах прилегания поликарбоната к металлу необходимо прокладывать специальный уплотнитель, например, EP
  5. Отверстия под саморезы сверлятся при средних оборотах дрели на расстоянии не ближе 40 мм от края, иначе пластик может треснуть.
  6. Диаметр отверстий подбирается на 2—3 мм больше размера самореза, а между соседними креплениями соблюдается расстояние 20—30 см.

Чтобы материал не коробился от нагрева, монтаж лучше производить, надевая на саморезы термошайбы. Тогда конструкция прослужит долго и не потрескается от деформации. После установки забора и покраски стальных элементов не забудьте снять с поверхности поликарбоната защитную пленку :).

ul

Забор из сетки рабицы и его модификации

Самое первое и простое, что приходит в голову – это забор из сетки рабицы и нечто подобное. Это давний, распространенный вариант, позволяющих быстро построить ограждение при минимальных трудозатратах и цене материалов. Может использоваться металлический каркас, либо сетка просто натягивается между столбами, что дешевле и быстрее.

Для данного варианта потребуются:

  • Опорные столбы – рекомендуются металлические столбы (круглые или квадратные)
  • Сетка рабица – обычная, более долговечные оцинкованная или с полимерным покрытием
  • Сухие смеси для закрепления столбов
  • Дополнительные материалы для крепления: стальная проволока, которую натягивают между опорными столбами для исключения провисаний, материал для фиксации сетки к столбам

Для установки выполняется разметка территории, бурятся отверстия для столбов на расстоянии 2,5 – 3,0 метров, глубиной 1 – 1,5 метров (их можно также забивать, но это менее надежный вариант и при некоторых типах грунта не позволяет получить достаточную устойчивость забора). Для фиксации опор используется забутовка (засыпание и утрамбовка свободного пространства между столбом и грунтом смесью щебенки, песка, мелкого щебня) и бетонирование (что делает ограждение более надежным, но увеличивает время работ по монтажу).

На установленные столбы натягивается сетка, которую фиксируют зажимами. Для увеличения срока службы столбы окрашиваются, сетку лучше использовать с покрытием. Это защитить забор от коррозии и продлит срок эксплуатации.

Преимущества:

  • Дешевые материалы
  • Простота монтажа
  • Хорошая проветриваемость территории
  • Длительный срок эксплуатации, возможность повторного использования материалов

Недостатки

  • Со временем забор может провисать
  • Низкая надежность и защита территории

Пожалуй, это самый дешевый забор для дачи «своими руками» — который доступен каждому. Возможно изготовление подобных альтернативных материалов, рассмотрим ниже.

Его цена при самостоятельной установке составит от 200 рублей за квадратный метр. Подробнее в каталоге: Забор из сетки рабицы

Забор из рифленой сетки для дачного участка

Сетка представляет собой полотно из проволоки, предварительно изогнутой соединенной переплетением. Этот материал более прочный, чем сетка рабица, но в итоге забор может стоит дешевле благодаря возможности установки столбов на большем расстоянии 4 – 4,5 метра.

В итоге получается не менее прочное ограждение, дешевле, оно не будет провисать. Недостатком подобной сетки является меньший выбор дизайна – цвета, формы ячеек и тому подобное.

Ограждение из сварной сетки

Сварная сетка стоит дороже, она изготавливается из прочной проволоки сечением около 5 миллиметров, сваренной между собой. Это обеспечивает высокую прочность, хороший внешний вид, но повышает стоимость. Сетка может быть плоским полотном, либо иметь 3D форму.

Преимуществом, кроме прочности, является практичность материала. В комплекте с сеткой может поставляться все необходимое для установки: столбы, сваи, крепления. Забот легко собирается и длительное время не требует обслуживания.

Все перечисленные варианты забора плохо изолируют территорию дачи от посторонних взглядов. Поэтому вместе с ними часто располагают зеленую изгородь, плетущиеся растения и кустарники. Альтернативой может быть маскировочная сетка для забора, которая при незначительном снижении проветриваемости, отлично скрывает участок.

Стоимость подобного забора может составлять от 1400 рублей за погонный метр. Подробнее в разделе Секционные заборы из сварной сетки

ul

Деревянные заборы для дачи

Следующим традиционным материалом для строительства забора для дач является дерево. Этот материал прост в обработке, позволяет без особых усилий получить всевозможные формы, нарезать заготовки различной длины, легко окрасить в необходимый цвет.

Обычно для строительства используются брусья в качестве столбов и горизонтальных балок, штакет для облицовки. Подробнее, Вам понадобятся:

  • Брусья для столбов и поперечных балок
  • Рейки длины, соответствующей высоте забора
  • Материал для фундамента (при использовании ленточного фундамента)
  • Кремежные расходные материалы – гвозди, саморезы
  • Краска, лаки для вскрытия и обработки

Также понадобятся инструменты – необходим инвентарь для бурения отверстий (бур), пила, дрель/шуруповерт, молоток. Все это упростит и ускорит установку.

Аналогично устанавливаются опорные столбы, но деревянные рейки крепятся к горизонтальным балкам гвоздями или саморезами. После этого этапа работ – выполняется покраска забора. На данный момент выбор красок, лаков и пропиток позволяет выбрать любой вариант цвета.

Стоит обратить внимание: доска должна быть сухой и ровной, иначе при высыхании она может деформироваться. Гвозди лучше использовать оцинкованные, для исключения коррозии.

Стоимость подобного забора можно посмотреть в разделе: Забор из дерева

Варианты деревянных заборов для дачи

В зависимости от имеющегося материала и общего дизайна Вашего фасада можно выбрать один из многочисленных вариантов заборов из дерева:

Штакетник – ограждение из деревянных реек, расположенных вертикально. Возможны различные формы секций (ровный, округлый и т.п.), сами штакетины могут быть обработаны и изготовлены в различной форме.

Русский забор – своеобразный вид деревянного забора, когда доски крепятся горизонтально, без зазоров.

Плетеный – получается путем соединения реек, переплетающихся между собой. Кроме того, могут использоваться не рейки, а деревянные прутья.

Решетка – размещение реек выполнено в виде решетки, это более трудоемкий вариант. Секции подготавливаются предварительно, а на объекте выполняется сборка.

Преимущества и недостатки

Подобный вариант забора многообразен по дизайну и прост в установке. Но для изготовления качественного ограждения безусловно потребуется качественный материал и достаточно много времени. Его стоимость не будет слишком низкой, он может прослужить десяток лет, но будет требовать регулярной покраски для поддержания достойного внешнего вида. Делая подобный забор для дачи своими руками не стоит забывать о необходимости покраски — это продлит срок его службы.

ul

Ограждения из профнастила

Современным материалом, часто используемым при строительстве заборов — является профнастил. Он прочный, неприхотливый и практичный в использовании, доступный по цене и хорошо выглядит. Что еще может быть нужно? Забор из профнастила все чаще заказывают для дач и частных домов.

Что потребуется для строительства забора:

  • Профлисты толщиной 0,45 – 0,50 мм (желательно с покрытием)
  • Труба для опорных столбов (или кирпич и сухие смеси для строительства столбов)
  • Трубы для горизонтальных перекладин
  • Крепежный материал

Для опорных столбов может использовать либо трубка – квадратного сечения от 80-80 мм, либо кирпичные столбы, что существенно увеличивает сроки изготовления и стоимость забора. На столбы крепятся поперечные балки (2 или 3), расстояние между столбами около 2,5 метров. Листы крепятся к балкам, надежно фиксируясь болтами, заклепками или саморезами.

Листы лучше использовать с полимерным покрытием – это повысит долговечность изделия. Возможен выбор различных цветов или покрытий, имитирующих узор натуральных материалов – камень, дерево. Срок службы не сравнить с металлическим кованым забором, но он может составлять до 30 лет.

Стоит обратить внимание: выбирая материалы, стоит отдать предпочтение более плотным листам с покрытием, это значительно упростит монтаж, повысит прочность и срок эксплуатации забора.

В итоге ограждение будет достаточно качественным, эстетичным, легко сочетаться с воротами и калиткой почти любого типа.

Стоимость подобного забора можно посмотреть в разделе: Забор из профнастила

ul

Из чего сделать забор?

Первый шаг – выбрать конкретный тип камня. Наиболее распространенными натуральными вариантами являются:

  • Доломит. Его элементы различаются по площади и толщине, характерная черта – они плоские cialis fiyat. Такой внешний вид обусловлен способом добычи. Камень получается в результате взрывов в карьерах и последующей обработки с помощью шлифовальной машинки.
  • Булыжник. Это крупные фракции, которые предварительно раскалывают кувалдой. Такая подготовка необходима, чтобы получить изделия с одной плоской стороной. При укладке природного камня своими руками она становится внешней, в итоге забор получается ровным, на нем отсутствуют большие выступы и шероховатости.
  • Известняк. С ним довольно легко работать, он привлекательно выглядит, но совсем не подходит для холодного и сырого климата. Такая порода хорошо впитывает влагу, а потому быстро придет в негодность при ее большом количестве.
  • Ракушечник. По форме немного напоминает обычные кирпичи, только другого цвета. При своей мягкости характеризуется прочностью и надежностью. Из него можно возводить ограждения в разных климатических зонах, однако потребуется предварительная обработка материала защитными составами. Они предотвращают появление грибка, плесени, мха, не позволяют растворителям, краскам, кислотам портить структуру.

Также материал различается по степени обработки. Он бывает тесаным и бутовым. Первый слегка отполирован, имеет прямоугольную форму. Второй характеризуется неправильной формой. Это крупный булыжник, который получают из твердых пород. Длина ребра может достигать 35 см. Забор из бутового камня всегда смотрится оригинально, однако возводить его сложнее. Если опыта в таком деле мало, для формирования столбов лучше применить тесаные варианты. Пролеты можно выложить бутовым. Так вы получите уникальное строение и будете уверены, что его копии точно нигде нет.

ul

Подготовительные мероприятия

Прежде чем начать строить забор из камня своими руками, необходимо обзавестись необходимыми инструментами. Вам понадобится:

  • емкость для приготовления бетонного раствора. Если не хотите делать это вручную, предварительно купите бетономешалку;
  • строительный уровень;
  • мастерок;
  • лопата;
  • рулетка;
  • шнур и пруты для нанесения разметки.

Следующий шаг – детальная проработка плана будущего строения. Приступать к реализации идеи без чертежа и делать все «на глаз» нельзя: ошибки в таком случае практически гарантированы. Подумайте, где и как будет стоять забор, проведите все замеры и расчеты. Полученные данные отобразите на эскизе. Далее выберите материал и подсчитайте, какое его количество необходимо. Так вы сможете спланировать финансовые траты.

Третий шаг в подготовке – расчистка площадки и выполнение разметки. Уберите мусор и сделайте грунт ровным. Метки наносятся прочными и устойчивыми к ветру прутьями, между которыми натягивается веревка. Их необходимо поставить по всему периметру будущего ограждения.

ul

Строим забор своими руками: фундамент

Каменная конструкция весит довольно много, поэтому основание для нее должно быть крепким. Хороший вариант – сплошной ленточный армированный фундамент. Что касается параметров, ширина должна быть на 15 см больше, чем забора. Цоколь обычно делают высотой примерно 10-15 см. Алгоритм дальнейших действий:

  • формирование траншеи, глубина которой – около 70 см;
  • укладка подушки из песка, высота слоя – 5 см;
  • установка опалубки для забора: своими руками ее делают из фанеры, досок и других подобных материалов;
  • укрепление основания. Для этого понадобится положить армирующий каркас сверху на подушку из песка. Диаметр прутков – примерно 0,8 см. Армировать необходимо в два слоя. Первый укладывается на расстоянии в 5 см от песка, второй – на 5 см ниже от почвы. Чтобы закрепить сетки, предварительно вбиваются трубы или та же арматура, но диаметром в 1 см;
  • приготовление смеси из бетона и ее заливка. Через две недели после процедуры можно убирать опалубку, сам бетон застывает примерно месяц.

ul

Столбы: кладка из камня

Изначально необходимо определить размеры. Стандартные значения – 30х30 или 40х40 см, выбор зависит от вашего желания. Что необходимо сделать:

  • Сформировать опалубку для первых камней. Она собирается из обычных досок, в качестве крепежных элементов можно использовать саморезы. Опалубка должна строго соответствовать параметрам, которые вы выбрали ранее.
  • Выложить первый слой без использования раствора. Следите, чтобы камни находились как можно плотнее друг к другу, зазоры между ними недопустимы. Этот шаг необходим для проверки того, как все будет выглядеть в итоге.
  • Закрепить камни раствором. Смесь цемента должна быть густой. В случае с элементами с ровными гранями можно действовать, как при кладке обычного кирпича. Когда грани разные, важно залить достаточное количество цементного раствора между зазорами, чтобы не осталось пустых мест. Далее действуйте по тому же алгоритму: сделайте опалубку, выложите камни, залив раствором.
  • Уберите опалубку на нижнем ярусе через сутки. Оставшиеся между камнями щели следует замазать густым раствором. Консистенция должна быть густой. В результате столб станет красивее и аккуратнее, его прочность увеличится. Помните, что каждый ярус должен застывать в течение суток, чтобы конструкция точно не разрушилась.

ul

Как сделать забор из камня: пролеты

После окончательного застывания всех столбов и фундамента можно приступать к формированию непосредственно «стенок» будущего ограждения. Специалисты рекомендуют брать камни размером 20-25 см. С такими секциями удобно работать. Если элементы слишком большие, лучше разбить их молотком.

Раствор должен быть густым. Он состоит из цемента и песка в пропорции 1:3 соответственно. При желании сменить цвет швов можно добавить специальный краситель.

Обратите внимание: ширина пролета, как правило, меньше этого же параметра столба. Поэтому предварительно просчитайте, сколько сантиметров вам необходимо отступить с каждой из сторон, чтобы была симметрия.

Как строить забор:

  • Нанесите раствор из цемента и песка на фундамент.
  • Выложите камни по сторонам пролета, соблюдая симметрию. Края необходимо соединить веревкой. Она станет ориентиром для последующих действий.
  • Сформируйте первый слой полностью, проложив материал в середину. Профессионалы рекомендуют плоскую сторону делать верхней. Все щели и зазоры следует заполнить предварительно подготовленной смесью.
  • Оставьте нижний ряд для застывания на сутки. После этого приступайте к укладке следующего слоя. Другими словами, действовать необходимо так же, как при формировании столбов. Не забывайте о перевязке. Что касается количества рядов, все зависит от желаемой высоты. Стандартное значение – 2-2,5 м, но вы можете сделать каменный забор своими руками любой высоты.

Совет от мастеров: чтобы конструкция смотрелась привлекательно, на лицевой части не должны быть пятна от раствора. Если вы работаете не в первый раз, сможете класть материалы максимально аккуратно. У новичков в этой сфере вряд ли получится сделать все идеально, поэтому держите под рукой подходящий инструмент и сразу удаляйте попавший на камень раствор.

ul

Поделиться:
Нет комментариев